VIAJÁ CON HENRY

BIENVENIDOS A VIAJA CON HENRY

2007-10-11T04:59:00.004-02:00

Montevideo – Uruguay, 11/10/07

Les doy la bienvenida a mi Bitácora virtual del viaje que realicé durante el año 2007, con el Grupo de Viaje de Ciencias Económicas de Montevideo, Uruguay.

Desde que soñé con este viaje pensé en hacer mi diario o bitácora de viaje. Este blog lo actualicé cuando estuve viajando por el mundo, y me permitió mantener informados a mi familia y amigos. Así es que lograron viajar conmigo y conocer rincones del mundo fascinantes.

Se encontrarán con muchas anécdotas, con fotos, recuerdos y reflexiones sobre un viaje que me permitió dar la vuelta al mundo durante 6 meses, que significó un quiebre en mi vida, y el comienzo de una nueva etapa. Anímense a viajar conmigo y a dejarme sus comentarios en los post.

Pueden ver todo mi itinerario haciendo clic a la derecha, los post están ordenados por fecha y país.

Este planisferio con mi itinerario les permite hacer clic sobre cada destino y viajar conmigo:

Ver mapa más grande

Abrazo grande desde Montevideo,

Henry.

HENRY: ¡BIENVENIDO A CASA! Y AL URUGUAY ...

2007-10-10T16:44:00.009-02:00

Montevideo – Uruguay, 10/10/07

HENRY: ¡BIENVENIDO A CASA! Y AL URUGUAY …

Así decía el pasacalle que me recibió en la puerta de mi casa en Montevideo cuando regresé de este increíble viaje, que me permitió dar la vuelta al mundo durante 6 meses.

Tenía muchas ganas de volver al Uruguay, ya estaba extrañando a la familia, y a los amigos.

El día siguiente a mi llegada, me realizaron una bienvenida con mi familia, amigos y clientes de rifa, en donde conté algunas anécdotas de la mayoría del viaje, mostré algunas fotos y videos, sobre todo de Asia y de los lugares que me gustaron más del viaje.

Frente a la pregunta más frecuente: ¿qué te gustó más del viaje?

La respuesta fue: si tengo que elegir un país, sin dudas que Noruega, por los paisajes de fiordos, montañas, cascadas, lagos, nieve, glaciares, su gente, etc.

Este video les muestra lo que me gustó más de mi viaje:

Y si tengo que elegir una ciudad, sin dudas que Londres, por la gran cantidad de las atracciones visitadas allí, y por la cultura, el encanto, y amabilidad de los ingleses.

Estaré eternamente agradecido a todos los que de una u otra forma me ayudaron a hacer realidad este sueño de dar la vuelta al mundo durante 6 meses.

Podés ver todo mi itinerario haciendo clic a la derecha, los post están ordenados por fecha y país.

Este es uno de los videos que mostré en mi bienvenida:

Mirá todas las fotos de Montevideo - Uruguay:

http://picasaweb.google.es/viajaconhenry/MONTEVIDEO

Abrazo grande desde Montevideo,

Henry.

PAUTA PUBLICITARIA Y ORIGEN DE VIAJÁ CON HENRY

2007-10-10T16:43:00.012-02:00

Foto del pasacalle que colocamos con la gente de SEGUNDA PELOTA (programa de la radio Océano FM) en la puerta de la Facultad de Arquitectura. Puedes ver más aquí.

Me parece interesante contarles el origen de este blog: VIAJÁ CON HENRY.

El grupo de viaje de Ciencias Económicas de mi país, Uruguay, todos los años organiza una gran Rifa en donde se sortean varios premios, entre ellos, apartamentos, autos, etc. Con la recaudación de las rifas financiamos nuestro viaje por el mundo.

La Rifa del 2007 tuvo una gran innovación, la cual se sumó a sus grandes y conocidos premios y beneficios.- Dicha innovación consistía en la posibilidad de que los ganadores del sorteo, podían viajar con nosotros a Grecia, Egipto y Turquía durante 25 días y con 2000 dólares de viáticos, y además se ganaba un auto o camioneta.

Este premio les brindaba la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable junto a nosotros, lo cual prometía ser muy enriquecedor.

Entonces la publicidad se basó en el slogan VIAJÁ CON NOSOTROS, eso es lo que se destacaba en la pauta publicitaria emitida por Canal 10. Pueden verme en la publicidad de la Rifa, estoy a la entrada del bus con camiseta anaranjada:

Entonces se me ocurrió tomar ese slogan para crear mi blog: http://viajaconhenry.blogspot.com/

Pueden ver las fotos de la inolvidable experiencia del rodaje de la filmación haciendo clic aquí:

De ahí entonces surge este blog VIAJÁ CON HENRY que intenta animarlos a que viajen conmigo y compartir con todos ustedes mis experiencias.

Abrazo para todos,

Henry.

Un poco de historia sobre el Grupo de Viaje de CCEE

2007-10-10T16:42:00.007-02:00

“Ninguno de los integrantes de un grupo de viaje de estas características vuelve siendo el mismo que se fue. No sólo por lo que el viaje aporta culturalmente sino también por lo que la organización del mismo significó en la vida de cada uno de ellos, por la experiencia de transitar seis u ocho meses alejado de su familia, de su barrio y de sus otros amigos, por lo que significa compartir sentimientos, afectos, bienes con compañeros que, generalmente conocieron en la organización del propio viaje” Cr. Miguel A. Galmés

Un poco de historia Allá por el año 1952 el profesor Mariano García Selgas y 24 jóvenes entusiastas emprendían el primer “viaje de Ciencias Económicas” por el mundo. Brasil fue su primer destino; siguiendo por España, Francia, Alemania, Austria, Suiza, Italia. Con ciento cincuenta pesos cada uno el primer grupo de viaje del año 1952 costeaba el pasaje de ida. El viaje se realizaba en barco, no había otra alternativa. Hasta en el diario apareció un artículo acerca de la llegada de los estudiantes: “Delegación de estudiantes de regreso”. Así comenzaba una historia en la Facultad de Ciencias Económicas y en la vida de cada uno de estos viajeros. La Facultad de Ciencias Económicas auspicia el viaje y en tal carácter ejerce cierto control institucional del mismo a través de procedimientos administrativos del Departamento de Administración de la Enseñanza y de normas que dicta el consejo Directivo de la Facultad. En los últimos años, luego del fin de la intervención de la universidad de la Republica, este relacionamiento institucional se ha acentuado y las autoridades de la Facultad han mostrado una mayor preocupación por el desarrollo armónico del viaje. Cada grupo de viaje año tras año transmite su experiencia hacia los grupos venideros, facilitando y apoyando en todos los aspectos importantes para un buen desarrollo y organización del viaje.

Más allá del simple viaje, tienen otro objetivo más humanitario como es el apoyo a instituciones carenciadas y por ello es que realizan donaciones que son un aspecto fundamental llevado a cabo por cada grupo de viaje en diferentes y reiteradas ocasiones también como forma de devolver a la sociedad el gesto obtenido de ella. Además de recuerdos, enseñanzas y amigos, también se traen anécdotas como esta... viaje del año 1953: TANGOS VIENESES Noche en Viena….. Algo fresca…… Los uruguayos estaban llegando y la ciudad estaba ocupada por los cuatro ejércitos aliados: rusos, franceses, norteamericanos e ingleses. Dos integrantes del grupo salieron a dar una vuelta por los alrededores del hotel. En la calle no había ni un alma. Se metieron en un boliche a tomar un café y allí estaba un pianista que tocaba para dos personas. A uno de los uruguayos se le ocurrió ponerse a hablar con el músico y preguntarle si conocía alguna pieza uruguaya. El hombre rió con esa risa cómplice y empezó con la Cumparsita……

EL GRUPO DE VIAJE DE CIENCIAS ECONOMICAS

2007-10-10T16:40:00.003-02:00

Por Helena Arce

Realizaremos una serie de notas donde nos ocuparemos del funcionamiento y razón de ser de los Grupos de Viajes de Ciencias Económicas. De forma de conocer un poco más sobre un hecho de nuestro país, no común en otros, donde Grupos de Estudiantes Universitarios se autofinancian un Viaje alrededor del Mundo. Es o no un viaje de estudios? Sirven para algo, más allá de que al financiarse a si mismos, no constituye en si una materia de discusión el hecho de si deben o no existir.

Primera nota

Para realizar el viaje se deben cumplir ciertos requisitos, que se deciden por mayoría entre quienes están anotados ese año para realizar el viaje, Luego se realiza un trabajo de casi dos años en la venta de la Rifa de Ciencias Económicas, paralelamente se mantienen las actividades que proporciona la subsistencia. Algunos incluso, sino han terminado la carrera preparaban sus últimas materias.

El trabajo en la venta de la Rifa significa ya toda una experiencia de aprendizaje, se forma una “empresa”, cuya actividad hay que planificar: realizar el estudio de costos, un análisis de mercadeo, donde se analizan el producto a vender (la rifa y sus premios), el segmento de mercado al que se pretende a llegar y que agentes de ventas (los estudiantes que viajarán) debe atender cada segmento de mercado, y como se encarará la promoción del producto Allí también se analizan las “comisiones” de los vendedores, o sea según cuantas rifas venda cada uno, que porcentaje del total le tocaría para financiar su viaje

En esta parte es muy importante la aprobación que se realiza del “Reglamento del Viaje” donde se pauta como debe ser el comportamiento de cada uno de los integrantes, sus derechos y por sobre todo sus obligaciones.

Muy importante es la necesidad de aprender a comprar, los distintos premios, obteniendo precios por paquete, exigiendo buenos productos, que significarán además una justa retribución para quienes obtengan los premios en los sorteos, que son realizados según las pautas de la Dirección General de Loterías y Quinielas

Una vez realizada la venta, se debe mantener un buen servicio post venta, se realizan las cobranzas, se rinde cuentas, se deposita el dinero en una cuenta común, pues de allí hay que abonar los premios, los costos de mantenimiento del local, los abonos mensuales de luz, teléfono, etc. Luego de haber cumplido con los costos, analizar cuanto queda de remanente, comparar con lo planificado, analizar los posibles desvíos para corregirlos; se contabiliza y se audita. El dinero remanente es administrado en un fondo común, comenzando allí la administración financiera.

O sea todo el trabajo previo de preparación del viaje ya proporciona la experiencia de cómo llevar adelante una empresa, atendiendo los impuestos que se debe servir, las leyes que rigen la venta de rifas, etc..

También hay que tomar decisiones sobre como encarar el viaje, que lugares visitar, como realizar las visitas en cada país, aprendiendo sobre turismo. Qué albergues u hoteles contratar, según los costos de cada país, como distribuir los alojamientos entre los viajeros de una forma justa y equilibrada. Un tema muy importante a encarar es la prevención de la salud, que medidas deben adoptarse previo a la salida, vacunaciones, estado de salud de los viajeros, y como se financiaría la posible ocurrencia de algún problema sanitario durante el transcurso del viaje.

Toda esta tarea, se realiza distribuyendo las funciones entre todos los integrantes, quienes forman las distintas comisiones, cada comisión asume una tarea, como si fuese el Departamento de una empresa, aprendiendo así el funcionamiento de una empresa en la práctica, asumiendo responsabilidades, debiendo tomar decisiones, y lo que es muy importante consustanciarse con el sentido de pertenencia a un equipo, la empresa es de todos y en la medida que todos cumplan su función correctamente, se logrará el objetivo.

Hay que financiar un local donde funcionará la empresa, y allí se organizan los archivos, se atienden los reclamos, se cumplen guardias y se prepara lo que serán las fuentes de información para el siguiente grupo. Pues una parte muy importante de estos Grupos de Viaje, es que cuentan con mucha información histórica de los Grupos anteriores, información que allana el camino, y permite comenzar este emprendimiento con lineamientos de trabajo. Una vez terminado todo el trabajo de venta y recaudación se pasa al análisis de lo que ya viene siendo trabajado por las comisiones correspondientes: el itinerario definitivo del viaje,

Realizada toda esta tarea, comienza al fin el viaje en sí, del que nos ocuparemos en una próxima nota.

En la actualidad son muy conocidos los viajes de Arquitectura y de Ciencias Económicas, cada cual tiene su propia organización y funcionan independientmente, siendo incluso competidores. O sea que quienes emprenden esta empresa, aprenden también a llevar adelante una empresa en competencia-

Ha habido intentos en otra Facultades de realizar estos viajes de estudios, desconozco los resultados obtenidos, sin embargo seguiremos en nuestro próximo artículo refiriéndonos, a estos grupos más tradicionales, y sus pro y sus contras. Y en especial de un Grupo de Ciencias Económicas, que festejó el último 26 de marzo , 20 años de su partida.

Historia y Objetivos del Grupo de Viaje de Ciencias Económicas

2007-10-10T16:39:00.002-02:00

Segunda nota Por Helena Arce

Continuamos con la información que comenzamos a brindar en la edición pasada, sobre estos grupos de viaje, en esta oportunidad extrajimos alguna información que existe en su página web, versión oficial de los comentarios que realizamos en nuestra nota anterior.

Historia

En Uruguay existe una gran cultura de enseñanza universitaria existiendo varias facultades en las cuales se desarrollan diversas carreras, 3 de ellas cuentan con grupos de viaje institucionalizados.

La historia de estos grupos de viaje data de hace aproximadamente 50 años, desde cuando se formaron los grupos correspondientes a las Facultades de Ciencias Económicas y de Arquitectura, casi simultáneamente y desde hace 5 años la Facultad de Derecho se sumó a esta tradición. En un comienzo estaban formados por un grupo reducido de estudiantes y egresados con el anhelo de conocer otras culturas para ampliar su formación profesional y personal.

Objetivos

La finalidad de los grupos de viajes es conocer, integrarse con los compañeros de su carrera, conocer otros países, otras Universidades y otras culturas.

Particularmente en el caso del grupo de viaje de Arquitectura, su objetivo es llegar a países con una rica cultura arquitectónica ya sea pasada como presente, y asi tener la posibilidad de ver con sus propios ojos lo que antes vieron a través de fotos en sus libros de estudio.

El grupo de viaje de Ciencias Económicas es organizado año a año por los estudiantes de la carrera encargándose ellos mismos de su organización para lo cual aplican sus conocimientos como futuros profesionales en la materia.

Lo más importante que reconocen los ex-integrantes es la camaradería que se desarrolla entre los integrantes del grupo. Es importante tener en cuenta que el grupo se forma prácticamente de la nada, todos los años, y en donde el trabajo voluntario de los integrantes y la aplicación de todos los conocimientos que nos inculcan en nuestra carrera son los únicos elementos con los que contamos para llevar adelante esta tradición.

Como los grupos de viaje de Arquitectura y de Ciencias Económicas han sido declarados de interés Ministerial en nuestro país, colaboran con su Facultad aportando a ella material de estudio, mobiliario para mejorar la comodidad de las aulas de estudio, reformas en los locales como ser bibliotecas, centro de informática, todos estos ubicados dentro de la propia Facultad”.

Ha habido años de buenos vientos para los estudiantes y otros con temporales, las crisis económicas sin duda afectan como a todas las empresas los resultados de esta. EL grupo de viaje CCEE’83, cuyo trabajo previo fue realizado el año inmediato anterior al viaje, enfrento el quiebre de la famosa “tablita” en noviembre de 1982. EL que se apresta para salir enfrenta además de la dura crisis económica que afecta nuestro país, la devaluación y ahora los peligros de la guerra. Los grupos también como empresas inmersas en la economía de un país y en un marco socio político mundial deben también aprender como los esfuerzos empresariales muchas veces se ven superados por el contexto en que están inmersos.

Todos estos hechos afectan el itinerario del viaje, en el año 1982 se debió afrontar el recorte del viaje, no pudiendo visitar países como Noruega y Suecia, por el alto costo que en es momento representaban, lo mismo sucedió con Calcuta, una ciudad que hubiese valido la pena conocer pero que en el entorno económico del momento, representaba un costo por encima de lo que se podía afrontar. Ese Grupo afrontó una decisión financiera errada, al invertir la recaudación en moneda nacional, a pesar que la recaudación había sido buena. Una decisión financiera errada por confiar en los dichos de quienes manejaban el país en ese momento, como le ocurrió a tantas empresas nacionales.

El Grupo de Viaje CCEE’2003 tiene una tormenta más fuerte que sortear, a una mala recaudación, producto de la profunda crisis en que se encuentra el país, afrontando una devaluación que los encontró con costos y precios establecidos con unas reglas de juego que les fueron abruptamente cambiadas a mitad del año pasado. A eso el triste tema de la guerra, que además de todo lo que ya en ella misma lleva, los encuentra con itinerarios ya armados, incluso costeados, a lugares que no podrán visitar por el peligro que ya en si mismos representan por su cercanía con el foco mismo de los hechos, y porque no obtendrán allí seguros que cubran posibles percances sanitarios. Esto que le ha ocurrido a estos estudiantes también le ha ocurrido a muchos empresarios en su actividad particular.

Hemos querido enfocar en esta nota las similitudes entre “los grupos de viaje” y las empresas que desarrollan su actividad en nuestro país.

En la próxima nota haremos un breve recorrido con el Grupo de Viaje, y trataré de dejarles mis experiencias personales, el bagaje de conocimientos que adquirí al realizar esta empresa y que experiencias me legó para el desarrollo de mi actividad profesional y a mi vida personal.

Mis videos en YouTube

2007-10-10T16:38:00.007-02:00

Aquí pueden ver todos los videos que he ido subiendo para compartir con ustedes:

VIAJA CON HENRY A WASHINGTON (USA)

2007-10-05T15:39:00.001-03:00

Washington – Usa, 05/10/07 – 09/10/07

Washington DC es la ciudad capital de los Estados Unidos de América y constituye por sí misma el Distrito de Columbia (DC). Nombrada en honor al 1er Presidente de los Estados Unidos George Washington, la ciudad cubre 177 kilómetros cuadrados, y con algo más de 4.400.000 habitantes, es la 10ª área metropolitana más poblada en la nación.

En ella se ubican la Casa Blanca (hogar del Presidente) y el Capitolio (sede del Congreso federal), y en sus proximidades el Pentágono (sede del mando del ejército). Además de sede del gobierno, también es un punto turístico importante, con monumentos como los memoriales a los presidentes Lincoln, Jefferson y Washington, y el Monumento a los Caídos en Vietnam (todos ellos en el National Mall). También cuenta con importantes colecciones de arte (agrupadas bajo los museos de la Institución Smithsoniana y otros como la Galeria Nacional de Arte (National Art Gallery).

Fue proyectada por el arquitecto francés Pierre Charles L'Enfant, a fines del siglo XVIII, fue la primera ciudad especialmente planificada como centro de gobierno.

Washington DC está situada en el Distrito de Columbia, a orillas del Río Potomac, es la capital de una unión federal de 50 estados. Cuando Estados Unidos declaró su independencia de Gran Bretaña, el 4 de julio de 1776, existían 13 estados, cada uno soberano y autónomo. Los estados trataron de conservar su soberanía e independencia dentro de una confederación flexible, pero dado al contraataque por parte de Gran Bretaña, unieron fuerzas y en 1789 adoptaron una nueva Constitución que establecía una unión federal subordinada a un fuerte gobierno central.

Llegamos a la estación Greyhound a media noche y allí nos tomamos un taxi hacia el HI Washington DC que estaba en el centro de la monumental capital de Estados Unidos. El albergue tenía una excelente ubicación, porque quedaba a cinco manzanas de la Casa Blanca y tiene fácil acceso a los museos de la Institución Smithsoniana y al Capitolio. En este albergue no funcionaba el ascensor y nosotros estábamos con 2 valijas c/u, entonces esperamos a que lo arreglaran y luego nos fuimos a dormir, porque al otro día nos esperaba un día de paso Tokio para recorrer a fondo el National Mall.

El segundo día en Washington DC, luego de rompernos la boca en el desayuno, salimos a recorrer la ciudad. Primero pasamos por la Plaza de Libertad, en la 14 y la diagonal Pennsylvania, desde donde se veía el Capitolio de fondo. En la Avenida Pennsylvania entramos al centro de visitantes de la Casa Blanca, donde hay un museo que muestra diferentes aspectos sobre la Casa Blanca, incluyendo su arquitectura, amoblamiento, primeras familias, eventos sociales, y las relaciones con la prensa y los líderes mundiales.

Luego fuimos al parque presidencial en donde pasamos por el Departamento del Tesoro y luego por la parte de atrás de la Casa Blanca. No se puede acceder a su frente. La Casa Blanca es el edificio más antiguo dentro del Distrito de Columbia, y el 1600 de la Avenida Pennsylvania es la dirección más famosa de los Estados Unidos. Aquí cada presidente, excepto George Washington, ha conducido el gobierno de la Nación. Desde 1792, la Casa Blanca ha llegado a ser el símbolo de la Presidencia Norteamericana a través del mundo. Mientras el Capitolio representa la libertad y los ideales de la Nación, la Casa Blanca representa el poder y la capacidad de gobierno del jefe del ejecutivo.

En frente a la Casa Blanca vimos una manifestante que está manifestando desde 1981 allí, en contra del gobierno de Bush y las guerras nucleares, y a favor de la paz. Parece que tiene hasta página web. También había otro manifestante que se postulaba a presidente y pedía el voto. Este también tenía página web.

En frente a la Casa Blanca se encuentra el parque Lafayette y allí estaba la estatua de Jackson, el que sostenía que la Unión Federal se debía preservar.

Luego pasamos por el Edificio antiguo del Ejecutivo, llamado Dwight D. Eisenhower. De aquí pasamos por el monumento a la Primera División, dedicado a las primeras fuerzas expedicionarias norteamericanas, que consiste en una columna de granito con una estatua dorada encima, reprsentando a un ángel con una bandera flamenando.

Más tarde pasamos por el Banco Mundial pero no pudimos entrar. Entonces seguimos rumbo a la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington.

Esta fue creada por el Congreso en 1825, y es la institución de educación más grande de Washington DC. Luego de recorrer, su aula magna, los salones, su biblioteca, sus salas de lectura, de estudio, su laboratorio de informática, etc; nos pareció que tienen mucho más comodidades para estudiar aquí que en nuestra facultad. Acá tienen todo, no les falta absolutamente nada.

Luego pasamos por la Reserva Federal de Estados Unidos, que fue la que asistió a Uruguay cuando fue la crisis económica del 2001/2002.

Aquí ya ingresamos en el National Mall que es el punto turístico más importante de Washington DC, con monumentos como los memoriales a los presidentes Lincoln, Jefferson y Washington, y el Monumento a los Caídos en Vietnam. También cuenta con importantes colecciones de arte (agrupadas bajo los museos de la Institución Smithsoniana y otros como la Galeria Nacional de Arte (National Art Gallery).

Aquí primero estuvimos en el memorial a las más de 11.000 mujeres americanas que efectuaron el servicio militar en Vietnam. El mismo fue colocado allí el 11 de noviembre de 1993.

Luego estuvimos dentro del memorial a Abraham Lincoln, quien luchó por abolir la esclavitud en la Guerra de Secesión entre el Norte y el Sur de los Estados Unidos. Dicen que fue el hombre que le dio un significado, honor y propósito a la Nación. Defendía la unión, la igualdad, y la dedicación.

De aquí visitamos el Monumento a los Caídos en Vietnam. Allí decía una placa lo siguiente: “El memorial inspira una experiencia contemplativa y brinda una cara humana en un conflicto dividido. Los veteranos, sus familias, y otros encuentran en el memorial un lugar de reflexión y sanación”. Me indignó leer esta frase, porque después de haber vivido la experiencia de conocer Vietnam, y ver el estado en que quedó ese país y cómo pudieron soportar y ganar la guerra, con las secuelas o consecuencias que tienen hasta el día de hoy; no puedo aceptar este tipo de memoriales en donde Estados Unidos se muestra como la víctima y pide reflexión a su gente. Me pareció lamentable que le mientan tanto a la gente. Escuché las dos versiones sobre la guerra, la de Vietnam y la de Estados Unidos, que es la que me enseñaron en Uruguay, y la verdad que no me afilio a ninguna de las dos de todas formas.

En el gran muro de granito negro del Memorial se encuentran más de 58.000 nombres de aquellos listados como desaparecidos o muertos en acción en Vietnam. Ellos están listados en orden cronológico, de acuerdo a la fecha de su muerte o desaparición.

Aquí en el muro había todo tipo de ofrendas, pero me impresionó uno que fue una carta de una esposa viuda a su marido difunto, una carta de unos amigos de un soldado, contándole sobre su hermano al que nunca conoció.

Luego estuvimos en el Memorial nacional a la Segunda Guerra Mundial. Este fue el tributo nacional a los Americanos quienes se unieron por la victoria y contra la tiranía y la opresión. El mismo fue construido en 1993.

De allí caminamos al memorial a Washington, que es un gran obelisco, bastante más alto que el nuestro y que el de Buenos Aires.

Luego pasamos por el Museo Nacional de Historia Americana, pero no entramos y nos fuimos al HI Washington DC a descansar un poco.

En la noche del sábado hicimos un tour gratis por el barrio Dupont Circle que queda entre los barrios de Georgetown y Adams Morgan, y dicen que es la zona Gay de Washington DC. El tour sólo duró una hora y vimos los principales lugares del barrio como la zona de embajadas y la plaza de Dupont Circle. Luego del tour el guía nos llevó a un boliche con mesas de pool, que estaba lleno de gente viendo partidos de football americano. Estuvo muy divertido y luego nos fuimos a cenar a Mc Donald´s. En realidad vimos que este barrio cuenta con bares para todos los gustos. Acá hay que tener en cuenta que la mayoría de los locales bailables cierran los viernes y sábados a las 3 de la madrugada. Como a las 12 am regresamos al HI Washington DC y nos fuimos a dormir.

Washington DC es una ciudad que tiene un ambiente nocturno especial. Gran parte de este ambiente se concentra en diferentes áreas de la zona Noroeste de la ciudad, aunque también hay una pequeña zona de bares alrededor de Capitol Hill. Además de Dupont Circle, al lado están dos barrios más con movida nocturna:

Georgetown: que es una zona de ambiente universitario gracias a la universidad del mismo nombre. Además de restaurantes con exquisitas cocinas y de precios elevados, hay una gran cantidad de bares con gran actividad durante toda la noche.

Adams Morgan: Zona de bares en la calle 18 de NW. Menos exclusivo que la anterior, pero aquí muchos son con música en vivo.

El tercer día en Washington DC hicimos otro tour gratis por la región de Arlington, Virginia y por el histórico barrio llamado Georgetown.

Fuimos en metro desde la estación Metro Center Station a la estación Arlington Cementery para conocer la región de Arlington, Virginia. Esta región es una de las pocas regiones de Estados Unidos vinculada con la historia de la Nación. Está ubicada cruzando el Río Potomac desde Washington DC. Arlington fue antiguamente parte de la original Ciudad Federal. Desde sus comienzos hasta el día de hoy, la geografía de Arlington, sus edificios, y sus ciudadanos han jugado un papel de liderzgo en la formación de Washington DC. Primero visitamos el Cementerio Nacional Arlington, en donde visitamos la tumba de John F. Kennedy (1917 – 1963) que tenía encendida una llama eterna. Su tumba está ubicada en el punto medio de una línea imaginaria entre el memorial a Abraham Lincoln y la Casa de Arlington. Pasamos por el patético monumento a la fuerza aérea (sólo era tres puntas de hormigón en forma de planta pajarito), y presenciamos el solemne cambio de guardia de la tumba del soldado desconocido.

Subimos una colina al lado del cementerio, donde estaba la Casa de Arlington del siglo IXX. Parece que las tropas unidas cruzaron el Río Potomac entrando al Estado de Virginia y ocuparon el la región de Arlington. Los Oficiales vivieron en esta casa, mientras los cientos de soldados acamparon en los campos. Desde aquí tuvimos una vista del Pentágono (sede del mando del ejército), del memorial a Washington y del memorial a Jefferson.

Luego pasamos por un carillón de Holanda que fue presentado “del pueblo holandés al pueblo estadounidense” en gratitud por la asistencia brindada durante y después de la Segunda Guerra Mundial.

También aquí pasamos por el memorial a la Marina de Guerra. Está dedicado a todos los marinos quienes dieron sus vidas por la defensa de Estados Unidos desde 1775.

Luego también visitamos el barrio de la zona metropolitana del Distrito de Columbia llamado Rosslyn, que es un barrio de oficinas. Después cruzamos el puente Key, desde donde se veía el edificio Watergate (aquel donde el gobierno de Nixon descubrió un espionaje), y la Isla Theodore Roosevelt. Pasamos por el puente que pasa por encima de la histórica Route 66 (el recorrido original de la interestatal era de 3.000 Kms desde Chicago hasta Los Angeles). Luego de cruzar este puente llegamos a Georgetown.

Allí estuvimos en la Universidad de Georgetown, la más antigua del Distrito. Fue fundada en 1789 por John Carroll y es la universidad católica más antigua del país. También el primer presidente de universidad negro de los Estados Unidos fue a la Georgetown.

Parece que Washington DC, a pesar de tener carácter de capital administrativa, tiene una gran comunidad universitaria. Ya conocimos la Universidad George Washington y la Universidad de Georgetown y nos faltó conocer la Universidad del Distrito de Columbia, que es la universidad pública de la ciudad y se encuentra entre las antiguas universidades para negros. Cerca de la universidad hay varias viviendas para estudiantes y allí pasamos por la casa en que vivieron John F. Kennedy y su señora durante dos años cuando tuvieron un hijo.

También en Georgetown estuvimos en las escaleras de un callejón donde se filmó la famosa película de Hollywood llamada “El Exorcista”.

Aquí terminó el tour gratis, y luego nos fuimos al HI Washington DC todo por la calle M, que es muy concurrida por contar con tiendas de ropa de marca y con restaurantes finos.

El cuarto día en Washington DC después de rompernos la boca en el desayuno, fuimos al feo edificio del FBI, llamado J. Edgar Hoover. El edificio no tiene ninguna gracia estéticamente, pero parece diseñado como para soportar atentados, porque los coches no se pueden acercar y las oficinas no están al nivel de la planta baja, sino que el edificio está suspendido sobre una estructura de columnas.

Luego pasamos por los Archivos Nacionales, pero no vimos nada interesante a visitar, entonces visitamos el Museo del Aire y el Espacio de la Institución Smithsoniana. El Museo del Aire y el Espacio contiene la mayor colección de aviones y naves espaciales del mundo. Además, es un centro de investigación sobre la historia, ciencia y tecnología de la aviación y el vuelo espacial, así como de las ciencias planetarias, la geología terrestre y la geofísica. Casi todos los objetos exhibidos son originales o copias de reserva de los originales. Este museo fue de los más interesantes, y le dedicamos unas 3 hs. Les cuento lo que vimos allí:

- El original Wright Flyer, avión que hizo el primer vuelo propulsado y controlado en 1903 (Orville Wright y Wilbur Wright).

- El Spirit of Saint Louis, en el que Charles Lindbergh realizó el primer vuelo en solitario a través del Océano Atlántico.

- El Bell X-1, en el que Chuck Yeager hizo el primer vuelo supersónico.

- Un cohete V-2 reconstruido, el primer objeto humano en alcanzar el espacio.

- La cápsula Friendship 7, con la que John Glenn se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra.

- El módulo de la Apollo 11, la primera misión tripulada en llegar a la Luna.

- Una de las escasas muestras de roca lunar accesibles al publico (incluso se pueden tocar).

- Una roca de Marte (un meteorito).

- Una réplica de la Pioneer 10, el primer objeto humano en salir del Sistema Solar.

- SpaceShipOne, el primer vehículo privado pilotado en alcanzar el espacio

También se ha construido un anexo, el Steven F. Udvar-Hazy Center, cerca del Aeropuerto internacional de Dulles que en un futuro albergará unos 200 aviones y alrededor de 135 naves espaciales. Pero hoy en día ya contiene, entre otras, las siguientes exposiciones:

- El bombardero B-29 Superfortress Enola Gay, que fue el primer avión desde el que se lanzó una bomba atómica.

- El prototipo del Boeing B707, conocido como Boeing 367-80 o Dash 80.

- El SR-71 Blackbird, que es un avión espía de reconocimiento de alta velocidad y altura.

- El Concorde de Air France, famoso avión de pasajeros supersónico.

- El prototipo del transbordador espacial, Entreprise.

De aquí fuimos a un castillo donde estaba el centro de visitantes de la Institución Smithsoniana. Entramos y nos encontramos con la tumba del científico inglés James Smithson (1765 – 1829), fundador de la Institución Smithsoniana.

Luego entramos en la Galeria Nacional de Arte en donde vimos pinturas de Rembrandt, Leonardo Da Vinci, Rafael, El Greco, Renoir, Vincent Van Gogh, y hasta Pablo Picasso. Para ver las obras de este último llegamos a las corridas porque la galería ya estaba cerrando en ese momento.

Más tarde fuimos al Capitolio (sede del Congreso federal). Alberga las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos de America. Fue terminado de constrir en 1800. El edificio fue diseñado por William Thornton, y está marcado por una cúpula en el medio y dos lados de camerinos. El ala norte corresponde al Senado y el ala sur a la cámara de Representantes. En los pisos de arriba hay galerías para que el público pueda observar en ciertas ocasiones. Es un ejemplo de la arquitectura neoclásica.

Sin olvidar la importancia que tiene en el gobierno de Estados Unidos el Capitolio, me pareció muy interesante cómo está organizada la estructura de la ciudad, en función de la ubicación del Capitolio, y cómo es el sistema de direcciones aquí:

Esta ciudad tiene una estructura particular. Está dividida en 4 zonas: Noroeste, Noreste, Sudoeste, Sudeste. Estos 4 barrios se han creado dibujando 2 líneas imaginarias que cortan al Capitolio de Norte a Sur y de Este a Oeste. Las diferencias económicas y demográficas de las 4 zonas son muy grandes. La zona Sudeste es la más deprimida y quizás peligrosa mientras que la zona del Noroeste es la más desarrollada, con gran parte de los intereses turísticos, embajadas y organismos internacionales en ella.

También esta ciudad cuenta con un sistema de direcciones particular. El mismo se conoce como Sistema de Coordenadas Cartesianas, con su origen en el Capitolio. Aunque el sistema pueda parecer complejo, una vez que se aprende, te permite señalar no sólo donde estás, sino cuánto se tarda en viajar de un punto a otro de la ciudad. Por ejemplo, si necesitás encontrar 633 A Street SE, la dirección te informa que el lugar está al sudeste (SE) del Capitolio, con la calle A a una manzana de la calle East Capitol, y que la situación en la calle está en la manzana 600, es decir, entre las calles 6 y 7 del sudeste.

Después del Capitolio, pasamos por la DGI de Estados Unidos y por el estadio de basketball Verizon Center que antes se llamaba MCI Center, y en donde juega el equipo de la NBA llamado Washington Wizards.

Aquí cenamos en Mc Donald´s con refill de bebida, y de camino al HI Washington DC pasamos por Chinatown, donde estaba el famoso restaurant Hooters, que es donde las mozas atienden las mesas muy ligeras de ropa.

El quinto día en Washington DC después de rompernos la boca en el desayuno, hicimos el check out en el HI Washington DC. Luego nos conectamos a internet hasta que nos fuimos en metro primero, y en bus después hacia el Aeropuerto Washington Dulles, para tomar el avión de retorno a Montevideo luego de 6 meses de este fascinante viaje.

Mirá todas las fotos de Washington - Usa:

http://picasaweb.google.es/viajaconhenry/WASHINGTON

http://picasaweb.google.es/viajaconhenry/WASHINGTON2

Abrazo grande desde Washington,

Henry.

VIAJA CON HENRY A FILADELFIA (USA)

2007-10-04T15:36:00.005-03:00

Filadelfia – Usa, 04/10/07 – 05/10/07

A Filadelfia le llaman “City of Brotherly Love”, y también es el lugar del nacimiento de la nación. En 1776 representantes de las 13 colonias Inglesas firmaron la Declaración de la Independencia aquí, y la ciudad sirvió como la temprana capital de los recientes Estados Unidos durante los años 1790 a 1800. Desde su fundación en 1682, por el Inglés William Penn y finalizando el siglo XVII, el puerto de Filadelfia en el río Delaware ha recibido miles de inmigrantes de todo el mundo. Su labor sostuvo la expansión de la ciudad, a través de dos siglos de crecimiento industrial, guerras, y crisis económicas. Hasta hoy, los barrios de la ciudad y sus restaurantes reflejan esta mezcla étnica. La rica historia de Filadelfia, las galerías de arte de clase mundial, los museos de interés especial, sus finos restaurantes y hoteles, y el parque público más grande de la nación, se combinan para convertir a la ciudad en uno de los primeros destinos populares de América.

El primer día en Filadelfia llegamos a las 23:30 hs en bus a la estación Greyhound. Ya en el bus vimos el panorama medio complicado, porque estaba lleno de negros, como en Harlem, que realmente daba miedo de dormirse, por la posibilidad de que te roben. Entonces al llegar a la estación, si no estábamos muy lejos, al estar tanto Gastón como yo con dos valijas, nos tuvimos que tomar un taxi, luego de regatear su precio porque no nos querían prender el taxímetro, al igual que lo que sucedía en Bangkok. El taxi se metió en la calle Bank Street para dejarnos en el Bank Street Hi Hostel donde habíamos reservado por internet. Cuando llegamos allí, nos preguntamos con Gastón, ¿a dónde carajo vinimos?, y viendo el entorno de callejones oscuros, con tarros y contenedores de basura por todos lados, y lleno de negros en la puerta de un local de mujeres desnudas llamado “Club 27”, pensamos “Estamos en el horno”.

Pero luego de entrar al hostel, nos atendió muy bien la recepcionista y se nos fue el susto por un instante, hasta que llegamos a la habitación masculina compartida de 20 camas, y allí dejamos las valijas cerradas con candado y unidas una a la otra, y nos fuimos a dormir, porque al otro día le íbamos a dar un palo terrible a Filadelfia (con el paso Tokio), y esa misma noche ya nos iríamos a Washington de nuevo.

El segundo día en Filadelfia, luego del decoroso desayuno incluído (sólo té o café), hicimos el check out y dejamos las valijas en la recepción. Salimos muy temprano y nos fuimos a visitar lo más importante de Filadelfia, el parque histórico nacional de la Independencia. Conocido localmente como el Independence Mall, el parque de 18 hectáreas conserva las estructuras asociadas con la Revolución Americana. La Declaración de la Independencia que generó el nacimiento de la nueva nación fue firmada en esta área. Dominado por la alta torre de ladrillos del Independence Hall donde estaba ubicada la famosa Campana de la Libertad, el parque incluye la calle más antigua de Filadelfia, el US Mint (centro de acuñación de monedas), y una cantidad de museos de especial interés que exploran el pasado colonial de Filadelfia así como sus herencia étnica. Cerca de 20 edificios están ahora abiertos al público aquí.

Lo primero que vimos fue la Campana de la Libertad con la frase inscripta sobre ella: “Proclaim Liberty throughout all the land”, la Campana de la Libertad fue colocada en la torre del Independence Hall cuando la Declaración de la Independencia fue adoptada. La gran Campana de la Libertad fue ahora colocada en el nuevo Liberty Bell Center en frente al Independence Hall. Parece que en 1846 una pequeña quebradura ocurrió y la campana no pudo sonar más. Sin embargo, ella continúa siendo el símbolo más conocido de la lucha colonial por su auto gobierno. Este Centro brinda una muestra que destaca la importancia de la Campana de la Libertad para la historia de la Independencia de América. En mi opinión, me resultó excesiva la importancia que se le dio a esta campana como símbolo patriótico.

Luego cruzamos la calle y fuimos a la atracción principal del parque, que es el lugar donde la Declaración de la Independencia fue firmada el 4 de julio de 1776, que se llama Independence Hall. Este sencillo edificio de ladrillos es el más importante edificio en el parque histórico nacional de la Independencia. Previamente fue designado como la casa estatal de Pennsylvania, y es el sitio donde se redactó la Declaración de la Independencia, el documento que declaró a la Libertad de América al Imperio Británico.

El Independence Hall, completado en 1748, fue diseñado por Edmund Woolley y Andrew Hamilton. Allí mismo y a sus costados están también el Congress Hall y el Old City Hall. Las cámaras de las salas de encuentros o conferencias están amuebladas de forma sencilla, como ellas estaban durante finales del siglo XVII. Hoy en día, el personal a cargo del parque recrea la historia mostrando las sillas de estilo Windsor de la sala donde los líderes coloniales debatieron el contenido de la Declaración.

Aquí nos contaron en la visita guiada, que luego de que el Congreso Continental rechazó dos capítulos en el primer proyecto o borrador (una referencia al pueblo inglés y una pequeña denuncia del comercio de esclavos), el documento fue adoptado sin cambios significativos, y aprobado por el Congreso el 4 de julio de 1776. La primera Constitución de Estados Unidos fue proyectada en la misma sala en 1787, por la Convención Constitucional.

Para poder realizar la visita guiada por el Independence Hall, primero tuvimos que ir al Centro de Visitantes de la Independencia para obtener un ticket gratuito.

De aquí pasamos por la Plaza Washington, que es una de las cinco plazas proyectadas por el fundador de Filadelfia, el Inglés William Penn. Él había pryectado una plaza central donde estuviesen los edificios públicos y las restantes como espacios verdes.

En 1957 la ciudad dedicó un memorial a los soldados desconocidos de la Revolución Americana. También aquí está levantada la estatua del más famoso americano, George Washington. Aquí me gustó una frase que decía: “La Libertad es una luz por la cual muchos hombres han muerto en la oscuridad.

A una cuadra de aquí, pasamos por el US Federal Building y luego ingresamos al National Constitution Center, que es un gran museo sobre la historia de la Independencia, y la Constitución de los Estados Unidos.

Allí en frente, entramos al US Mint de Filadelfia (centro de acuñación de monedas), el más viejo de Estados Unidos. Éste fabrica la mayoría de las monedas que los americanos usan cada día y también produce medallones de oro y medallas nacionales. Las primeras monedas de Estados Unidos, acuñadas en 1793 fueron peniques y medios peniques de cobre, que intentaron dar el puntapié inicial al comercio local de las colonias. Hoy en día, 24 hs al día durante 5 días a la semana, cientos de máquinas y operarios en un gran predio, acuñan, cuentan, y embalan millones de monedas. Aquí además de la zona de producción, vimos un museo con las colecciones de monedas de gran valor numismático en conmemoración de diferentes hechos.

Luego pasamos por el barrio chino, con sus tiendas y restaurantes típicos, y por el Pennsylvania Convention Center, y llegamos al Reading Terminal Market. Este mercado fue construido debajo de un cobertizo de trenes, luego de que dos mercados de agricultores fueron levantados para hacer espacio para una nueva terminal en 1892. Aquí fue el mercado donde la gente venía de lugares tan lejos como la costa de New Jersey para comprar la fresca producción del condado de Lancaster. El Reading Terminal Market tuvo su decadencia con el pasar de los años y estuvo cerca de ser destruido en 1970. Hoy en día, sin embargo, el mismo fue rehabilitado y apreciamos un lindo ambiente con vendedores de pescados, flores, verduras, especialidades griegas, y lugares como para desayunar o almorzar.

Luego pasamos por el edificio del City Hall, y por la plaza John F. Kennedy, que en el centro tiene un memorial al 35° presidente de los Estados Unidos, que consiste en una fuente con agua teñida de rojo, como si se derramara sangre. Si mirá alrededor en esta plaza, te das cuenta que estás rodeado de negros. En Filadelfia es increíble la cantidad de negros que hay, mucho más que en otras ciudades de Estados Unidos, y eso creo que se explica por el papel conciliador de esta ciudad en la Guerra de Secesión entre el Norte y el Sur de Estados Unidos, y por la lucha por abolir la esclavitud.

De aquí fuimos al barrio de los museos, en donde la Plaza Loan tenía una linda fuente y en frente estaba la biblioteca públicay el Instituto de Ciencias en honor a Benjamín Franklin. De este memorial destaco una frase que dijo él: “Si tu no quieres ser olvidado, tan pronto como tu mueras y te pudras, entonces escribe cosas que valgan la pena leerlas, y haz cosas que valga la pena escribirlas.”

Seguimos caminando y llegamos al Museo de Arte de Filadelfia. Este museo se hizo conocer mundialmente gracias a la película de Rocky Balboa, en donde entrenaba corriendo la subida de las escaleras del museo. El museo cuenta con 225.000 piezas de arte, con colecciones que reunen unos 2.000 años de creatividad alrededor del mundo. En el predio donde se realizó este museo inaugurado en 1929, había una reserva de agua potable para los hogares de Filadelfia, hasta que en 1909 la ciudad decidió cerrarla porque su agua estaba contaminada a causa de las minas de carbón. Si bien la admisión era paga en este museo, aquí nos colamos sin problemas. Pero lo más divertido fue hacer un video muy gracioso haciendo el papel de Rocky Balboa corriendo por las escaleras. Colgué ese video en internet y al final de este spot podés verlo para reirte un poco.

En este video podrán ver una sinopsis de la película de Rocky Balboa:

Luego, ya finalizando los paseos en Filadelfia, recorrimos la principal avenida llamada Market St. desde la 22° a la 7°, pasando por su distrito financiero con altos rascacielos, la Bolsa de Filadelfia hasta llegar a la calle Bank Street. Almorzamos a las 18:30 hs en el Bank Street Hi Hostel y luego nos tomamos un taxi a la estación Greyhound, para regresar en bus a Washington.

Mirá todas las fotos y el video de Rocky en Filadelfia - Usa:

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http://www.youtube.com/v/i9DtONmh8JA&hl=en

Abrazo grande desde Filadelfia,

Henry.

VIAJA CON HENRY A CHICAGO (USA)

2007-10-01T15:33:00.001-03:00

Chicago – Usa, 01/10/07 – 04/10/07

Chicago es conocida coloquialmente como "Second City" (La Ciudad Segunda) o "Windy City" (La Ciudad del Viento), es la tercera ciudad con mayor número de población en Estados Unidos, tras Nueva York y Los Ángeles, y es la ciudad más grande del país dentro de su porción continental. Chicago se ubica en el estado de Illinois, a lo largo de la costa suroeste del Lago Michigan. Forma parte de Chicagoland, una conurbación integrada además por los condados perisféricos.

Hoy día, Chicago es una ciudad dinámica y culturalmente diversa. Es un centro internacional para los negocios y los viajes de ocio, debido en parte a la accesibilidad de la ciudad mediante el transporte, una próspera comunidad de negocios y hoteles, restaurantes, lugares de compras, etc.

De Chicago proviene uno de los grupos musicales más influyentes de mediados de los años 90 en la música alternativa que se llama The Smashing Pumpkins.

Junto a Gastón comprobamos esto al llegar al Aeropuerto Internacional O'Hare. Este aeropuerto está situado a 29 km al noroeste de Chicago. Tiene 5 terminales distanciadas entre sí pero unidas por su propia red de trenes ATS que conectan todas las terminales, la estación de metro y el estacionamiento de larga estancia. Nosotros utilizamos esta red ATS y luego el tren de la línea azul de la CTA y nos bajamos en la estación Jackson, allí estábamos a cuatro cuadras del Chicago HI Hostel, en la esquina noroeste de la calle Congress Parkway y la calle Wabash.

La Chicago Transit Authority (CTA) es la operadora del segundo sistema de transporte público más grande de los Estados Unidos (tras el Metropolitan Transportation Authority de Nueva York) y cubre la ciudad de Chicago y 40 suburbios periféricos. La CTA opera 24 horas al día.

Llegamos al Chicago HI Hostel a las 17:00 más o menos y no me aceptaban porque había perdido la tarjeta de alberguista. Después de conversar y explicarle a la recepcionista que era miembro, mostrarle las diferentes reservas que había hecho en otros HI hostel, finalmente accedió a usar sólo la tarjeta de alberguista de Gastón. Me gustó de este hostel que tenía muchas carteleras con paseos y atracciones para visitar, y también que nos rompíamos la boca en el desayuno.

Luego de alojarnos nos fuimos a pegar una siesta, ya que el día (con la diferencia horaria) había sido muy largo. Y en definitiva, la siesta duró hasta el otro día al desayuno.

El segundo día en Chicago, luego de desayunar muy bien, salimos a recorrer la ciudad, pero sobre todo sus parques y sus museos, ya que hoy los museos eran gratis. Arrancamos por la calle Congress Parkway hacia la Avenida Michigan que queda en el Millenium Park. Desde aquí se ven edificios viejos sobre la Avenida Michigan y al norte se ven los rascacielos del distrito financiero. Luego estuvimos en el Grant Park, que queda al lado del anterior pero con la rambla del Lago Michigan. Allí lo primero que vimos fue la Fuente de Buckingham. La misma fue un regalo de Kate Buckingham en conmemoración (recuerdo) de su hermano, y ella fue inaugurada en 1927 como la fuente decorativa más grande del mundo. Su diseño está inspirado por la Fuente Latona del Jardín del Palacio de Versalles, en París (Francia). La fuente simboliza el Lago Michigan y los cuatro grupos de “caballitos de mar” de bronce representan los cuatro Estados alrededor. Desde este parque pudimos apreciar las mejores vistas de Chicago al nivel del Lago Michigan, junto a su puerto deportivo, y rodeados de edificios rascacielos al norte y antiguos enfrente.

Luego caminamos por la rambla llamada Lake Shore Drive hacia la sección sur del Grant Park, donde en 1998 la ciudad de Chicago inauguró oficialmente el Museum Campus Chicago, un parque de 10 acres frente al Lago Michigan y que reúne a los tres principales museos de la ciudad: el Field Museum of Natural History, el Shedd Aquarium y el Adler Planetarium. Recorrimos las tres atracciones durante 5 hs y entramos gratis a las tres (por ser un día especial con todos los museos gratis) y en el Acuario y el Planetario el carné de prensa nos sirvió para tener acceso a espectáculos especiales que se debían pagar independientemente.

Luego fuimos al inmenso estadio de Fútbol americano llamado Soldier Field donde juega el equipo Chicago Bears de la National Football League. Intentamos entrar pero no estaba abierto al público. Este estadio está dedicado a los defensores de la libertad de los Estados Unidos.

De aquí recorrimos toda la Avenida Michigan hacia el norte pasando por el Art Institute of Chicago, pero no entramos, ya estábamos saturados de museos por hoy. Seguimos caminando rumbo al distrito financiero, cruzando el Río Chicago por el puente de la Avenida Michigan. Desde aquí percibimos una de las mejores vistas del edificio Wrigley y el Loop.

Llegamos a la torre del observatorio John Hancock y nuevamente la delegación de prensa del Uruguay fue recibida gratuitamente. Desde allí apreciamos una excelente vista panorámica nocturna, con toda la ciudad de Chicago iluminada.

De aquí fuimos a cenar a un Mc Donald´s con refill en donde con un solo vaso pequeño, nos tomamos como 3 cocas c/u, y gastamos 3 dólares cada uno por todo. Luego nos fuimos caminando al Chicago HI Hostel a dormir.

El tercer día en Chicago, luego de desayunar muy bien salimos a recorrer la ciudad, con la idea de caminar a full y obtener esa impresión que siempre nos queríamos llevar de las ciudades, en el sentido de ubicarse en ella, entenderla y tener una visión global de esta increíble ciudad y no sólo haber conocido sus museos y atracciones. Arrancamos caminando rumbo a la Chicago Stock Exchange, entramos a esta bolsa famosa por la comercialización de Commodities y Opciones (que son dos instrumentos del mercado financiero), pero no había ninguna visita guíada ni centro de información.

Luego en el Boulevard Jackson subimos a las Torres Sears. Aquí también en su Skydeck, estaban esperando a la delegación de prensa del Uruguay para apreciar gratuitamente una vista panorámica diurna de Chicago. La vista desde aquí fue diferente, porque apreciamos más detalles que no los habíamos visto de noche desde el observatorio John Hancock.

Luego de estar allí una hora, nos fuimos caminando pasando por el barrio griego, lleno de restoranes y tiendas típicas italianas, rumbo al estadio United Center del equipo de basketball Chicago Bulls que juega en la National Basketball Association (NBA). Chicago Bulls es uno de los equipos de basketball más conocidos del mundo gracias a la popularidad de uno de los mejores baskebolistas del mundo: Michael Jordan.

Aquí tampoco pudimos entrar, porque después del atentado del 11/9 a los Estados Unidos ya no se permiten visitas guiadas del estadio. Lo que sí pudimos ver es la estatua de Michael Jordan, que jugó en el equipo Chicago Bulls durante 1984 – 1993 y 1995 – 1998. La misma fue colocada allí el 1/11/94, antes de que regresara al club.

De aquí nos fuimos a caminar por unos barrios de viviendas típicas norteamericanas, esas que tienen pequeños jardines en su frente y pequeñas escaleras de 5 escalones para acceder a su porche.

Al mediodía llegamos al distrito financiero para verlo a pleno, lleno de gente a las apuradas, en su horario de descanso. Aquí había rascacielos increíbles como en Nueva York o Tokio.

Luego pasamos por el Banco de la Reserva Federal de Chicago y por The Chicago Borrad of Trade, que es la primera bolsa de futuros modernos a nivel mundial, establecida en 1848. Aquí aprendimos más de los futuros y las opciones en su centro de información al visitante. Entre otras, quién compra y vende, cómo es el lenguaje que se utiliza, qué productos de comercializa, cómo se lee la pizarra de precios.

Más tarde pasamos por el barrio de los teatros, y allí nos metimos en la tienda Maceys y nos compramos unos buenos championes. De aquí volvimos al Millenium Park, pero al sector norte, cerca del distrito financiero. Allí estuvimos en un anfiteatro rarísimo y en una burbuja hecha de espejo, en donde se reflejaba toda la vista de los edificios de oficinas. Está bueno el contraste de los edificios muy antiguos junto a los rascacielos modernos. Luego caminamos por la rambla Lake Shore Drive, donde está el puerto, cruzamos el río Chicago y entramos al Navy Pier (Muelle De La Armada) que queda sobre el Lago Michigan. Allí está bueno ir un fin de semana antes de las 17 hs o algún día que pinte movimiento de gente, porque hay juegos, entretenimientos y locales de comida. Allí tambien es recomendado tomarse un barco para pasear por el Lago Michigan. Desde este muelle también se ve una vista espléndida de los edificios de Chicago.

Luego de cenar nos fuimos a dormir temprano ya que al otro día teníamos que levantarnos muy temprano para trasladarnos al aeropuerto y tomar el avión rumbo a Washington. Allí llegamos y del aeropuerto fuimos en Shuttle a la estación Greyhound para tomar un bus a la ciudad de Filadelfia. Y después al otro día volvimos a Washington para recorrerlo a fondo.

Algunos de los museos y galerías de arte más importantes que me quedé sin visitar y quedarán para una segunda visita son el Museo de Ciencias e Industria y el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago.

En conclusión, me quedé con la sensación de que Chicago es una maravillosa combinación de arte, arquitectura y verdadero estilo de vida norteamericano.

Acá termina mi relato de mi estadía en Chicago, y para terminar este spot les cuento algo de la historia de Chicago: Según los relatos de los exploradores españoles del siglo XVII, los indios de Illinois (Potawatomis) fueron los primeros en reclamar un territorio que llamaron "Chicaugou", y que significa poderoso, fuerte o grande, y que fue utilizado por muchos jefes de tribu para significar que eran “grandes” jefes. En 1795 el área fue cedida por los Nativos Americanos a Estados Unidos por el Tratado de Greenville para su uso militar.

El 10 de octubre de 1871, el Gran Incendio de Chicago destruyó la mayoría de la zona central de la ciudad. El fuego había destruido casi 6,5 km de la ciudad, se llevó al menos 250 vidas y dejó a 100.000 residentes sin hogar. Más de 17.000 edificios fueron destruidos y las propiedades dañadas se estimaron en 200 millones de dólares. Después del incendio, surgió un Chicago más grande. Arquitectos de fama internacional vinieron a la ciudad para su reconstrucción. En pocos años, Chicago resurgió.

Mirá todas las fotos de Chicago - Usa:

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Abrazo grande desde Chicago,

Henry.

VIAJA CON HENRY A SAN SEBASTIAN (ESPAÑA)

2007-09-29T15:29:00.003-03:00

San Sebastián – España, 29/09/07 – 30/09/07

San Sebastián (en euskera Donostia, y oficialmente Donostia-San Sebastián) es una ciudad costera situada en el norte de España, en la comunidad autónoma del País Vasco. Su población es de 183.536 habitantes (2006), y su área metropolitana alcanza los 248.502.

San Sebastián fue fundada hacia 1180 por Sancho el Sabio, rey de Navarra, recibiendo el título de Ciudad en 1662 del rey Felipe IV. San Sebastián es el nombre de la ciudad en español. Su origen se debe a un monasterio consagrado a San Sebastián que se encontraba en la actual ubicación del barrio de El Antiguo. San Sebastián ha sido el nombre oficial de la ciudad hasta 1980. Es el nombre más conocido internacionalmente. Donostia-San Sebastián, es la denominación oficial de la ciudad desde 1980, y está presente en los documentos e indicaciones oficiales.

Sus principales actividades económicas son el comercio y el turismo, constituyendo uno de los más importantes destinos turísticos de España y de Europa. Su paisaje, dominado por la Bahía de La Concha, así como su desarrollo arquitectónico moderno iniciado en la segunda mitad del siglo XIX, que configuró una ciudad de corte francés y aburguesado, proporcionaron el desarrollo de la actividad turística a escala europea. Todo ello, unido a eventos internacionales como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, ha dado proyección exterior a la ciudad, a pesar de sus pequeñas dimensiones. A mediados de septiembre cada año, la ciudad acoge a las figuras más destacadas del cine en uno de los Festivales de Cine más importantes del mundo, creado en 1953 y con la máxima categoría (A) del circuito internacional de festivales de cine de la FIAPF. Las estrellas se alojan en el hotel más importante de la ciudad, el Hotel María Cristina, y las ceremonias se celebran en el Kursaal, separado del hotel por el río Urumea. Justo cuando estamos nosotros aquí es el último día del 55 Festival de Cine.

Foto: Vista panorámica de la Bahía de la Concha de noche.

San Sebastián es una de las ciudades más turísticas de España, actividad que le proporciona la mayor parte de su potencial económico. Para satisfacer dicha demanda, la ciudad dispone de buenos servicios y de una cuidada estética.

Llegamos a San Sebastián a las 15:30 hs y dimos una recorrida en la camioneta por su rambla de la Bahía de la Concha, bordeada por su característica baranda. Este es el símbolo turístico de San Sebastián desde que la realeza española la comenzó a visitar con regularidad en el siglo XIX debido a la calidad de las aguas termales del Balneario de La Perla, situado en la misma playa. En el centro de la bahía se encuentra la perla de la concha, que es la Isla de Santa Clara (la que ven en el centro de la foto anterior). La rambla de San Sebastián me pareció bastante más atractiva que la de Niza y la de Cannes.

Para que vean cómo era la rambla de San Sebastián, les muestro este mapita en donde además de la playa de La Concha con la Isla de Santa Clara en el centro, la ciudad dispone de otras dos: Ondarreta y la Zurriola.

Luego dejamos la camioneta en un parking muy céntrico y salimos a caminar un poco por su rambla, y nos metimos en una calle peatonal del centro en donde se veía al final la Catedral del Buen Pastor, construida en 1897. Allí conseguimos un mapa con información turística y tratamos de buscar un hostel. Pero, durante el festival de cine, los precios son inaccesibles para nosotros, entonces seguimos paseando y al anochecer fuimos al único camping de San Sebastián que queda hacia el Oeste pasando la playa Ondarreta sobre el monte Igueldo.

Seguimos paseando por el centro de la ciudad, el Área Romántica y junto al río Urumea, cuyas calles principales están totalmente peatonalizadas, y llenas de turistas.

Pasamos por el Ayuntamiento de San Sebastián, que antiguamente era un casino. En un balcón del edificio había un cartel que decía: “No a ETA, derechos humanos y convivencia en Paz”. Aquí tambien estaba el edificio del Teatro Victoria Eugenia (1912), donde antiguamente se celebraban las galas de inauguración y clausura, del Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián.

Luego recorrimos la Avenida de la Libertad, la principal arteria económica y comercial de la ciudad. Aquí es el barrio de oficinas y financiero, teniendo 19 Bancos. Si bien otro de los principales atractivos turísticos de San Sebastián es la gastronomía de nivel internacional, nosotros almorzamos refuerzos de jamón y queso, con ensalada rusa sentados en un banco de plaza sobre su principal avenida, y la gente nos miraba como bichos raros.

Luego de almorzar seguimos caminando por la rambla, pasando por las playas, La Concha y Ondarreta. Aquí pasamos por el barrio Miraconcha. El privilegiado marco en el que se encuentra (frente a la Bahía de la Concha) ha condicionado su configuración, desde fines del siglo XIX, como una zona residencial de lujo. Está ocupada en su mayor parte, por casas parecidas a palacios rodeadas de espacios verdes. Su creación responde a la demanda de residencia secundaria de calidad de la población que veraneaba en esas fechas en San Sebastián y de sus clases nobiliarias. En esta zona se encuentra el Palacio Municipal de Miramar. Este edificio es de estilo inglés y fue construido por la Casa Real española a comienzos del siglo XX y vendido al Ayuntamiento en los años setenta. Desde aquí apreciamos unas espectaculares vistas a la Bahía.

Junto a Ondarreta, y siguiendo hasta el final bordeando la bahía, llegamos al Peine del Viento, (en las faldas del monte Igueldo) un conjunto escultórico elaborado por Eduardo Chillida y convertido en otro de los símbolos de la ciudad. Fue extraño pero muy divertido porque cuando el agua del mar entraba con fuerza debajo de la plataforma y las rocas, salía aire con mucha fuerza desde unos agujeros en el piso, que te peinaban el pelo al viento. Así se divertían los niños.

Ya al anochecer levantamos la camioneta y subimos el monte Igueldo que queda al Oeste para buscar el único camping de San Sebastián. Llegamos a allí fácilmente y armamos la carpa.

De noche salimos a conocer la movida de San Sebastián. Fuimos al barrio llamado Parte Vieja muy cerca de la Bahía de la Concha. El ocio nocturno de la ciudad se centra principalmente en tres puntos: la Parte Vieja, las discotecas de la Bahía de la Concha y los locales situados junto a la plaza de toros de Illumbe. Aquí en la Parte Vieja había una cantidad de jóvenes de todas las edades, muchos de los cuales iban a bailar a las discotecas de La Concha o a las de Illumbe con el cierre de los bares de dicha zona. Las tres discotecas situadas en la bahía acogen a todo tipo de público, si bien son consideradas discotecas de público con alto poder adquisitivo. Estas tres discotecas acogen las fiestas del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En la zona de Illumbe, considerada insegura por encontrarse en una zona alejada del núcleo urbano, se encuentran las más grandes discotecas de San Sebastián, a las que acude un público variado y numeroso. Nosotros recorrimos varios boliches bailables con un muy buen ambiente. También aquí hay varios bares de tapas, esto es bares en donde uno pide algo de beber y te convidan con algo para picar. Son barcitos en donde la gente entra y se queda parada al lado de la barra porque allí están las tapas. Me gustó esa modalidad de venta aunque no sé si sería viable en Uruguay.

El segundo día en San Sebastián, desayunamos e hicimos el sorteo de los artículos de camping comunales que habíamos comprado en el Carrefour de Paris, y dejamos en el camping lo que nadie quería llevarse para que alguien que lo necesite se lo lleve. Levantamos todo, preparamos las valijas para viajar en avión y nos fuimos con la camioneta ya menos cargada a la zona de la playa de La Zurriola y el monte Urgull, pero desde la rambla no se podía acceder a él (porque se accede por la Parte Vieja). Así es, que recorrimos la rambla caminando y apreciamos la vista de la Bahía de la Concha y Isla de Santa Clara desde el Este.

Aquí pueden ver un video documental de la cadena televisiva local ETB2 sobre Euskal Herria La Mirada Magica - Donostia San Sebastian. Está separado en 3 partes:

Aquí terminó nuestro recorrido turístico o itinerario en la camioneta y arrancamos el viaje hacia Paris, llegando a las 1:00 am del otro día. ¿Por qué fuimos a Paris de nuevo? Para devolver la camioneta a las 8:00 am (sin un solo choque ni rotura) a Renault Eurodrive en el Aeropuerto Roissy - Charles de Gaulle y tomarnos el avión hacia USA. Gastón y yo nos tomamos el avión a Chicago a las 12:05 pm, y Mauricio y Alberto a Nueva York a las 13:15 pm.

Este es un video de nuestra Camiona Renault Espace al entregarla en París:

Mirá todas las fotos de San Sebastián - España:

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Abrazo grande desde San Sebastián,

Henry

VIAJA CON HENRY A MADRID (ESPAÑA)

2007-09-24T15:27:00.004-03:00

Madrid – España, 24/09/07 – 29/09/07

Llegar a Madrid fue muy esperado tanto por mí como por mis amigos Pablo y Alejandro, que viven y trabajan allí desde hace unos 3 años más o menos. Fue muy emotivo ese encuentro en la Puerta del Sol, en la escultura del Oso y el Árbol Madroño, que representa las armas heráldicas de la villa de Madrid. Me quedé en la casa de Pablito en la localidad de Alcorcón, a 24 km del centro de Madrid y me recibió de forma notable, con la heladera llena de cervezas de todos los tipos, y hasta me cocinó guiso uruguayo y tortilla de papas, que no comía durante el viaje.

Pero lo fundamental fue encontrarme con mi mejor amigo al que no veía desde febrero de 2004 y sentir como si nada hubiese cambiado, los dos seguimos igual en esencia. Cuando lea esto se va a reir pensando que soy el Toto comentando…

Madrid es la capital de España desde que a partir de 1561 reemplazó a Toledo. Salvo un breve intervalo de tiempo, entre 1601 y 1606, en el que la capital pasó temporalmente a Valladolid, desde entonces, Madrid ha sido la capital de España. Madrid no es sólo la capital del país, sino también de su provincia y de la Comunidad de Madrid. Alberga una población aproximada de 3.155.359 habitantes, con un área metropolitana de 5.843.041, ocupando así el sexto puesto en Europa y el primero en España.

Llegamos a Madrid y todo venía bien, seguimos la viamichelin.es al pie de la letra y todo parecía muy fácil. Fuimos a dar a una dirección, que no era la correcta, porque había dos calles con el mismo nombre pero a 24 km de distancia. Entonces en vez de ir a la casa de Pablo cuando llegué a Madrid, tuve que ir al otro día, y este primer día fui a dormir en el hostel “Las Torres”, cerca de la Puerta del Sol, en la calle León N°29 entre la calle Atocha y la calle de las Huertas. Es un hostel muy recomendable que nos costó 18 euros por persona. La habitación doble con cama matrimonial cuesta 40 euros. Lo mejor es su ubicación y la amable atención de sus dueños. Su tel es +34 914.291.704 Esta es la ubicación en el mapa: http://www.hotelsearch.com/v/Las_Torres_Madrid/es/FgRNulHCaZA/home.html

Al otro día me encontré con Pablo en la Puerta del Sol y junto a mis compañeros de camioneta, Gastón y Mauricio y Miguel (que lo habíamos encontrado en Barcelona), nos enganchamos en un free walkingtour para ver las principales atracciones de Madrid.

Aquí en Puerta del Sol es el auténtico centro neurálgico de Madrid, es uno de los lugares favoritos de los madrileños y también del resto de los españoles. Aquí se encuentra el kilómetro 0 de la red de carreteras española y el antiguo reloj de la Casa de Correos entre otras cosas. Este reloj, como manda la tradición, reúne ya sea en vivo y en directo o a través de las cámaras de televisión, a cientos de miles de ciudadanos de todo el país para oír las doce campanadas de Fin de Año. Desde la Plaza Puerta del Sol nace la calle Preciados, que es la más comercial de Madrid, o de la zona de Huertas. Es muy concurrida tanto de día como de noche por sus bares de tapas y boliches nocturnos. El nombre de esta popular plaza proviene de la puerta medieval que aquí existía, orientada al sol en el camino hacia Alcalá de Henares. Aunque sus orígenes hay que buscarlos en el siglo XV, la actual configuración urbana de la Puerta del Sol se remonta al reinado de Isabel II (1833-1868). Es entonces, cuando ante la necesidad de abrir nuevas calles y plazas y construir edificios de utilidad pública, la plaza adquiere su particular forma elíptica. De los antiguos edificios sólo se conserva la Casa de Correos, hoy sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

El recorrido comenzó por la calle del Arenal, una peatonal que nace en la Plaza Puerta del Sol y pasamos por la Plaza de Isabel II (1833-1868). De aquí fuimos al Campo del Moro y la Plaza de Oriente donde está el Palacio Real con los bellísimos jardines de Sabatini en frente. Parece que El Alcázar que construyeran los árabes en el siglo IX, ampliado después por los Austrias, se incendió por completo la nochebuena de 1734. Se edificó entonces un palacio más acorde a la vida oficial del reino, imitando las principales cortes europeas. Está construido totalmente en piedra, combinando el granito y la piedra blanca. Aquí en la Plaza de Oriente se encuentra la estatua ecuestre de Felipe IV, que es una obra del siglo XVII fundida en los talleres de Florencia de Pietro Tacca, en la que intervino el mismo Galileo para garantizar la estabilidad de la pieza que se sostiene únicamente sobre las patas traseras del caballo. También entre los edificios que rodean la plaza, se destacaba el Teatro Real, inaugurado en 1850 y remodelado en 1990 en donde se convirtió en uno de los teatros de ópera más prestigiosos del país.

Seguimos caminando en esa zona y allí estaba la Catedral de la Almudena, la que fue consagrada en 1993 por el Papa Juan Pablo II. Empezó a construirse en 1883, poco antes de que se creara el obispado de Madrid – Alcalá con el fin de que el nuevo templo pudiera convertirse algún día en la Catedral de Madrid. Muy curioso fue lo que sucedió durante su construcción porque según el proyecto inicial, el edificio debía seguir un estilo neogótico, pero por las demoras en las obras, y sobre todo, su cercanía al Palacio Real, hicieron que finalmente se construyera con un estilo neoclasicista en el diseño del exterior. Aquí en el 2004 fue la boda entre el Príncipe Felipe de Borbón y Leticia Ortiz.

Pasamos por un puente desde donde teníamos la vista de Casa de Campo, que es un parque con mucho verde (1.800 hectáreas siendo el más grande de Madrid) donde el rey Felipe II solía ir a casar osos hasta que se extinguieron. Este parque fue abierto al público en 1931 y tiene Zoológico, Acuario y parque de atracciones. Desde este puente también solían tirarse suicidas hasta que se puso una baranda alta de cristal.

De aquí visitamos el barrio de los Austrias. La llegada al trono de la Casa de los Austrias, personificada en la figura de Carlos I, supuso para Madrid el inicio de una de las etapas más brillantes de su historia. Fue su sucesor, el rey Felipe II, quien en 1561 convirtió la ciudad en la capital de España. Entonces hablar del “Madrid de los Austrias” es hablar de una etapa de desarrollo, cambio y prosperidad que dejó una profunda huella, en primer término en su arquitectura religiosa. Más de setenta edificios, entre iglesias y conventos, se levantaron o reformaron a lo largo del siglo XVII.

Aquí recorrimos la calle del rollo, y la calle de Madrid, hasta llegar a la Plaza de la Villa. Allí había unos edificios muy atractivos que son de distintas épocas. La Casa de la Villa se construyó en el siglo XVI. Frente al Ayuntamiento se alza la Torre y Casa de los Lujanes, del siglo XV. A su lado está la antigua Hemeroteca Municipal, que es una casa palacio de estilo mudéjar. La Casa de Cisneros, del siglo XVI, constituye un ejemplo del arte plateresco, aunque en 1915 se restauró la parte visible desde la plaza. En el centro de la plaza se encuentra la estatua de Don Alvaro de Bazán, almirante de la “Armada Invencible” de Felipe II levantada en 1888. El edificio del Ayuntamiento es el edificio civil más antiguo de Madrid.

Luego pasamos por la calle de cuchilleros en donde estuvimos en el restaurante más antiguo, llamado Sobrino de Botín Horno de Asar, que fue abierto en 1725. Afuera tiene una plaza de Record Guinness. Allí se puede comer por 36 euros.

Este video les muestra el Madrid de los Austrias:

De aquí pasamos por una zona de tabernas escondidas en subsuelos, que son muy concurridas de noche, y entramos por el Arco de Cuchilleros, que es uno de los accesos a la Plaza Mayor de Madrid. En cuanto a la arquitectura civil, la Plaza Mayor de Madrid es la obra más significativa del “Madrid de los Austrias.” Se constituyó sobre una antigua plaza medieval entre 1617 y 1619 a instancias de Felipe III, quien quiso dotar a la ciudad de un lugar para la celebración de diferentes festejos populares. Esta plaza, de 120x100 mts puede recibir a 50.000 personas, y fue escenario de ceremonias reales, representaciones teatrales, fuegos artificiales y hasta de corridas de toros. En sus edificios se detaca la Casa de la Panadería, que estaba reservada a los reyes para que desde allí siguieran los diversos actos, y en cuya planta baja, se encontraba la panadería de la villa. En esta plaza, debajo de sus pasivas está lleno de restaurantes finos, pero muy mal atendidos por los mozos, y también hay antiguas tiendas de souvenirs y antigüedades. En el centro de la plaza fue levantada la estatua ecuestre de Felipe III, que se colocó en 1847 cuando se realizó aquí la última corrida de toros.

Luego fuimos al barrio de los Borbones, y vimos en el primer tramo de la calle de Alcalá (que termina en la Puerta de Alcalá) el primer edificio contruido allí.

La calle de Alcalá es una de las principales arterias de Madrid y seguramente también la más famosa. Fue en su tiempo la carretera de Aragón. Su gran transformación comenzó a gestarse en el siglo XVII, cuando se levantaron hospitales, conventos e iglesias. En la actualidad se ha convertido en un importante centro financiero y comercial, si bien todavía conserva ese aire aristocrático. Son muchos los edificios de la calle de Alcalá que conservan su antigua monumentalidad. Uno de ellos es la Real Casa de la Aduana, que hoy es la sede del Ministerio de Economía y Hacienda. Se trata de un edificio del siglo XVIII, cuya fachada está considerada como una de las mejores muestras del arte neoclásico en Madrid.

Cada uno de los edificios que vimos aquí fue construido por un arquitecto francés. Hasta ese punto había aquí una Parismanía. Después el segundo y tercer tramo de esta avenida fueron construidos con un estilo más norteamericano, porque se hicieron entre los años 1920 a 1935, y en esos años la gran ciudad ya no era Paris, Paris era el pasado, el futuro era Nueva York. Desembocamos en la Avenida de la Gran Vía y aquí al llegar a la Plaza de Cibeles terminó el free walkingtour.

En la Plaza de Cibeles está la Fuente de los Cibeles, obra proyectada por Ventura Rodríguez en 1777 y que está dedicada a la diosa de la fertilidad. Esta plaza me pareció la más bonita porque aquí confluyen la calle de Alcalá, la Gran Vía, el Paseo del Prado y el Paseo de los Recoletos. Además está rodeada de notables edificios, que contribuyen a formar un entorno majestuoso. Aquí en esta plaza vimos el Banco de España, el Palacio de Buenavista, el Palacio de Linares y el Palacio de Comunicaciones.

Luego seguimos por la calle de Alcalá y llegamos a la Plaza de la Independencia, donde está uno de los monumentos más conocidos de Madrid: la Puerta de Alcalá. Fue construida por el arquitecto Francisco Sabatini en 1778 por orden de Carlos III, para realizar una de las entradas a la ciudad. La Puerta de Alcalá es un espléndido exponente del arte neoclásico, gracias a la belleza y armonía de sus líneas y proporciones. Consta de cinco arcos y varias esculturas talladas por Francisco Gutiérrez y Roberto Michel.

Luego vimos la Puerta de Toledo que es menos monumental que la Puerta de Alcalá, pero es la otra única puerta de la ciudad que ha llegado hasta nuestros días. Su construcción finalizó en 1827 y las esculturas que la decoran son una alegoría de España protegiendo las Ciencias y las Letras.

Luego fuimos a los Jardines del Buen Retiro. El parque fue abierto al público en 1868 cuando la revolución puso fin al reinado de Isabel II. Ocupa una superficie de 12 hectáreas y adquirió el estilo de los jardines franceses en el siglo XVIII con la llegada de los Borbones al trono de España. Aquí se encuentra un estanque o lago en donde hay botes de remos para alquilar y en frente está el gran monumento a Alfonso XII. Además está el Palacio de Cristal del Retiro, que es un invernadero del siglo XIX de hierro y cristal que en la actualidad dicen que contiene exposiciones de arte. Yo pasé y dentro había unas pilas de madera para leña. Es lamentable que así se use este Palacio de Cristal. Aquí descansamos en el parque unos minutos tirados en el pasto y luego nos fuimos a recorrer el Paseo de los Recoletos.

En 1858 se abrió este paseo, y se construyeron los palacios de la nueva burguesía madrileña. El mismo temina en la Plaza de Colón. Llegamos allí y vimos las Torres de Colón (de 88 mts de altura, construidas en 1976) y el monumento a Cristóbal Colón.

Almorzamos muy tarde tipo 18:30 hs unos refuerzos inmensos y nos fuimos por el Paseo de la Castellana al estadio Santiago Bernabeu del Real Madrid, inaugurado en 1947. Allí averiguamos los precios para ir a ver el partido del Real Madrid con el Real Betis dentro de tres días.

En el Paseo de la Castellana vimos el complejo Azca, en donde se destacan la Torre Picasso de 157 mts de altura y 43 pisos, que es el edificio más alto de Madrid, y la Torre Europa, de forma circular y 31 pisos.

Luego en la Plaza de Castilla vimos las raras inclinadas Torres Puerta de Europa o KIO, que son un símbolo del nuevo Madrid. Estas torres alcanzan los 120 mts de altura. Aquí en frente está el frío monumento a Calvo Sotelo donde había una modelo espectacular tomándose fotos provocativas.

De allí nos tomamos el metro en la estación Plaza de Castilla hacia la estación Antón Martín en donde levanté mi ropa y me fui a conocer la casa de Pablo en Alcorcón y darle un abrazo a Ales, el hermano de Pablo. Allí me quedé durante mi estadía en Madrid y me recibieron de novela. Luego fui a conocer a la novia de Pablo, que se llama Maribel, y a su familia. Me cayó muy bien y creo que está en buenas manos. Nos quedamos hablando pila de muchos temas y luego a dormir que mañana va a ser duro.

El tercer día en Madrid, desayuné con Pablo y como hoy tocaba visitar el Museo del Prado, él no se prendió porque le embolaba, y me fui solo en metro a buscar a mis compañeros de camioneta al hostel. De allí nos fuimos a Puerta del Sol a encontrarnos con Miguel (que estaba alojado en lo de un amigo) y lo primero que recorrimos fue el Paseo del Prado, con la fuente de Neptuno (con el típico tridente de Neptuno) en la Plaza Cánovas del Castillo. Luego la fuente de Apolo, que constituye un reconocimiento a Carlos III por su defensa de las artes y las ciencias. Más tarde, el monumento al 2 de mayo que es un homenaje a todos los que dieron su vida por España, y tenía una llama encendida como si fuera un monumento al soldado desconocido.

En el Museo del Prado, la anécdota fue al llegar a la boletería. Me tocó a mí hacer el speech y el panorama sabíamos que no era alentador para carné de prensa porque algunos amigos habían rebotado. Entonces me la jugué y le mostré el carné de estudiante, a lo que me dijo el cajero que sólo estaba permitido el ingreso de estudiantes menores a 25 años. Entonces se la peleé y le pedí que me mostrara en la computadora dónde decía eso. Así fue, me puso en pantalla los diferentes precios y ahí más abajo decía prensa gratis. Entonces con la velocidad de un rayo, le dije que nosotros éramos estudiantes de periodismo de la Universidad Católica y que desde ya teníamos también nuestro carné de prensa para poder realizar nuestras primeras notas. Cuando le dije esto el buen hombre accedió y dijo “Ah, entonces pasen, para la prensa es gratis”. Mis compañeros quedaron tentados de la risa obviamente y pasaron todos gratis.

El Museo del Prado fue contruido en 1785 en estilo neoclásico. Estuvo bueno, muy bien explicado todas las obras, nos llevó dos horas recorrerlo todo. Es una lástima es que no nos dejaron tomar fotos. Sólo nos tomamos foto desde afuera con su fachada principal y el monumento a Velázquez. Vimos la mejor colección de pintura española desde el románico hasta el siglo XIX, incluido los grandes genios como El Greco, Velázquez y Goya, y una excepcional muestra de las más importantes escuelas pictóricas europeas, con obras de Rafael entre otros.

Luego seguimos recorriendo el Paseo del Prado y llegamos a la Estación de Atocha en donde conocimos su estación con invernadero y con un ambiente de mucha humedad. Les cuento algo del transporte en Madrid: Actualmente el Metro de Madrid es la segunda red de metro más extensa de Europa Occidental (después de la de Londres) y la sexta del mundo, con 226,729 km y 13 líneas. La compañía pública de ferrocarriles (Renfe) opera en casi todas las líneas de tren españolas. Las estaciones de ferrocarril más importantes de Madrid son las de Atocha (oficialmente Puerta de Atocha), y Chamartín. Existe además una red de trenes de alta velocidad, actualmente en crecimiento, que parten de Madrid.

En las afueras de la Estación de Atocha, al lado de la estación de buses hay un memorial a los civiles que perdieron la vida en los atentados del 11 de marzo de 2004 que tuvo lugar aquí mismo.

Aquí nos tomamos un metro desde Atocha hasta Tribunal y allí combinamos con otro metro y nos bajamos en Santiago Bernabéu para ir al estadio y comprar entradas para el partido de mañana entre Real Madrid y Real Betis. Nos gastamos c/u 30 euros por una entrada lateral oeste del 4to anillo. Luego visitamos la tienda de ropa del estadio.

Luego me tomé el metro en la estación Santiago Bernabéu hasta Puerta del Sur y de allí me tomé otro hacia Alcorcón. Allí me encontré con Pablo y me llevó a dar una recorrida por parte de Alcorcón, mostrándome fundamentalmente como aquí está todo organizado. Está todo pensado desde el punto de vista urbanístico, pensando en tener todos los servicios y agrupados por distinto tipo. Fuimos a unos parques también y luego a cenar guiso bien a la uruguaya.

De noche salimos a conocer la movida nocturna de Madrid. Nos juntamos con mis amigos en Puerta del Sol y allí hicimos un tour por tres pubs y luego terminamos en una discoteca. Los Pubs fueron Dublinés (irlandés), Corleone (argentino) y Sol & Sombra. La discoteca se llamaba la Noche de Madrid. Estuvo muy divertida la movida de los madrileños. Al terminar la recorrida nos fuimos a dormir a la camioneta que estaba en el parking privado Atocha, porque para ir a Alcorcón había que esperar a que abrieran los metros.

El cuarto día en Madrid, nos levantamos de la camioneta, Pablo se fue a su casa y yo me fui al hostel de los chiquilines. Lavamos ropa, almorzamos en Burger King y salimos a pegar una recorrida general de Madrid, sin mucho rumbo, para lograr entender bien la ciudad y llevarnos una buena impresión de la misma. Recorrimos sus grandes avenidas, ahora sin guía, a un ritmo más tranquilo ahora. Pasamos por la calle de Sevilla, la Gran Vía, La Gran Vía fue la principal arteria del Madrid de principios de siglo XX, y es hoy una bulliciosa avenida que concentra cada día a miles de madrileños y visitantes, gracias al importante número de tiendas. Allí me compré una valija porque dejaremos la camioneta en unos días y tengo una sola valija, cuando en el avión me permiten llevar dos. Los edificios más antiguos de esta popular avenida se sitúan en el tramo comprendido entre la calle de Alcalá y la fuente de la Red de San Luis. Aquí vimos el Edificio Metrópolis, construido en 1905 por los arquitectos franceses Jules y Raymond Février. Caminando por la Gran Vía llegamos a la Plaza de España que era una zona de huertas en la época de los árabes. A mediados del siglo pasado se construyeron aquí dos de sus edificios emblemáticos, la Torre de Madrid y el Edificio España. Esta plaza tiene una amplia y concurrida explanada que tiene en el centro desde 1915 el monumento a Cervantes. Aquí también nos tomamos fotos con las estatuas de Don Quijote y Sancho Panza al lado del monumento a Cervantes.

Luego fuimos a la Plaza de Oriente donde nos tomamos fotos con el Palacio Real. Aquí nos encontramos con Miguel y arreglamos para ir al partido del Real Madrid de hoy. Luego caminamos por la calle Arenal, una peatonal que nace en la Plaza de Oriente y llega hasta la Plaza Puerta del Sol. La caminamos toda y llegamos a la Plaza Puerta del Sol y nos fuimos al hostel de los chiquilines a descansar un poco antes de ir al partido.

Luego nos tomamos el metro en la estación Antón Martín hacia la estación Tribunal y allí combinamos con la línea 10 que va a Hospital del Norte y nos bajamos en la estación Santiago Bernabéu. Llegamos temprano y afuera había un animado clima, con todos los fans llegando a la cancha. Acá no se ven los barra bravas de la Ámsterdam y la Colombes, todos estaban bien vestidos, no había ningún problema. No se sentía esa sensación de inseguridad que hay afuera de nuestro Estadio Centenario. Aquí nos encontramos con Pablo, Ales, Miguel y un amigo suyo. Me sorprendió lo fácil y rápido del acceso a la tribuna. Se entra por unas escaleras en espiral que están en 4 torres por afuera del estadio. Fue una muy linda experiencia haber visto este partido entre el Real Madrid y el Real Betis. El estadio es ralmente increíble, tenía hasta calefacción a gas para los espectadores. Ganó el Real Madrid 2 a 0 y fue todo una fiesta. Luego del partido me fui con Pablo y Ales a Alcorcón. Allí salimos a tomar unas copas a dos boliches con unos amigos de Pablo del gimnasio, y con su novia Maribel y su mamá. Si bien eran todos mayores, como de 40 y pico, nos divertimos, hubo chistes y risas, dan mucha gracia cómo hablan y se expresan los madrileños.

El quinto día en Madrid, con Pablo nos fuimos al parking Atocha (donde estaba la camioneta) y allí nos juntamos con Mauricio, Gastón, Miguel y Alberto que había llegado ese día desde Barcelona. Nos fuimos a visitar la antigua ciudad medieval de Toledo. La UNESCO declaró a la ciudad de Toledo Patrimonio Cultural de la Humanidad, el 28 de noviembre de 1986. Toledo era la capital de España hasta que a partir de 1561 fue remplazada por Madrid.

En el camino compramos algo para desyunar y para almorzar después aquí. Dejamos la camioneta vacía en un parking público e ingresamos a la ciudad por la Puerta de Bisagra, que es la vía de ingreso natural a la ciudad, siempre ha sido el lugar más accesible, desde la época de los árabes.

Caminando por sus angostas callecitas llegamos a la Plaza de Zocodover, donde estaba lleno de jubilados y allí me senté en un banco con los típicos españoles con sus boinas y su bastones. Luego subimos la cima del cerro de la cervantina e intentamos entrar al Alcázar y sus museos. Éste fue utilizado por los romanos como pretorio con guarnición militar. De aquí partía la línea de murallas de la “Toletum”, que pasando bajo el Arco de la Sangre, aún se detecta a lo largo de las calles de las Armas, hasta el Paseo del Miradero. Este edificio ha sufrido varios incendios y reedificaciones. Por esta razón hace 6 años que está en restauración y entonces no lo pudimos visitar por dentro. Igual desde aquí arriba vimos una muy linda vista de los alrededores y de la Academia de los Infantes, con la frase en su fachada “Todo por la patria”.

Luego bajamos por la pequeña callecita “Calle del Horno de los Bizcochos”, con las casas altas, con sus faroles, sus rejas, y sus balcones con flores.

Llegamos a la Catedral Santa María de Toledo. También le llaman la Catedral Primada de Toledo, sede de la Archidiócesis de Toledo, y es un edificio considerado como la magnum opus del estilo gótico en España. Su construcción comenzó en 1226 bajo el reinado de Fernando III el Santo y las últimas aportaciones góticas se dieron en el siglo XV cuando en 1493 se cerraron las bóvedas de los pies de la nave central, en tiempos de los Reyes Católicos. Está construida con piedra blanca de Olihuelas (en el término de Olías del Rey). Se la conoce popularmente como Dives Toletana (con el sentido de la rica toledana).

Esta Catedral tuvo una historia muy particular: la ciudad de Toledo fue conquistada por Alfonso VI, el rey de León y Castilla en 1085. Uno de los puntos de las capitulaciones que hicieron posible la entrega de la ciudad sin derramamiento de sangre fue la promesa de este rey de conservar y respetar los edificios de culto, las costumbres y la religión tanto de musulmanes como de la gran población mozárabe; naturalmente, la mezquita mayor se hallaba comprendida en ese compromiso. Poco después, el rey tuvo que ausentarse por cuestiones de Estado, quedando al frente de la ciudad su esposa Constanza y el abad del monasterio de Sahagún Bernard de Sedirac (o Bernardo de Cluny), que había sido elevado al rango de arzobispo de Toledo. Estos dos personajes, de mutuo acuerdo y aprovechando la ausencia del rey, protagonizaron un hecho desafortunado que, según cuenta el padre Mariana en su Historia General de España, a punto estuvo de provocar una rebelión y un levantamiento no deseado y la ruina de la ciudad recién conquistada.

El asunto fue que el día 25 de octubre de 1087, el arzobispo (de acuerdo con la reina Constanza) envió gente armada para que se adueñara por la fuerza del recinto de la mezquita. Después de este lance, instalaron un altar provisional y colocaron una campana en el alminar, siguiendo la costumbre cristiana para «arrojar las suciedades de la ley de Mahoma». Cuenta el padre Mariana que el rey Alfonso VI se enfadó tanto cuando se enteró de lo acontecido que ni el arzobispo ni la reina consiguieron aplacarle y que dictó sentencia de muerte para casi todos los implicados. La leyenda cuenta que fueron los musulmanes los verdaderos intermediarios para conseguir la paz, con la figura del negociador y alfaquí Abu Walid quien llevó al rey un mensaje de tolerancia en el que se decía que aceptaban como legítima la usurpación. En recuerdo y gratitud de este gesto, el Cabildo le dedicó un homenaje y encargó su efigie para colocarla en uno de los pilares de la capilla mayor, perpetuando de esta manera su recuerdo. Como consecuencia de aquel suceso, la mezquita toledana quedó consagrada y convertida en catedral cristiana, sin hacer apenas cambios en su estructura.

Entramos a esta Catedral por la Puerta del reloj, que es la más antigua de comienzos del siglo XIV y se encuentra en la fachada del lado norte. Me resultó una Catedral muy sobrecargada, esto es, con muchos adornos de oro, vitrales y pinturas.

Luego caminamos por la calle Chapinería y llegamos a la Plaza del Ayuntamiento. Aquí está el edificio del Ayuntamiento, antes llamado del Regimiento, que se empezó a construir en 1575 y se terminó en 1703. No parece un ayuntamiento sino una Iglesia.

Más tarde fuimos a la casa donde vivió “El Greco” y desde donde se veía el Puente de San Martín. Por este puente llegaba a la ciudad el carbón, la pedra de granito para las construcciones, y hasta pasaba el ganado.

Aquí pasamos por el San Juan de los Reyes con sus inmensos muros de granito. El punto de partida de este edificio es la Batalla del Toro (1476) que decide la sucesión al trono de Castilla, entre los seguidores de la Beltraneja y los fieles a los jóvenes príncipes Isabel y Fernando. La victoria reafirmó en el trono a la pareja real, y como hito del acontecimiento, Isabel decide construir el Monasterio como Templo y Panteón Real.

Luego pasamos por el puente de Alcántara, que a pesar de que en árabe significa “El Puente”, su origen es romano. Este puente fue dañado seriamente por los rebeldes toledanos en las luchas por reducir a la obediencia de Córdoba.

Almorzamos unos refuerzos de jamón y queso enormes, y tomamos la camioneta para ir a buscar un mirador para apreciar toda la ciudad de Toledo. Lo encontramos y la vista fue excelente.

El sexto día en Madrid, me despedí de Pablo y Ales, les agradecí por cómo me trataron y me fui al hostel de los chiquilines, cargamos la camioneta y nos fuimos rumbo a San Sebastián, al norte de España.

Les recomiendo visitar la guía Disfruta Madrid que intenta ayudarles en el viaje, que sepan cómo llegar, qué bús tomar, la mejor zona donde dormir, y muchos más consejos de otros viajeros como nosotros.

Mirá todas las fotos de Madrid - España:

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Abrazo grande desde Madrid,

Henry.

VIAJA CON HENRY A BARCELONA (ESPAÑA)

2007-09-21T15:24:00.001-03:00

Barcelona – España, 21/09/07 – 24/09/07

Barcelona es la capital de Cataluña (España) y de la provincia homónima. Está situada a orillas del mar Mediterráneo, a unos 120 km al sur de la cadena montañosa de los Pirineos y la frontera con Francia, en una llanura limitada por el mar, al este, la cordillera litoral (Sierra de Collserola) al oeste, el río Llobregat al sur, y río Besós al norte. Estas condiciones no le permiten crecer en extensión, está como encajonada.

Con una población de 1.593.075 habitantes Barcelona es la segunda ciudad de España por habitantes, detrás de Madrid y la décima de la Unión Europea.

Barcelona ha sido escenario de diversos eventos mundiales, que han contribuido a configurar la ciudad y darle proyección internacional. Los más relevantes han sido las Exposiciones Universal e Internacional de 1888 y 1929 respectivamente, y los Juegos Olímpicos de verano de 1992. En el año 2004 tuvo lugar un nuevo evento de proyección internacional, el Fórum 2004 o Fórum Universal de las Culturas.

Llegamos a Barcelona por la autopista (a la hora pico las autopistas se hacen intransitables). El tránsito aquí es complicado por la lentitud y los atascamientos. Hay carteles de publicidad al costado de la autopista que alientan a moverse en tren, diciendo así: "si puede leer este cartel es que no va al centro en tren".

Al llegar a la ciudad ubicamos el Hi hostel Barcelona - Mare de Deu de Montserrat en una zona muy tranquila de Barcelona. Nos sorprendimos al encontrarnos con un edificio modernista de gran valor histórico y arquitectónico. Allí dejamos a nuestro compañero de camioneta Matías quien comenzó una etapa nueva de su viaje donde viajará solo por Barcelona, Madrid, Chicago, Washington y Nueva York, y se quedará en casas de familiares y amigos o conocidos. En este mismo hostel nos recibió Miguel (el comisionado de Sistemas o Mostaza), un amigo del GV y con él recorrimos juntos Barcelona y Madrid.

Luego y ya de noche nos fuimos a la casa de un uruguayo conocido de Mauricio que nos alojó en su casa, con una amabilidad que sólo la puede brindar la gente del interior. Él y su señora nos recibieron increíblemente y nos quedamos en su casa por tres noches.

Nos hicieron de cenar unas torradas con tomates y jamón crudo para chuparse los dedos, y hicimos una linda sobremesa tocando varios temas de actualidad. Luego nos sacaron a dar un paseo en auto para ver un panorama general de la ciudad, nos recorrieron básicamente todo lo que ibamos a conocer en los tres días.

El segundo día en Barcelona nos levantamos 9:30 am, desayunamos algo rápido y nos fuimos a la estación de metro Guinardó y nos bajamos en la estación Urquinaona. Allí estuvimos en la Plaza de Catalunya en donde ya nos encontramos con el movimiento de “La Mercé 07”, que es lo que aquí le llaman “Las Fiestas”. En realidad son como festivales en donde los catalanes disfrutan de espectáculos, recitales, danzas, y demás eventos.

Luego de obtener un buen mapa de la ciudad en El Corte Inglés nos fuimos a pasear por la rambla. Aquí la rambla va desde la Plaza de Catalunya hasta el puerto antiguo, terminando en la Plaza Cristóbal Colón. Se le llama "las ramblas" (en catalán Les Rambles) pues cada tramo tiene un nombre diferente, hasta llegar al embarcadero y el puente. Las ramblas es uno de los paseos que a mi me pareció de mayor atractivo, porque está lleno de gente de día y hasta altas horas de la noche. Allí se encuentran kioscos de prensa, de flores, de pájaros y animales domésticos, actores callejeros, cafeterías, restaurantes y comercios. Cerca del puerto acostumbran a instalarse vendedores ambulantes (como en Uruguay), así como pintores y dibujantes. Paseando por Les Rambles entramos al mercado de La Boquería, en donde me encantó cómo estaban arregladas o presentadas las frutas, y demás productos a la venta. Las calles laterales también tienen un encanto especial. Por una de ellas desembocamos en la Plaza del PI en donde había una feria de souvenirs, y luego llegamos a la Plaza Nova donde estaba la Catedral de Barcelona llena de andamios y tapada por una tela roja. Allí también había un escenario con un espectáculo de “La Mercé 07”. De allí fuimos a la Plaza de Sant Jaime en donde están los edificios de la Generalidad de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona.

Seguimos por unas estrechas pero animadas callejuelas hasta el barrio gótico en donde nos encontramos con un edificio que en su planta baja tiene parte de las ruinas de las murallas romanas.

Luego desembocamos donde terminan Las ramblas junto al puerto antiguo, allí estaba la estatua de Cristóbal Colón señalando hacia el mar. Allí cerca estaban los astilleros de la Edad Media, donde se construían los barcos que navegaban por todo el Mediterráneo. Esta zona es la del puerto antiguo y ofrece otros atractivos, como un centro de ocio, con comercios, restaurantes, un cine IMAX y el mayor acuario de la fauna marina mediterránea.

Después volvimos por Las ramblas y nos metimos por una callecita de pocos metros de longitud, que nos condujo a la Plaza Real (cat.Plaça Reial), una plaza con palmeras y edificos con porches que albergan cervecerías y restaurantes, y en la que se reúnen los fines de semana los coleccionistas de sellos y de monedas. Aquí había una caravana de motos con “sidecar” de todos los colores y modelos.

De aquí intentamos ver el Palacio Guell, pero estaba en restauración todo tapado con adamios y telas. Volvimos a las Las ramblas y había un clima muy animados con un grupo de animadores en zancos y tocando redoblantes y bombos.

Averiguamos por un lugar para almorzar que se llama “All you can eat”, lo que significa “todo lo que puedas comer”, por lo tanto nos rompimos la boca con postre y bebida incluida por 9,95 euros. Después de almorzar fuimos a un barrio típico del modernismo catalán, con sus edificios característicos, sus manzanas cuadradas de cantos seccionados (esquinas en diagonal), sus calles arboladas y sus anchas avenidas.

Fuimos allí al Passeig de Sant Joan para visitar el Arco del Triunfo (construido para la Exposición Universal de 1888). Debo manifestar que el de Paris me impresionó en cambio este no.

Luego tomamos la Gran Vía de les Corts Catalanes y llegamos al Passeig de Gracia para ver la Casa Amatller construida entre 1898 y 1900, la Casa Batllo (llena de azulejos y cerámicas), y la Casa Milà, también denominada "La Pedrera" (con originales chimeneas y balcones). Las dos últimas casas son obras del famoso Arquitecto Antonio Gaudí. También en Barcelona pertenecen a él: la iglesia inconclusa de la Sagrada Familia, y el maravilloso Parque Guell (con escalinatas y columnas).

Nos tomamos el metro de la línea verde en la estación Diagonal hasta la estación Espanta para ver la Plaza España. Allí está la Plaza de Toros llamada Arenas de Barcelona (que estaba en reformas), el recinto ferial de la Fira de Barcelona, el Palacio de Congresos de Barcelona, y el Palau Nacional. Esta es la obra más significativa de Montjuich. Fue realizado para la Exposición Universal de 1929, y se construyó como un edificio monumentalista y ecléctico, culminado en una majestuosa cúpula. Aquí es la sede del Museo Nacional de Arte de Cataluña, que exhibe colecciones de arte románico, gótico, renacentista y barroco. Aquí mismo está la fuente luminosa de Montjuich, conocida como Fuente Mágica. Nos recomendaron ir de noche a ver esta fuente, pero no nos dio el tiempo.

Al caer la noche ya nos volvimos al apto y nos aprontamos para ver el partido del Barcelona con el Sevilla.

El tercer día en Barcelona nos levantamos 9:30 am, desayunamos bien fuerte y nos fuimos a la estación de metro Guinardó y nos bajamos en la estación Barceloneta. Es un típico barrio de marineros, con edificios medianos y todos iguales. Aunque con ocasión de los Juegos Olímpicos sufrió una amplia transformación, aún sigue conservando su aroma marinero.

Allí caminamos por la rambla de la playa de la Barceloneta. Parece que las playas de Barcelona es uno de los atractivos que ha incorporado Barcelona en los últimos años. Gracias a la regeneración del litoral realizada en 1992, con motivo de los Juegos Olímpicos, Barcelona cuenta hoy en día con seis playas que ocupan más de 4,2 kilómetros lineales de litoral. Las playas son plenamente céntricas, están perfectamente comunicadas y están situadas a pocos minutos de cualquier punto de la ciudad. Las playas son sometidas a limpieza cada día durante todo el año. Las seis playas son, de este a oeste, la playa de San Sebastián, Barceloneta, Nueva Icaria, Bogatell, Mar Bella y Nueva Mar Bella. En ésta última existe un espacio reservado para el nudismo.

Seguimos caminando bordeando la playa hacia el Poble Nou donde está la Villa Olímpica, un nuevo barrio creado con ocasión de las Olimpíadas de 1992 que incluye el Puerto Olímpico. Allí sobresalen dos altas torres: el Hotel Arts, y la Torre Mapfre. Su altura, unos 150 mts, es similar a la de la nueva Torre Agbar (2003).

Desde allí nos tomamos el metro amarillo en la estación Bogatell hasta Verdaguer en donde combinamos con la línea azul y nos bajamos en la estación Sagrada Familia para ver la obra máxima del famoso Arquitecto Antonio Gaudí. Parece que Gaudí dejó inacabada a la Iglesia Sagrada Familia y se sigue construyendo de la misma manera que las catedrales en la Edad Media, con donativos y aportaciones particulares. En base a los medios de construcción modernos, está prevista su terminación hacia el año 2020. La iglesia va a tener 18 torres que simbolizan a los 12 apóstoles, los 4 evangelistas, la Virgen y Jesucristo (la cual debía ser la más alta para destacar sobre las demás).

De aquí tomamos la Avenida de Gaudí que tiene una parte peatonal con mesas de restaurantes llenas de gente. Allí llegamos al extraño Hospital de la Santa Creu I Sant Pau. Éste es otra obra del Modernismo catalán pero no de Gaudí sino del Arquitecto Lluís Domènech i Montaner. Éste ocupa 9 manzanas de casas del ensanche barcelonés (en donde son todas manzanas cuadradas perfectas) y el arquitecto lo construyó en sentido diagonal a la cuadrícula del ensanche para mostrar su desacuerdo con ese rectilíneo del Plan Cerdá. Está compuesto por pabellones especializados cuyas conexiones se realizan a través de galerías subterráneas, ya que en el exterior existe una zona con jardines y fuentes. Aquí fue muy extraño ver tomando a sol a jóvenes en los patios de un Hospital.

Allí nos tomamos el metro azul en la estación Hospital de Sant Pau a la estación Sants Estació y allí combinamos con la linea verde hacia la estación Palau Reial en donde fuimos a visitar los jardines del Palacio Real de Pedralbes.

De aquí caminamos hasta el estadio del Barcelona F.C. llamado Camp Nou, pasando por el Gran Hotel Princesa Sofía que es donde se alojan los jugadores de los equipos visitantes antes de cada partido. Estuvimos en la puerta pero recién había cerrado y no había carné de prensa que valga. Aquí habia sido el partido de ayer entre Barcelona y Sevilla. Aquí me enteré de que el Camp Nou cumplió 50 años y mañana presentarán un proyecto de Foster en donde se convertirá al Camp Nou en un estadio referente con mucho colorido, tipo modernista y también que las obras no afectarán la actividad deportiva.

Luego nos tomamos el metro azul en la estación Collblanc hacia Plaza de Sants en donde combinamos con la línea roja hacia la estación Espanta. Allí pasamos por el gran centro cultural Caixa Forum, que se ha instalado en la antigua fábrica textil modernista Casa Romana, obra de Puig i Cadafalch de 1908. Desde su inauguración en 2002 se ha convertido en unos de los centros de arte más visitados de la ciudad.

Seguimos rumbo al Pueblo Espanyol en donde entramos gratis porque justo era la Fiesta Mayor del Pueblo a causa de las Fiestas de la Mercé 07. El Pueblo Español queda a la derecha de las fuentes mágicas de Montjuich, y se entra por la Puerta de Ávila. Fue realizado para la Exposición Universal del 1929, nació con el espiritú de convertirse en la síntesis de la España monumental, agrupando en un pintoresco pueblo, muestras representativas de la arquitectura tradicional de las diferentes zonas de España. Este fue un paseo muy lindo porque fue un paseo diferente a lo que veníamos viendo en Barcelona.

A la noche nos volvimos al apto, cenamos tortilla de papas y nos fuimos a dormir, luego de agradecer a esta gente tan amable que nos recibió en su casa y nos hicieron sentir como en nuestra casa en Uruguay.

Barcelona fue nuestra última escala en el Mediterraneo para luego tomar la ruta al norte hacia Madrid.

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Abrazo grande desde Barcelona,

Henry

VIAJA CON HENRY A CANNES (FRANCIA)

2007-09-20T15:21:00.000-03:00

Cannes – Francia, 20/09/07 – 20/09/07

Cannes es una ciudad situada en el sur de Francia en la región de la Riviera (en el departamento de Alpes Marítimos). Su población es apenas de 70.000 habitantes aproximadamente. Cannes es una ciudad lujosa de la Côte d'Azur, siendo su principal fuente de ingresos el turismo. Así es que aquí vimos una gran oferta de hoteles y abundantes tiendas de lujo.

La ciudad es famosa internacionalmente por su Festival de Internacional de Cine de Cannes así como por su Festival de Publicidad Cannes Lions. Todos los años se reúne aquí la crema del cine y caminan los famosos por la alfombra roja que estaba allí tendida en el Palais des Festivals, porque hace unos días fue el Festival de Cannes 2007 donde se celebraron los 60 años del Cine Internacional. Allí paseamos en la camioneta por el conocido Bd. de la Croisette, la pintoresca rambla sobre la costa adornada con palmeras y su puerto deportivo. Recorrer su rambla es una de sus más importantes atracciones turísticas. También se pueden visitar las islas de Lérins que forman parte de la localidad.

Les cuento que en 1939 el gobierno francés decidió la instalación de un Festival de Internacional de Cine en Cannes. La ciudad de Cannes fue escogida por su sol y su marco encantador. En 1945 la Asociación Francesa de Acción Artística recibió la misión de preparar para el año siguiente un Festival con financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Educación y, a partir de 1946, del Centro Nacional de Cine, recientemente creado. A pesar de las dificultades de aquella época, el festival de Cannes fue la primera gran manifestación cultural internacional de posguerra. Excepto en 1948 y 1950, el festival se convirtió en una cita anual, al principio en septiembre y, desde 1951, en mayo. Así fue que Cannes se convirtió en la ciudad más mediática del mundo.

Me quedé con la sensación de que la Costa Azul es conocida por el color del agua del Mar Mediterráneo con el paisaje de rodeado de montañas. Y si bien Niza y Cannes tienen muy lindas playas de agua transparente, en general tienen canto rodado, y la arena que tienen la traen en camiones y la ubican en lugares delimitados. Después ya les contaré de las playas de San Sebastián, en donde me llevé una mejor impresión.

Después de Niza y Cannes optamos por no ir por la ruta de la costa y entonces nos perdimos de conocer Saint Tropez, Marsella, etc), y tomamos todo por autopista hasta Barcelona en España, porque nos estaba esperando un conocido de Mauricio que nos iba a alojar en su casa.

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Abrazo grande desde Cannes,

Henry

VIAJA CON HENRY A NIZA (FRANCIA)

2007-09-19T15:17:00.001-03:00

Niza – Francia, 19/09/07 – 21/09/07

Niza es una ciudad de la Riviera francesa también llamada la Côte d'Azur (la Costa Azul), cerca de la frontera con Italia, en el departamento de los Alpes Marítimos. Actualmente es la 5ª ciudad más grande por número de habitantes de Francia y su aeropuerto Nice-Côte d'Azur es el segundo con mayor tráfico del país galo. Se trata de una ciudad eminentemente turística atrayendo especialmente turistas británicos, nórdicos y estadounidenses. En 1990 la población de la ciudad era de 345.700 habitantes, alcanzando los 933.080 habitantes en toda el área urbana en el censo de 1999. La ciudad de Niza se sitúa en el Mediterráneo en un estrecho llano limitado por el macizo montañoso de Mercantour. La ciudad limita al Oeste con el valle del Var y al este por el monte Borón. Varias colinas dominan la ciudad, la más conocida de ellas es la colina de Cimiez con sus ruinas romanas. La colina del Château separa a la ciudad del puerto.

Aquí en Niza yo me había quedado en 1997 en el Hi Hostel Nice - Mont Boron que queda al lado del frondoso parque de Mont Boron sobre una colina desde donde se aprecia una espléndida vista de la ciudad. Se encuentra a 4 km del centro de la ciudad y a 4 km de la costa. Allí llegamos y no me aceptaban porque había perdido la tarjeta de alberguista. Después de conversar y explicarle al recepcionista que estaba regresando a este hostel luego de 10 años y contarle de que en aquel momento las duchas eran mixtas (me dijo que ahora ya no lo eran), finalmente accedió amigablemente a hospedarnos. Como llegamos muy tarde a Niza, nada más subimos las valijas (porque la camioneta quedaba en la calle) y después de cenar fideos con tuco, nos fuimos a dormir.

Visión panorámica de Niza desde el HI Hostel

El segundo día dormimos hasta el medio día aprovechando que teníamos una cama y salimos a recorrer la ciudad. En el centro dejamos la camioneta en un parking subterráneo y visitamos la zona del puerto deportivo. Allí nomás en la escollera del puerto ya nos encontramos con los primeros topless de mujeres tomando sol sobre las rocas. Luego caminamos por la rambla y nos encontramos con el monumento a los caídos en la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Desde aquí se ve a Niza muy parecido a Piriápolis en Uruguay. Esto no es casualidad, porque el Arquitecto Piria se inspiró en la rambla (con las palmeras y su vereda) de Niza para hacer la de Piriápolis.

Caminamos por la pintoresca rambla y luego de almorzar en Mc. Donald´s nos hechamos en la playa de canto rodado a apreciar la Costa Azul embellecida por las mujeres en topless.

Luego tomamos la camioneta y nos fuimos a pasear a Cannes que queda a sólo 10 km por la ruta de la costa. A la noche regresamos a Niza a cenar y a dormir porque al otro día teníamos que viajar hasta Barcelona en España, porque nos estaba esperando un conocido de Mauricio que nos iba a alojar en su casa.

Un dato curioso relacionado con Uruguay: La región de Niza fue bombardeada el 26 de mayo de 1944 por las tropas aliadas en preparación de las maniobras para el Desembarco de Normandia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Niza es gobernada por el popular alcalde Jean Médecin (alcalde desde 1923 a 1941 y desde 1947 a 1965) y posteriormente por su hijo Jacques Médecin (alcalde de 1966 a 1990). Jacques Médecin huyó de Francia en 1990 tras diversos escándalos de corrupción política. Tres años más tarde fue detenido en Uruguay y extraditado en 1994 y sentenciado a prisión.

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Abrazo grande desde Niza,

Henry

VIAJA CON HENRY A MONTECARLO (MONACO)

2007-09-19T15:14:00.000-03:00

Montecarlo – Mónaco, 19/09/07 – 19/09/07

Monte Carlo es una parte especialmente famosa del Principado de Mónaco, conocida por su Casino, el juego, el glamour y la posibilidad de ver a gente famosa. En muchas ocasiones se piensa que Monte Carlo es la capital de Mónaco, pero puesto que la ciudad y el país tienen las mismas fronteras, Mónaco es su propia capital. El Principado de Mónaco es el segundo país más pequeño del mundo y el más densamente poblado. Está localizado entre el Mar Mediterráneo y Francia sobre la Riviera francesa, también llamada la Côte d'Azur (la Costa Azul). Además es el país más edificado de Europa y uno de los más edificados del mundo, debido a que allí los más ricos y millonarios hacen alarde de sus riquezas sin impuestos ni problemas. Como los ingresos abundan los ciudadanos no pagan impuestos. Monte Carlo desde hace décadas es un lugar de reunión de miembros de la realeza, así como de grandes estrellas de cine.

Aquí empieza nuestro recorrido por la Costa Azul francesa, que nos llevará por Mónaco, Monte Carlo, Niza y Cannes hasta que lleguemos a Barcelona. Haremos base de operaciones en Niza porque el alojamiento es más barato que en los otros balnearios.

Al llegar al Principado de Mónaco se aprecia una muy linda vista de Monte Carlo en la costa con su puerto, y su espectacular agua azul. La vista es parecida a la que tenemos en Uruguay de Portezuelo desde el mirador de Punta Ballena o Casa Pueblo.

Decidimos estacionar la camioneta en un parking subterráneo y salir a recorrer caminando por las callecitas rumbo a Monte Carlo. Las calles de Mónaco son muy pintorescas, con subidas o bajadas y algunas son verdaderas escaleras en algunas partes. Luego de pasar por información turística, pedir mapas y folletos llegamos al famoso Casino de Monte Carlo. Allí alrededor de la plaza estaban estacionados varios coches de lujo, como Ferrari, Porsche, Roll Roice, Bentley, Maseratti, Mercedes Benz y BMW.

Les cuento que una de las principales fuentes de ingresos en Mónaco es el turismo, que cada año es atraído por el agradable clima, y a veces por los dos casinos. Su PBI per cápita o por habitante supera los 30.000 dólares estadounidenses de promedio.

Algo curioso es que Mónaco no es miembro de la Unión Europea, pero está muy vinculado a ella a través de la unión aduanera con Francia, por lo que comparte la misma unidad monetaria: el euro y ha obtenido el derecho de acuñar monedas de euro con diseños monegascos en su cara nacional.

Luego fuimos hasta la rambla desde donde se ve el puerto. Aquí en 2001, se llevó a cabo un nuevo proyecto de ampliación del muelle utilizado por cruceros en el puerto principal. También caminamos por su Puerto de Yates y deportivo en donde había una muestra de diseño de interiores de yates. La rambla es muy atractiva y está lleno de restaurantes finos. Por aquí enfrente al Automóvil Club es la largada del Circuito de Mónaco, en el que tiene lugar el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno.

Tomamos la camioneta y recorrimos el Circuito de Mónaco en donde nos pasaron Porsches, Ferraris, Maserattis y hasta Lamborghinis, terminando el mismo en el Palacio Real (en donde también se realiza un cambio de guardia).

Acá termina mi relato de mi experiencia en Mónaco. Si te interesa a continuación podés seguir leyendo sobre su historia, su sistema político, su geografía y lo particular de su demografía.

Les cuento sólo un poco de historia: Mónaco fue dominado por diversos pueblos de la antigüedad (fenicios, griegos, romanos, francos, etc.), y fue gobernado por los genoveses hasta 1297, año en el cual la familia de los Grimaldi reinaron en el país hasta los tiempos actuales. En este estado se estableció una base de las embarcaciones que iban a Tierra Santa o Medio oriente. Fue protegido por España y luego por Francia. Fue invadido durante la Revolución Francesa en 15 ocasiones. Durante la Segunda Guerra Mundial fue tutelado por el Gobierno de Vichy y posteriormente por el propio Hitler. Los nazis lo ocuparon en 1944 y quedó liberado en 1945. Tras la muerte de Rainiero de Mónaco el 6 de abril de 2005 su hijo Alberto ha asumido la jefatura del estado con el nombre de Alberto II. Durante el gobierno de Rainiero III se hicieron reformas profundas a la estructura monegasca.

Les cuento cómo es el sistema político aquí, porque en parte está vinculado a Francia: Mónaco ha sido gobernado por una monarquía constitucional desde 1911, con el Príncipe como Jefe de Estado. La rama ejecutiva consiste en un Ministro de Estado (Jefe de Gobierno), quien preside un gabinete (Consejo de Gobierno) de 6 miembros. El Ministro del Estado es un ciudadano francés designado por el príncipe, que lo elige entre candidatos propuestos por el gobierno de Francia, que se encarga de los asuntos de defensa y seguridad del principado.

Bajo la Constitución de 1962, el Príncipe comparte su poder con una cámara unicameral, el Consejo Nacional. Los 24 miembros del cuerpo legislativo son elegidos por medio de votación directa y democrática, y tienen un período de 5 años. Ellos, cumplen la función de hacer las leyes y reglamentar los decretos reales. Los principales asuntos locales son dirigidos por el Concilio Comunal, el cual se compone de 15 miembros elegidos y presididos por un alcalde. El Concilio Comunal funciona como ayuntamiento y cumple la función de hacer las gestiones locales para su desarrollo.

Mónaco no tiene grandes características geográficas ya que este principado sólo cuenta con apenas 1.95 km². Su territorio esta formado básicamente por 2 regiones: los cerros: esta región cubre el norte de Mónaco y se limita con los llanos costeros; y la costa: cubre la costa meditarránea monegasca y es totalmente urbanizada. Cuenta con 3 distritos: Ciudad de Mónaco que es el centro político, turístico y empresarial, La Condamine, ubicado al oeste del estado es el distrito económico e industrtial de Mónaco y Montecarlo, donde se encuentra el famoso Casino.

Es muy extraña la demografía del Principado de Mónaco porque posee 35.856 habitantes, de los cuales un 16% son monegascos, de religión católica, que es la religión estatal. El resto está compuesto por inmigrantes, especialmente franceses e italianos. En este sentido es parecido a Dubai, porque allí el 80% es inmigrante.

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Abrazo grande desde Montecarlo - Mónaco,

Henry

VIAJA CON HENRY A PISA (ITALIA)

2007-09-18T15:11:00.001-03:00

Pisa – Italia, 18/09/07 – 18/09/07

Pisa con nada más que 90.000 habitantes es una ciudad de la Toscana italiana, en la desembocadura del río Arno, en el Mediterráneo.

Su más conocida vista es de la torre inclinada, la cual es una de las muchas estructuras artísticas y arquitectónicas en el Campo dei Miracoli o Campo de Milagros al norte del centro antiguo de la ciudad.

Les cuento sólo un poco de historia: Pisa fue una de las 4 Repúblicas Marinas de Italia (Repubbliche Marinare), junto con Génova, Amalfi y Venecia. La ciudad fue un importante centro comercial durante la Edad Media y controlaba una importante flota.

En Pisa lo único que hay para ver es la torre inclinada y en la misma plaza, il Duomo o Catedral. Estas dos atracciones son muy bonitas. Paseamos por Pisa en la camioneta tratando de encontrar su encanto... pero no lo tiene. Desde luego que han sabido sacar partido a una torre mal hecha.

Así es que estuvimos nada más que 30 minutos en el Campo dei Miracoli, y seguimos viaje hacia Génova en donde llegamos para dormir a un camping (con terrible vista de la ciudad), a los efectos de seguir manejando al otro día rumbo a Monte Carlo en Mónaco.

Como conclusión me parece que merece la pena ver la esplanada donde se encuentra il Duomo o Catedral y la torre inclinada, pero no es buena idea dedicarle un dia entero a Pisa.

Este video resume lo que vimos en Pisa:

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Abrazo grande desde Pisa,

Henry.

VIAJA CON HENRY A ROMA (ITALIA)

2007-09-15T15:08:00.002-03:00

Roma – Italia, 15/09/07 – 18/09/07

Emprendimos el viaje hacia Roma, en donde fuimos de pasada a la pequeña ciudad medieval de Siena (a sólo 70 km de Florencia). La ruta hacia Siena no es autopista y no tiene peaje.

Siena es una ciudad medieval tambien muy bonita. En la plaza principal se celebra cada año la carrera de El Palio, que es una carrera de caballos sin reglas, muy al estilo de los italianos. Algo curioso de Siena sucede en su Catedral, donde obligan a las mujeres que llevan tirantes a ponerse un extraño poncho bastante ridiculo... Deberían preocuparse de otras cosas más importantes. Pasamos un rato muy agradable en Siena. Teníamos intención de visitarla más en detalle, recorrer la espectacular plaza del Ayuntamiento, subir a la Torre del Ayuntamiento para observar la forma de la Plaza del Campo. Pero no había donde estacionar la camioneta de forma segura y vimos que no había mucho para ver desde la camioneta, porque había que meterse por los callejones estilo medieval y, entonces seguimos de largo hacia Roma. Al día siguiente nos enteramos que ese día jugó el Milan con el Siena allí. Una lástima que no haya ido la prensa … Aquí pueden ver fotos de Siena.

Roma es la capital de Italia, de la provincia de Roma y de la región del Lacio; 2.823.873 habitantes en 2004 (la provincia de Roma cuenta con 5.352 km² y 4.300.000 habitantes). Está ubicada en el valle del río Tíber, a unos 20 km del mar Tirreno. Roma fue la capital del Imperio Romano y del Imperio Romano de Occidente, por lo que contiene una gran historia que ya les contaré a medida que les relate mi experiencia de esta increible ciudad.

Llegamos de tardecita al camping Roma en la Via Aurelia antes de la entrada a la ciudad, cerca de la zona Cornelia. No fue fácil hacer el check in aquí, porque en seguida se dan cuenta que sos uruguayo y nos dijeron que no había lugar. Entonces lo intentamos de nuevo, preguntando a otro recepcionista y conseguimos unas tiendas con camas, y nos costó más barato que armar las carpas. Este camping tenía supermercado, restaurant, piscina y discoteca o boliche bailable. Cenamos, nos preparamos para salir, y al final nos quedamos en el boliche bailable del camping, luego nos fuimos a dormir.

El segundo día en Roma a las 9:30 am nos tomamos el bus 245 hacia la estación de metro Cornelia. En esta línea de bus estábamos avisados de que había pungas y así fue, vimos a dos que estaban intentando robar. En la estación Cornelia nos tomamos el metro de la línea roja hacia la estación Ottaviano S.Pietro para ir a la Ciudad del Vaticano para visitar la Basílica de San Pedro. En 1929, por el Pacto de Letrán entre el Reino de Italia y el Pontífice, se estableció en el municipio de Roma el Estado independiente de la Ciudad del Vaticano. A las 10:20 am ya estábamos en la Piazza San Pietro haciendo la cola, porque al ser domingo había muchísima gente. En esta plaza se encuentran dos fuentes y un bellísimo obelisco egipcio de 25 mts de altura. Después de 30 minutos de cola ingresamos a la Basílica de San Pedro y lo primero que vimos fue La Piedad (que fue dañada por un fanático y ahora está detrás de un vidrio antibalas). Esta es una de las obras más bellas de Miguel Angel, que la realizó a la edad de 24 años en 1499.

Luego de recorrer el interior de la Basílica, conocimos las tumbas papales que se encuentran en las grutas antiguas en el subsuelo de la misma. Allí hay monumentos fúnebres de veinte Papas, pero lo que nos llamó la atención aquí fue la tumba del Papa Juan Pablo II.

Lo siguiente fue conocer desde arriba la Cúpula de la basílica de San Pedro que construyera Miguel Angel. La subida a la cúpula no sólo nos permitió gozar de una vista panorámica “aérea” de la Ciudad Eterna, sino también para poder familiarizar desde el interior con la estructura arquitectónica de la Basílica. En una primera etapa subimos 132 mts por ascensor y escalera. Luego de apreciar el interior de la Basílica desde la cúpula subimos por escalera otros 92 mts y llegamos como a una terraza y observamos la espléndida vista de la Piazza San Pietro y de los jardines de la Ciudad del Vaticano.

Este video muestra en detalle el Vaticano, con la Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina:

Terminamos el Vaticano a las 15 hs y nos dimos un gusto, nos fuimos a comer a un resturante típico italiano llamado “La Medusa”. Allí almorzamos churrasco o milanesas de pollo con papas fritas, o ensalada, lasagnas, y tallarines con diferentes salsas, con helado, ensalada de frutas y bebida incluidos. Fue muy agradable almorzar comida como en Uruguay, lo malo fue que nos costó 15 euros c/u.

Luego pasamos por la Piazza del Risorgimento y por el Largo Di Porta Castello y llegamos al Castillo de San Ángel. La prensa fue recibida gratuitamente una vez más y conocimos este espectacular castillo del siglo XII, construido sobre las ruinas del Mausoleo de Adriano.

Luego cruzamos el puente frente al castillo, sobre el Río Tevere y llegamos a la Plaza del Popolo. Lo particular de la misma es la simetría perfecta. En su centro está el segundo obelisco de la ciudad colocado en 1589. Aquí se encuentran las iglesias “gemelas” Santa María en Montesanto y Santa María de los Milagros. En esta plaza estaba el 5IVE 2007 tour, que era una especie de jornada interactiva relacionada al basketball.

De aquí nos fuimos a caminar por la Via del Corso, que es una peatonal muy concurrida y llena de tiendas con ropa de moda y todas las marcas famosas. Allí desembocamos en la Plaza España en donde está la escalinata de la Iglesia de la Santísima Trinitá dei Monti donde se hacen los famosos desfiles de moda de Roma. Esta escalinata es de 1725 y a sus pies está la fuente de la “barcaccia” de P. Bernini. A su derecha está la columna de la Inmaculada Concepción, como recuerdo de la proclamación del Dogma (1856). Subimos la escalinata hasta la Iglesia de la Santísima Trinitá dei Monti que tiene dos torres campanarios con forma de cúpula (1495) y un obelisco delante de la fachada que estaba en reparaciones con andamios.

Luego visitamos la Fontana di Trevi en donde dicen que si uno quiere volver a Roma tiene que tirar una moneda de espaldas a la fuente. Yo lo comprobé porque en 1997 la tiré así y aquí estoy de nuevo en Roma luego de 10 años.

Ya de noche fuimos a la Plaza Bernini y luego fuimos a la Piazza della Repubblica. En el centro de la plaza está la Fontana de las Náyades y alrededor de la plaza se encontraban las Termas de Diocleciano que se extendían por una superficie de más de trece hectáreas en donde podían bañarse 3000 personas al mismo tiempo.

Allí en la estación Repubblica nos tomamos la línea roja del metro en dirección a Battistini y nos bajamos en Cornelia para tomar el bus 245 rumbo al camping Roma. Cenamos y nos fuimos al sobre.

El tercer día en Roma a las 9:30 am desayunamos y tomamos el bus 245 hacia la estación de metro Cornelia. En la estación Cornelia no nos tomamos el metro de la línea roja y decidimos combinar con otro bus hacia la Plaza Venecia, que es el corazón de Roma y corazón de Italia. Toma su nombre del Palacio Venecia, que en 1455 el cardenal veneciano Paulo II se hizo construir. Este fue el primer gran palacio romano del Renacimiento y contiene muchas obras de arte.

En esta plaza está el Monumento a Victor Manuel II diseñado por Giuseppe Sacconi (1885-1911), y construido para celebrar la independencia de Italia. Allí hoy en día es el Parlamento. Sobre el Altar de la Patria se levanta la estatua de Roma, a cuyos pies se colocó en 1921 la Tumba del Soldado Desconocido, en homenaje a los soldados fallecidos en la Primera Guerra Mundial.

Aquí enfrente al hacer las excavaciones para una estación de metro descubrieron recientemente una ruinas y actualmente se está haciendo un estudio arqueológico.

De aquí nos fuimos por la Vía dei Fiori Imperiali a la zona del Coliseo para visitar los Foros Imperiales y el Foro romano. En 1932 se hizo esta avenida, eliminando sin demasiados problemas las ruinas de los Foros a los que debe su nombre.

Esto me sorprendió tanto como cuando estuve en Estambul (Turquía) en donde parece que hubo un gobernador (alcalde o algo por el estilo) en la década del 50 que decidió modernizar la ciudad, y tuvo la fantástica idea de destruir la mayoría de las ruinas romanas y de otras épocas para una mejor urbanización, privando el muy imbécil al mundo de tener una segunda Roma en lo que refiere a cosas históricas.

Lo primero que visitamos fue el Foro Trajano, con su Columna Trajana, los Mercados de Trajano, el Templo de Marte Ultor y el Foro de Nerva.

Ya cruzando la Vía dei Fiori Imperiali y dentro del predio del Foro romano, estuvimos en la Basílica Emilia, el Templo de Saturno, el Tabularium, el Arco de Septimio Severo, la Vía Sacra, la Basílica Julia, la Curia, el Templo de Antonino y Faustina, el Arco de Tito, y el Templo de Venus y Roma.

Terminando el Foro romano llegamos al impresionante Arco de Constantino y luego visitamos el famoso Coliseo romano. Este es un inmenso anfiteatro, cuyos restos imponentes permiten todavía admirar su antiguo esplendor. Se comenzó a construir por orden de Vespasiano en el año 72 d.c. y se terminó bajo su hijo Tito en el año 80. En su construcción fueron empleados los prisioneros hebreos. Su verdadero nombre es Anfiteatro Flavio, aunque fue llamado Coliseo, quizás por la proximidad del Coloso de Nerón. Este se ha convertido en el símbolo de la ciudad y de su vida. Ya en el siglo VIII se decía “Mientras exista el Coliseo, existirá Roma, cuando caiga el Coliseo, caerá también Roma; y cuando caiga Roma, caerá también el mundo”.

Les cuento un poco de los espectáculos preferidos por los romanos que eran los juegos del Circo (ludi circenses). Estos juegos fueron inventados en los últimos tiempos de la república, a fin de excitar y alimentar con ellos el espíritu guerrero que los hacía dueños del mundo. Esto dio origen a la profesión de los gladiadores, que se entrenaban en el manejo de las armas, matándose unos a otros, mientras las fieras aumentaban el horror del espectáculo.

No nos sirvió de nada el carné de prensa aquí, y pagamos como unos carlitos porque es algo que sí vale la pena pagar 7 euros con la audioguía. La visita nos llevó una hora, pero la cola nos llevó 45 minutos.

Este video les muestra con más detalle cómo es el Coliseo Romano:

Después de esta gran visita nos dimos otro gusto, nos fuimos a almorzar unas ricas pizzas italianas en los alrededores del Coliseo.

Luego caminamos por la Vía del Quirinale y llegamos al Palacio del Quirinal construido en 1574, siendo hasta 1870 la residencia veraniega de los Papas; después de la proclamación de Roma como Capital de Italia, la residencia del Rey; hoy es la residencia del Presidente de la República. En la plaza nos encontramos con una hermosa fuente formada por una pila de granito que procede del Foro romano, colocada allí en 1818.

De allí pasamos de nuevo por la Fontana di Trevi y por la Piazza Colonna donde está la Columna de Marco Aurelio. Luego al cruzar la Vía del Corso, pasamos por Piazza di Monte Citorio, donde está la Cámara de los Diputados, luego la Piazza Capranica y finalmente llegamos a la Piazza Navona. Esta plaza queda en el lugar donde se encontraba el Estadio de Domiciano que era capaz de alojar a 30.000 espectadores. En el centro de la plaza hay una fuente que es una fábula de Esopo hecha en mármol, que es la fuente de los Ríos de Bernini. Esta es una linda plaza con mucho movimiento de turistas, pero en donde también hay gente local que está sentada en la plaza mirando pasar a los turistas. También hay una fuente muy linda que es la fuente del Moro, en donde la gente se sienta a su alrededor. Está lleno de pintores y nos pusimos a hablar con uno que conocía Uruguay.

Luego tomamos el Corso Vittorio Emanuele II y llegamos al Largo Di Torre Argentina en donde allí se encuentra la Piazza Sagrada que está llena de ruinas. De aquí caminamos por Vía Arenula y llegamos al Ponte Fabricio, que fue construido en el año 62 a.c. y ha quedado casi intacto. Por ese puente cruzamos el Tíber y entramos en la Isla Tiberiana. Parece que sobre las ruinas del célebre Templo de Escolapio, el dios griego de la medicina, se levanta hoy la Iglesia de San Bartolomé. Luego cruzamos por el puente Palatino y llegamos a la zona de Trastévere, que significa “el corazón de Roma”. Este es un barrio profundamente popular.

Continuamos por la Vía della Greca y llegamos a lo que era el Circo Máximo. Tuvimos una desilusión cuando llegamos porque dijimos ¿ Y esto es el Circo Máximo ? Si bien el mismo fue restaurado con motivo de las Olimpíadas de 1960, lo único vimos fue un predio con pasto y en donde no había nada. Lo que suecede es que aparentemente el circo está debajo, aún hoy no se han hecho las excavaciones. Parece que hace 2000 años tenía una capacidad de 200.000 espectadores y allí se celebraban las carreras de bigas (como una pequeña carreta con dos caballos), que eran uno de los espectáculos más agradables para los romanos.

Luego nos encontramos en la Basílica Di Santa María in Cosmedin con el original de la Boca de la Verdad, que era un cierre de la famosa cloaca máxima.

Volvimos al barrio Trastévere porque nos habían recomendado recorrer sus pequeñas callecitas para ver la zona de boliches y la movida nocturna.

Luego nos tomamos un bus y un metro desde Lepanto a Termini y en allí combinamos otro metro hacia Colosseo para ver el Coliseo de noche.

Después de tomarnos unas fotos con el imponente anfiteatro nos tomamos el metro desde Termini hasta Cornelia y desde allí el bus 245 hacia el Camping Roma.

El cuarto día en Roma desayunamos y estacionamos la camioneta en un parking gratis fuera de la barrera de salida del camping, a los efectos de no pagar la noche de ayer y pelarnos sin más trámite. Nunca hicimos el check out y nos llevamos las llaves de las tiendas como recuerdo. Estos tanos aún no son tan vivos como para vencer a la viveza criolla, y pensar que al hacer el check in no nos querían dejar pasar …

Tomamos el bus 245 hacia la estación de metro Cornelia. En la estación Cornelia nos tomamos el metro de la línea roja hacia Ottaviano San Pietro para visitar el Museo del Vaticano y la Capilla Sixtina. Allí llegamos 9:40 am y abría a las 10 am, había 3 cuadras y media de cola, por lo tanto nos fuimos colando hasta que quedamos a unos mts de la puerta. En la boleteria no valía carné de prensa y presentamos carné de estudiante pagando 7 euros.

El museo del Vaticano es inmenso, con muchísimas salas, salones, museos, galerías, capillas, corredores, patios y jardines, ricos en tesoros de arte de todo género. Los hicimos bastante rápido porque en el día de hoy teníamos que viajar a Génova pasando primero por Pisa.

Lo que más me gustó a mi fue la Capilla Sixtina, que fue construida por el arquitecto Giovanni del Dolci, entre 1475 y 1483. La idea era que fuera lo más cerrada posible, inaccesible desde el exterior, casi fortificada. Lo trascendente de esta capilla es la decoración pictórica, comenzada en 1481, recogiendo pinturas del Renacimiento Italiano de los siglos XV y XVI. Aquí están pintadas las historias paralelas del Antiguo y Nuevo Testamento. Están representadas la Vida de Moisés (Antiguo Testamento), la Vida de Cristo (Nuevo Testamento). Hay pinturas de Botticelli, Miguel Angel y perusino entre otros. Miguel Angel pintó todo el techo de la Capilla Sixtina desde 1508 a 1512. Estar aquí fue increíble y la verdad que no podía dejar de entrar porque en 1997 no había podido entrar.

Luego nos tomamos el metro desde Ottaviano hasta Cornelia y desde allí el bus 245 hacia el Camping Roma, tomamos la camioneta y nos pelamos para la ciudad de Pisa, para ver la Torre inclinada y el Duomo y seguir rumbo a Génova.

Me quedé con la sensación de que hice de goma a Roma, la recorrí mucho mejor que en el anterior viaje de 1997. Es una increible ciudad a la que estoy convencido que volveré por haber tirado en esta oportunidad una corona noruega a la Fontana di Trevi.

Mirá todas las fotos de Roma - Italia:

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Abrazo grande desde Roma,

Henry.

VIAJA CON HENRY A FLORENCIA (ITALIA)

2007-09-14T15:05:00.001-03:00

Florencia – Italia, 14/09/07 – 15/09/07

Florencia (en italiano, Firenze) es una ciudad en el centro de la región Toscana, en el noroeste de Italia, sobre el río Arno, con una población de 352.940 habitantes y un área metropolitana de más de 600.000 habitantes. Florencia es la capital de la región de Toscana y de la Provincia de Florencia.

Este video les muestra lo que hay que visitar en Florencia:

Les cuento una breve introducción histórica de Florencia: Desde sus remotos orígenes etruscos hasta el año 1000, fue sólo una pequeña aldea agrícola, formó parte del Imperio Romano, del Reino Ostrogodo de Italia y más parte de un marquesado dependiente del Sacro Imperio Romano Germánico.

A partir de los siglos XI y XII las cosas cambiaron: la ciudad, aunque perturbada frecuentemente por revueltas populares y por las luchas entre güelfos y gibelinos, se enriqueció y cobró cada vez más importancia. En el siglo XII comenzó el periodo comunal y surgieron los primeros y potentes Gremios del gótico, de la escuela de Giotto y de la escuela internacional, de Boccaccio y de su Decamerón. Pero fue también un periodo económicamente duro, debido a la peste de 1348, en la que la ciudad, que ya contaba con 80.000 habitantes, perdió 25.000.

En 1434 comenzó, con Cosme el Viejo, el gobierno de la familia Médicis, mecenas que conviertieron la capital Toscana en el centro mundial del arte, la cultura y las finanzas. Florencia es la ciudad que posee más obras pictóricas y arquitectónicas del renacimiento del mundo. La familia Médicis regiría los destinos de la ciudad durante los períodos (1434-1494, 1512-1527, 1530-1737), años en los que la ciudad fue la cuna del Renacimiento.

Tras la ocupación de Toscana por potencias extranjeras, la ciudad se incorporaba al naciente Reino de Italia, siendo su capital en el breve período de 1865 a 1871. Desde entonces continúa siendo capital de la región y una de las principales ciudades del país.

El 4 de noviembre de 1966, como consecuencia de las lluvias torrenciales, sufrió la más fuerte inundación de su historia cuando el Arno alcanzó 4.500 m3/seg. afectando el casco histórico. En algunos puntos como la Plaza de Santa Cruz el agua superó los 5 mts de altura. Los daños en el patrimonio histórico (Ponte Vecchio, Duomo, Signoria) fueron importantes.

Llegamos a Florencia y nos instalamos en el Camping Michelangelo (Viale Michelangelo 80 – 50125 Firenze), que queda en una zona alta con una hermosa vista de Florencia. Sabíamos que es un camping complicado en relación al trato con los uruguayos, hay que ir armado de paciencia porque los tanos nos conocen, conocen a los grupos de economía y arquitectura y saben que les vamos a declarar menos personas, menos carpas y hasta nos vamos a querer ir sin pagar. Entonces yo me quedé con Gastón en la Plaza Michelangelo y Matías y Mauricio se fueron a registrar con la camioneta. Desde la Plaza MIchelangelo se ve toda la ciudad, se ve el Duomo de Bruneleschi (Santa María del Fiore) y la Torre del Ayuntamiento. Esta grandiosa plaza fue construida cerca de 1875, y fue concebida como un tributo al genio Michelangelo y como una terraza panorámica. Para que tengan una idea de la vista que se aprecia desde aquí, la plaza está a 104 mts de altura sobre el nivel del mar y a 60 mts sobre el nivel del río Arno. En el medio de la plaza se encuentra una escultura de Michelangelo Buonarroti, y Giovanni Dupré fue quien la realizó. La estatua es una reproducción del David y 4 alegóricas estatuas que simbolizan el día, la noche, el crepúsculo y el atardecer y fue realizada para las tumbas de la familia Medici en la Iglesia de San Lorenzo.

En esta plaza está lleno de pintores con muy lindos cuadros y varios vendedores de recuerdos de Florencia.

Después de levantar la carpa, nos juntamos en la plaza y bajando las escaleras de la misma ya se llega al centro histórico de Florencia que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Lo primero que visitamos fue el Palacio Pitti. Aquí nuevamente la delegación de prensa del Uruguay fue cordialmente recibida. Este palacio es el más importante de la ciudad, construido en 1457 y fue ampliado por los Medicis. Entramos al famoso patio de Ammannati, al fondo del cual se encuentra la Gruta de Moisés con la colosal estatua del profeta. Desde este patio se ingresa también a la capilla palatina.

Luego fuimos a los jardines de Bóboli que constituyen los espacios verdes monumentales más grandes de Florencia. Aquí lo primero que vimos fue un obelisco egipcio procedente de Tebas (siglo II a.c.) y más adelante vimos una gran fuente llamada Vivero de Neptuno con una hermosa estatua de bronce del dios del mar.

Luego fuimos a cruzar el famoso Ponte Vecchio pasando por un montón de comercios, talleres y tiendas de artesanos orfebres y sobretodo joyerías sobre el mismo puente a sus costados. Este es el puente más antiguo de la ciudad y su aspecto actual lo adquirió en el año 1345. La característica particular que tiene es la fila de pequeñas tiendas a ambos lados del puente. En el siglo XIV estas construcciones ofrecían un aspecto regular, que se fue transformando con el pasar de los siglos hasta asumir su actual y pintoresca variedad. En el centro del puente no hay construcciones y desde allí pudimos disfrutar de una maravillosa vista del río Arno y de los otros puentes, y tomamos unas espléndidas fotos del mismo. Desde aquí se ve también el Puente de Santa Trinitá que es considerado después del Ponte Vecchio, como el más hermoso de la ciudad.

Por encima de los edificios pasa el Corredor Vasariano que se construyó para que Cosme I pudiese desplazarse desde el Palacio Pitti hasta el Palacio Viejo sin pasar por las calles de la ciudad.

Del Ponte Vecchio fuimos a la Galería de los Uffizi. Es como una gran pasiva en donde está lleno de esculturas de famosos artistas, como Dante Allighieri, Michelangelo Buonarroti, Leonardo Da Vinci, Donatello Allí se encuentra el Museo de los Uffizi (que contiene la colección de arte de los Médicis). Emplazado en el palacio de oficinas para la administración toscana en tiempos de Cosme I, ahora es el primer museo de Italia y del mundo en lo referente a pintura renacentista. Toda la fortuna de la familia de los Médicis se encuentra en este templo de la pintura. En la extensísima obra de los Uffizi hay pintura desde el Gótico hasta el siglo XVIII. Dentro de su patrimonio se encuentran obras de Sandro Botticelli, como la Primavera o el Nacimiento de Venus. También de Miguel Ángel, (La Sagrada Familia, 1507), de Piero della Francesca (El Duque y la Duquesa de Urbino, 1460), de Fillippo Lippi (La Virgen y el Niño con dos angelitos, 1466) y de Rafael (Madonna del Cardellino, 1506) entre otros.

Desde la Galería de los Uffizi llegamos fácilmente a la Piazza della Signoria. La famosa Piazza della Signoria es la plaza mayor de Florencia, donde se encuentra la Fuente Manierista de Neptuno, de Ammannati, la Loggia dei Lanzi y el Palazzo Vecchio. La plaza se encuentra llena de estatuas reproducciones de las más famosas, como el David de Miguel Ángel. Es una concurrida plaza, con mucho movimiento de turistas y está bueno que está rodeada de restaurantes y calles peatonales para recorrer. El Palazzo Vecchio es la sede del ayuntamiento de Florencia, finalizado en 1322, y aún mantiene su función original. Es famoso por su alto campanario, con una campana que llamaba a los ciudadanos a asamblea. Posee varios salones, como el de los lirios, y una pequeña colección de Arte en la que se encuentran la Victoria de Miguel Ángel o el Ángel con delfín de Andrea del Verrocchio.

Luego fuimos a la Plaza Di Santa Croce, donde está la Iglesia de la Santa Cruz. Allí se encuentran las tumbas de Dante Alighieri, Miguel Angel, Galileo Galilei y Maquiavelo.

A continuación visitamos la Piazza Del Duomo, en donde se encuentra la Campanile di Giotto que es la iglesia en el duomo de Santa Maria del Fiore. La catedral (o duomo en italiano) de Santa María del Fiore data del siglo XIV, en pleno Renacimiento temprano. Es famosa por su gran cúpula, diseñada por Brunelleschi, uno de los más grandes arquitectos renacentistas. En el interior contiene unos frescos de Vasari que representan el juicio final. El edificio, de unas dimensiones gigantescas, es de cruz latina, con una nave principal y dos laterales. Excepto la cúpula y los tejados de cerámicas naranjas, las paredes del templo están recubiertas de mármol toscano blanco, verde y rosa, formando dibujos mágicos. Este recubrimiento data del Renacimiento, excepto el de la fachada, que es del siglo XIX.

Una característica que tienen muchos templos italianos es que el campanario no está adjunto a la iglesia. Fue diseñado por Giotto y está completamente recubierto por mármol toscano de colores vivos.

Justo delante de la catedral se encuentra el suntuoso baptisterio, lugar donde se bautizan los bebés. El gran atractivo del baptisterio es la puerta Este, con paneles donde Ghiberti talló unos bajorelieves en la madera y más tarde recubrió con papel de oro.

Luego fuimos por una peatonal hacia la Piazza Di S. Lorenzo, en donde nos encontramos con la iglesia de la familia Médici. Posee una cúpula diseñada por Buonantoni y unas capillas con retablos escultóricos hechos por Miguel Ángel como la tumba de Lorenzo de Médici. También tiene una escalera de Miguel Ángel. Los interiores fueron construidos en gran parte por Brunelleschi en 1427.

Aquí nos metimos en la zona del Mercado Central, que es el mayor centro de venta de productos alimenticios. Había una gran cantidad de puestos que vendían de todo.

Ya tarde siendo las 19:30 hs fuimos a la Galleria de la Academia (que estaba cerrada) en la Piazza delle Belle Arti. En esta galería se encuentra el David de Miguel Angel, al que regresamos para verlo al día siguiente. Después pasamos por la Piazza Di San Marco y por el Palazzo Medici Riccardi, y terminamos comiendo una deliciosa piza italiana en la Taverna Divina Comedia en el barrio de la Piazza della Signoria. Luego pasamos por la Casa de Dante en donde hay un museo al que también volví al día siguiente para visitarlo. Aquí siendo las 22 hs ya nos regresamos al camping.

El segundo día en Florencia nos levantamos muy temprano y 7:30 ya estábamos en la Plaza Michelangelo. Primero fuimos a la Piazza della Repubblica donde era el corazón de la Florencia medieval, y aún antes el de la Florencia romana. Aquí se encontraba el Foro romano, centro de la vida pública y comercial de la ciudad. Con el correr de los siglos, se construyó el Mercado Viejo, que del antiguo foro conservó la vocación mercantil. Alrededor del mercado surgió el barrio de los judíos o ghetto. Hoy se encuentra aquí la puerta del centro histórico de la ciudad.

Rápidamente la Galería de la Academia recibió gratuitamente a la delegación de periodistas internacionales. Allí, además de al David de Miguel Angel se alberga a una importantísima colección de esculturas de Miguel Angel. Aquí se encuentra la Piedad de Palestrina, San Mateo, los cuatro Prisioneros. Aquí vimos el original del David que Miguel Angel esculpió entre 1501 y 1504, y que cuenta con réplicas en todo el mundo. Los detalles tallados en el mármol blanco de 409 cm. de altura tienen un realismo increíble. No se podía tomar fotos, pero igual le saqué algunas.

Para finalizar la recorrida de Florencia entramos en la casa de Dante Alighieri en donde nos hicieron 50% de dto por acreditarnos como periodistas. Una linda casa, muy bien conservada que tenía un interesante museo en donde se recreaba la época de Dante. Luego pasamos por la pequeña Iglesia de Dante.

Cruzamos el Puente de Santa Trinitá que es considerado después del Ponte Vecchio, como el más hermoso de la ciudad, y nos regresamos al camping para emprender el viaje hacia Roma, en donde de pasada fuimos a la pequeña ciudad de Siena.

Mirá todas las fotos de Florencia - Italia:

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Abrazo grande desde Florencia,

Henry

VIAJA CON HENRY A VENECIA (ITALIA)

2007-09-12T15:03:00.004-03:00

Venecia – Italia, 12/09/07 – 14/09/07

Por fin llegué a la ciudad de los canales y de las góndolas, porque en el viaje estuve en algunas ciudades que se hacían llamar la Venecia del norte, o la pequeña Venecia.

Venecia la ciudad de los canales, constituye la capital de la región de Véneto. Está situada sobre un conjunto de islas que se extiende en una laguna pantanosa en el Mar Adriático, entre las desembocaduras de los ríos Po (sur), y Piave (norte) al nordeste de Italia.

Venecia está compuesta por 120 pequeñas islas unidas entre sí por 800 puentes. Se llega a Venecia desde tierra firme por el Puente de la Libertad que accede a la Plaza de Roma.

En este video pueden ver los canales de Venecia:

Desde su fundación la ciudad ha sufrido los efectos de inundaciones periódicas. En la actualidad la ciudad se considera en grave amenaza por las repetidas inundaciones. En primavera y otoño tiene lugar el agua alta dos veces al día y la plaza de San Marcos se inunda de agua hasta tal punto que tienen que colocar pasarelas de madera sobre las que la gente tiene que andar en fila india. El gobierno italiano prepara un proyecto, denominado Moisés, para levantar unos diques móviles que se cerrarían en caso de aumento del nivel del agua del mar.

Llegamos al camping Alba D´Oro (Vía Trestina 10, 30030 Zona Ca´Noghera) de Venecia (Italia) a las 17 hs. El camping queda cerca del Aeropuerto Jesolo yendo rumbo a la ciudad de Trieste. Decidimos acampar lejos del centro porque el centro de la ciudad tiene muy restringido el acceso de vehículos. Aquí ni bien llegamos vimos caras uruguayas, es que estaban los compañeros del Grupo de Viaje de Arquitectura. Nos tomamos un bus desde el camping y en 40 minutos llegamos a la Plaza de Roma y de allí ya estábamos a una cuadra del centro histórico de Venecia.

Llegamos a las 19 hs al centro histórico de Venecia. Allí pasamos por el Campo S. Vidal, Campo S. Stefano, la Iglesia de S. Stefano (del siglo XIV en estilo Gótico), Campo S. Anzolo con pintorescos restaurantes llenos de turistas, y terminamos viendo el atardecer en la rambla del El Gran Canal (con 3800 mts de largo, de 30 a 70 m de anchura y 5 mts máximo de profundidad). A sus orillas, se levantan cerca de 200 palacios, construidos desde el siglo XII al XVIII. Al caer la noche nos regresamos al camping y a descansar que al día siguiente le ibamos a dar un paso Tokio a Venecia.

Les cuento un poco de historia de Venecia: Desde la caída de Constantinopla, Venecia se fue transformando lentamente en un centro de cultura y una escuela de arte. Fue un mundo de escritores, impresores, escultores, arquitectos y pintores que celebraron la época del esplendor de Venecia. La ciudad tomó el aspecto que presenta todavía hoy. La Piazza San Marco alcanzó sus dimensiones actuales, el campanario fue aislado y en el fondo se construyó la Iglesia de San Giminiano. En las orillas del Gran Canal fueron desapareciendo los espacios vacíos para dar lugar a la construcción de palacios de dos y tres pisos, mientras que en Rialto se construyó un puente de mapostería, con hileras de tiendas, sustituyendo al anterior de madera, ya medio destruído. La población seguía dedicándose al comercio y a la pesca y cada vez más a la manufactura de la madera. La edificación se fue concentrando a lo largo de las calles estrechas y terminaba casi bruscamente, frente a un espejo de agua pantanoso y cargado de desperdicios.

Finalmente en 1866 la población de Venecia votó por plebiscito la unión de la ciudad a Italia. La ciudad concluyó así un ciclo histórico de mil años, y tenía el aspecto que conserva todavía hoy: Iglesias y palacios, casuchas y variadas construcciones sobre palafitos, vastos espacios transformados en jardines, calles abarrotadas de mercaderías y de tiendas.

Siguiendo con el relato de mi estadía en Venecia les cuento el segundo día en donde recorrimos la mayoría de los lugares de interés turístico conocidos.

Les cuento una anécdota muy divertida que ocurrió a las 10:30 hs cuando recién cruzábamos el primer puente sobre uno de los tantos canales. Matías me dijo: “Sacame una foto acá en el borde”, y se fue bajando rápidamente unos escalones rumbo al borde del canal, debajo del puente. De repente se patina y se cae de cola sobre el borde, quedando con sus piernas por debajo del borde y apoyado sobre sus codos. Estuvo muy cerca de caerse en el agua, se ensució todo el traste de muzgo, y tuvo que pasear todo el día con los pantalones enchastrados.

Pasando por las callecitas peatonales de Venecia me encontré con caretas o máscaras que aquí son vendidas como souvenirs porque el carnaval es muy conocido y en esa época vienen a Venecia unos 103.000 turistas por día. Cuando no es época de carnaval vienen más de 25.000 turistas diarios.

Así es que la fiesta más popular de Venecia es el Carnaval cuya tradición se remonta, posiblemente, al siglo XI cuando Venecia comenzaba a dominar marítimamente importantes porciones del mar Mediterráneo. Oficialmente se declaró existente como festividad suprema durante el siglo XIII. Sin embargo es sólo hasta el siglo XVIII cuando el Carnaval de Venecia alcanza su punto máximo. A él acudían viajeros y aristócratas de toda Europa, en busca de diversión y placer. Con la decadencia de Venecia como poder mercante y militar, el Carnaval casi desaparece. Se recuperó algo de su festividad hacia finales del siglo XX, cuando la ciudad se vio abrumada por la invasión de miles de turistas, aunque las grandes épocas de diversión desenfrenada quedaron atrás. El Carnaval de Venecia se caracteriza porque sus participantes usan elaboradas máscaras para cubrir sus rostros.

Pasamos por la Iglesia de San Mauricio y en su parte de atrás se ve una torre inclinada, que estimo debe estar así por los hundimientos del terreno de esta ciudad, que año a año se van movilizando y hundiendo.

Luego pasamos por la Iglesia de Santa María del Giglio que es una construcción recientemente restaurada, cuya fachada se debe al arquitecto Giuseppe Sardi (siglo XVII). La siguiente iglesia fue la de San Moisé de la Comunitá Marciana, y es de estilo barroco veneciano. El campanario adyacente a la iglesia es una construcción del siglo XIV. De aquí mismo del Campo de San Moisé hay un servicio de Góndolas que cobran 80 euros por el paseo de 30 minutos sobre los canales.

De aquí llegamos a la Piazza San Marco (Napoleón la consideró la plaza más bella de Europa), donde está la Basílica de San Marco, el Campanario, la Torre del Reloj, y el Palazzo Ducale (del siglo X).

Antiguamente la Piazza San Marco representaba el centro político y religioso de la ciudad, mientras que Rialto era su centro comercial. Ahora la plaza es uno de los símbolos de la belleza de Venecia. Lo característico de esta plaza es que los turistas se colocan maiz sobre su cabeza y su cuerpo y una enorme cantidad de palomas se acercan a comer el maiz y se colocan sobre sus cuerpos.

La Basílica de San Marco representó siempre para los vénetos un punto de referencia político y religioso. La misma está recubierta de oro, perlas y obras de arte de un valor inestimable. Sobre su fachada están colocados cuatro caballos que son símbolo de la libertad de la ciudad.

El Campanario era en su origen un faro y una torre de defensa, y fue elevado hasta su altura actual ya en el siglo XVI.

La Torre del Reloj está coronada por las estatuas de los “Moros”, que dan las horas. Parece que en la semana de la Ascensión y el día de la Epifanía, las estatuas de los Reyes Magos, ocultas en el interior, salen a la vista de los espectadores movidas por un mecanismo, y tras haber hecho pleitesía a la estatua de la Virgen, con una inclinación, vuelven a entrar.

Luego llegamos al Palazzo Ducale (del siglo X) sobre la rambla en donde se encuentran amarradas las características góndolas de Venecia. Intentamos entrar gratis con carné de prensa a este palacio pero no pudimos, por lo tanto no lo visitamos por dentro. Este palacio fue residencia privada del Dux, sede del gobierno y tribunal de la Serenísima República de Venecia.

Lo siguiente fue visitar el Puente de los Suspiros (en donde se le daba a los condenados a muerte la última oportunidad de ver el exterior, ya que unía la Corte de Justicia y la Cárcel). El puente se hizo famoso en el período romántico, pero en tiempos de la República su nombre evocaba tan sólo el recuerdo del sufrimiento.

Aquí en la rambla enfrente al Palazzo Ducale está lleno de pintores que vender una diversidad de cuadros realmente muy buenos. Luego nos metimos en las callecitas sin ningún rumbo para comprobar que es muy fácil perderse, pero que siguiendo los carteles se llega a donde uno quiere ir.

Llegamos al Puente del Griego desde donde vimos una torre que está inclinada (como la Torre de Pisa). Luego pasamos por la Parroquia de S.S. Giovanni e Paolo. Los locales de su monasterio fueron destinados al Hospital Civil de la ciudad (que queda a su izquierda), y los de la Scuola di San Marco, a salas de reunión y farmacia. Queda tan solo la Iglesia como lugar de culto.

Luego fuimos al Palacio Ca´d´Oro y al famoso Puente de Rialto. En el canal Rialto se construyó este puente de mapostería, con hileras de tiendas, sustituyendo al anterior de madera, que ya estaba medio destruído. Este me pareció el puente más lindo de Venecia.

De aquí pasamos por un mercado y por algunas iglesias y plazas más pero nada importante. Lo lindo a destacar de Venecia es lo tranquilo de sus callecitas y lo bello de sus canales con sus góndolas y sepan que. Sólo me queda por decirles que me hubiese quedando tomando fotos de esta increíble ciudad.

En conclusión me quedó la sensación de que Venecia es una ciudad increíble con pintorescas callecitas empedradas (en donde es muy fácil perderse), y llena de canales muy limpios y por donde circulan góndolas que en realidad son para el turista y no para el habitante común de Venecia.

Les recomiendo visitar la guía Disfruta Venecia. Su objetivo es despejarte todas las incognitas y que puedas disfrutar de esta bella ciudad como se merece.

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Abrazo grande desde Venecia,

Henry.

VIAJA CON HENRY A COMO (ITALIA)

2007-09-12T14:59:00.000-03:00

Como – Italia, 12/09/07 – 12/09/07

Como es una pequeña ciudad del norte de Italia. Pero en realidad no fuimos a la ciudad sino a recorrer el lago de Como por sus rutas panorámicas que lo bordean.

Para llegar al lago de Como pasamos por unos pueblitos en donde la ruta pasaba por la puerta de las casas, o sea así como lo digo literalmente, abrías la puerta y ponías el pie en la ruta.

Llegamos al lago a las 12 pm y paramos a tomar unas fotos del espectacular entorno del lago rodeado de montañas, y habitado por algunos pescadores. Estuvimos sólo un rato y seguimos manejando rumbo a Venecia (Italia) a la que llegamos a las 17 hs.

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Abrazo grande desde Como,

Henry.

VIAJA CON HENRY A INTERLAKEN (SUIZA)

2007-09-11T14:56:00.000-03:00

Interlaken – Suiza, 11/09/07 – 12/09/07

De Interlaken (al igual que lo que les conté de Innsbruck) lo que tengo que destacar ineludiblemente no es la ciudad, sino la ruta panorámica que hicimos antes de llegar a la ciudad misma. Aquí en Interlaken nos faltó hacer las dos rutas panorámicas que comienzan en la ciudad, lo que nos hubiese llevado un día entero más y quedarán pendientes para una segunda visita. Por ahora les digo de la ciudad que Interlaken está situado en el centro de Suiza a proximidad de los Alpes y el río Aar atraviesa la ciudad. Es uno de los destinos turísticos más antiguos de Suiza y aún hoy es uno de los más populares y visitados.

Nos levantamos a las 8 hs en el pueblo de San Martino (Italia) para emprender el camino rumbo a Interlaken. Ya a las 10 am tuvimos que hacer una parada para tomar fotos porque el paisaje con la nieve cayendo era increíble. Estábamos a una altura de 2509 mts y a una temperatura de 2 grados y desde allí observamos la impresionante cadena montañosa de los Alpes Suizos. Esta cadena montañosa me pareció mucho más linda que las montañas Anapurnas de Pokhara en Nepal.

A las 15 hs nos sorpendimos al entrar en territorio del país más chico de Europa, llamado Liechtenstein, al cual no teníamos idea que ibamos a conocer.

En la ruta pasamos por varios pueblos chicos con casas muy pintorescas y bastante grandes. Quedan muy atractivas con flores de colores en sus balcones. Además en toda esta ruta nos ibamos econtrando con el paso del tren, ya que las vías férreas se van encontrando al lado de la ruta cerca de los pueblos.

A las 17:30 hs llegamos al paso de montaña Oberalppass a una altura de 2046 mts. Aquí había menos nieve que en Innsbruck pero nos sorpendió encontrarnos con un lago producto del deshielo de las montañas más altas áun.

A las 18:30 hs llegamos al paso de montaña Sustenpass, después de estar a la altura de las nubes, y manejando con mucha niebla y viendo por encima los picos nevados con casacadas y deshielos que llegaban a la misma ruta.

Justo antes de llegar a la ciudad de Interlaken nos encontramos con un fiordo, como los de Noruega con el agua verde esmeralda. Así es que a las 19:30 hs llegamos a la ciudad y después de cruzar un río con el agua verde espectacular encontramos el camping tcs Interlaken a sólo dos o tres cuadras del centro comercial. Fue de los mejores campings que estuvimos y tampoco pagamos nada porque llegamos con la recepción cerrada y nos fuimos antes de que abriera.

A las 20 hs ya estábamos recorriendo el pequeño centro de la ciudad. Recorrimos sus calles plagadas de restaurantes, joyerías y relojerías con marcas famosas como Rolex y Gucci. Nos encontramos con lo tradicional de Suiza, es decir, sus navajas Victorinox, sus utensillos para hacer Fondue, sus chocolates Lindt, y sus famosos relojes Rolex.

Para que tengan una idea de lo chico que este pueblo, Interlaken tiene apenas 5206 habitantes en una superficie de 4,4 km². Interlaken, es una localidad suiza del cantón de Berna, situada en el distrito de Interlaken, del cual es la capital. El nombre de la ciudad viene de su posición geográfica entre los lagos de Thun y Brienz, este nombre fue adoptado en 1891, para sustituir su antiguo nombre: Aarmühle. A pesar del tamaño de su población, la ciudad tiene dos estaciones de tren ("Interlaken Ost" y "Interlaken West") y dos funiculares, Harderbahn y Heimwehfluh. Las conexiones de tren en Interlaken sirven la región de Jungfrau vía Berner Oberland Bahn, con las líneas de conexión sobre el paso de Brunig dirección Lucerna. Las conexiones vía la línea principal sirven Interlaken con Spiez, Thun y Berna. La atracción principal es tomarse el tren que va a la región de Jungfrau (4.158 m) y el conjunto del Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dicen que este tren es de los más lindos del mundo por los paisajes que se pueden apreciar desde él.

Luego de pasear por el pequeño centro comercial nos fuimos a cenar fideos con tuco en el bellísimo camping y a dormir temprano porque al día siguiente nos teníamos que ir rumbo a Venecia (Italia) pasando primero por los lagos de Como (Italia).

Si quieren saber más info de Interlaken pueden hacer clic aquí:

- Página del Ministerio de Turismo de Interlaken

- Turismo en la Región del Jungfrau

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Abrazo grande desde Interlaken,

Henry.

VIAJA CON HENRY A INNSBRUCK (AUSTRIA)

2007-09-10T14:52:00.000-03:00

Innsbruck – Austria, 10/09/07 – 10/09/07

Les cuento que Innsbruck es una ciudad del oeste de Austria, capital del estado de Tirol. Está localizada en el valle del Inn, en medio de altas montañas, el Nordkette (Hafelekar, 2.334 msnm) al norte, Patscherkofel (2.246 msnm) y Saile (2.403 msnm) al sur, de fama internacional por la practica de deportes invernales. Debido a que se encuentra en medio de altas montañas, Innsbruck es el lugar ideal para la práctica del esquí en el invierno, y montañismo en el verano. Hay varios centros de Esquí en los alrededores de Innsbruck sobre el Nordkette. Otros centros cercanos se encuentran en los poblados de Axamer Lizum, Igls, Seefeld, Tulfes y Valle del Stubai. En el último de estos, es posible esquiar inclusive en el verano, debido a la glaciación del terreno.

Los Juegos Olímpicos de Invierno se han celebrado dos veces en Innsbruck, en 1964 y en 1976, año en que la ciudad sustituyó a Denver, Colorado como sede, después de que los votantes de Colorado rechazaran financiar los juegos.

Los primeros documentos referidos a Innsbruck datan del año 1187 ("Insprucke"). En ese entonces la ciudad servía como un importante punto de cruce del Río Inn. Entonces, la ruta a través del Passo del Brennero fue el mayor vínculo de transporte y comunicaciones entre el norte y el sur y el camino más sencillo para atravesar los Alpes. La ciudad generaba ingresos ya que se convirtió en un lugar de paso, lo que produjo un desarrollo para la prosperidad de la misma. A nosotros nos cobraron varios pasos de ruta, a los efectos de limpiar la ruta de la nieve, en los puntos altos de las montañas. Algo a tener en cuenta aquí es que estos pasos tienen horario y siempre antes de emprender la ruta hay que verificar en las señales que estén abiertos todos los pasos de montaña siguientes y sus horarios.

Creo que no es importante hablar de la ciudad sino de lo lindo que son sus paisajes. Yo creo que las fotos lo dicen todo, miren la nieve sobre las montañas y al borde de la ruta. Estuvimos en lo que se llamaba el parque nacional Hohe Tauern – Land Salzburg que reune montañas con picos de entre 2000 y 3800 mts de altura. Con un área total de 1788 km2 este parque nacional es el más grande en la región entera de los Alpes y está distribuído sobre las tres provincias de Salzburgo, Carinthia y Tyrol.

En este paisaje no hay tantas cascadas como en los países nordicos, pero lo más lindo fue ver nevar, y sentir cómo la nieve te pegaba en el cuerpo y la ropa.

En una de las tantas paradas que hicimos para apreciar el paisaje y tomar fotos me di el gusto de hacer un muñeco de nieve y para rematarlo le puse el gorro del glorioso Club Atlético Peñarol.

Los paisajes que vi aquí son increíbles, pelean el ranking con los fiordos de Noruega. Son paisajes tipo puzles o postales. Nos bajábamos de la camioneta con unos 2 o 3 grados de temperatura afuera y realmente no podíamos creer lo que estábamos viendo. Me encantó haber visitado Austria por la diversidad de paisajes que tiene, unos tan diferentes de otros. En este sentido aquí tuve la misma sensación que en Turquía en donde al ser un país tan extenso en superficie, sus paisajes son totalmente diferentes.

De la ciudad de Innsbruck no tengo nada para decir porque no le dimos importancia y simplemente pasamos en la camioneta para dar una breve recorrida.

Entonces, luego de recorrer los paisajes de Innsbruck y de camino a Interlaken (Suiza), pasamos necesariamente por Italia, en donde nos quedamos en un pueblo llamado San Martino. Allí mis compañeros de camioneta decidieron quedarse en un hostel para no hacer ruta de noche, y perderse paisajes tan lindos, y además porque los pasos de montaña estaban cerrados a partir de las 20 hs.

Mirá todas las fotos de Innsbruck - Austria:

http://picasaweb.google.es/cr.coubrough/INNSBRUCK

Abrazo grande desde Innsbruck,

Henry