VIAJA CON HENRY A WASHINGTON (USA)

Washington – Usa, 05/10/07 – 09/10/07

Washington DC es la ciudad capital de los Estados Unidos de América y constituye por sí misma el Distrito de Columbia (DC). Nombrada en honor al 1er Presidente de los Estados Unidos George Washington, la ciudad cubre 177 kilómetros cuadrados, y con algo más de 4.400.000 habitantes, es la 10ª área metropolitana más poblada en la nación.

En ella se ubican la Casa Blanca (hogar del Presidente) y el Capitolio (sede del Congreso federal), y en sus proximidades el Pentágono (sede del mando del ejército). Además de sede del gobierno, también es un punto turístico importante, con monumentos como los memoriales a los presidentes Lincoln, Jefferson y Washington, y el Monumento a los Caídos en Vietnam (todos ellos en el National Mall). También cuenta con importantes colecciones de arte (agrupadas bajo los museos de la Institución Smithsoniana y otros como la Galeria Nacional de Arte (National Art Gallery).

Fue proyectada por el arquitecto francés Pierre Charles L'Enfant, a fines del siglo XVIII, fue la primera ciudad especialmente planificada como centro de gobierno.

Washington DC está situada en el Distrito de Columbia, a orillas del Río Potomac, es la capital de una unión federal de 50 estados. Cuando Estados Unidos declaró su independencia de Gran Bretaña, el 4 de julio de 1776, existían 13 estados, cada uno soberano y autónomo. Los estados trataron de conservar su soberanía e independencia dentro de una confederación flexible, pero dado al contraataque por parte de Gran Bretaña, unieron fuerzas y en 1789 adoptaron una nueva Constitución que establecía una unión federal subordinada a un fuerte gobierno central.

Llegamos a la estación Greyhound a media noche y allí nos tomamos un taxi hacia el HI Washington DC que estaba en el centro de la monumental capital de Estados Unidos. El albergue tenía una excelente ubicación, porque quedaba a cinco manzanas de la Casa Blanca y tiene fácil acceso a los museos de la Institución Smithsoniana y al Capitolio. En este albergue no funcionaba el ascensor y nosotros estábamos con 2 valijas c/u, entonces esperamos a que lo arreglaran y luego nos fuimos a dormir, porque al otro día nos esperaba un día de paso Tokio para recorrer a fondo el National Mall.

El segundo día en Washington DC, luego de rompernos la boca en el desayuno, salimos a recorrer la ciudad. Primero pasamos por la Plaza de Libertad, en la 14 y la diagonal Pennsylvania, desde donde se veía el Capitolio de fondo. En la Avenida Pennsylvania entramos al centro de visitantes de la Casa Blanca, donde hay un museo que muestra diferentes aspectos sobre la Casa Blanca, incluyendo su arquitectura, amoblamiento, primeras familias, eventos sociales, y las relaciones con la prensa y los líderes mundiales.

Luego fuimos al parque presidencial en donde pasamos por el Departamento del Tesoro y luego por la parte de atrás de la Casa Blanca. No se puede acceder a su frente. La Casa Blanca es el edificio más antiguo dentro del Distrito de Columbia, y el 1600 de la Avenida Pennsylvania es la dirección más famosa de los Estados Unidos. Aquí cada presidente, excepto George Washington, ha conducido el gobierno de la Nación. Desde 1792, la Casa Blanca ha llegado a ser el símbolo de la Presidencia Norteamericana a través del mundo. Mientras el Capitolio representa la libertad y los ideales de la Nación, la Casa Blanca representa el poder y la capacidad de gobierno del jefe del ejecutivo.

En frente a la Casa Blanca vimos una manifestante que está manifestando desde 1981 allí, en contra del gobierno de Bush y las guerras nucleares, y a favor de la paz. Parece que tiene hasta página web. También había otro manifestante que se postulaba a presidente y pedía el voto. Este también tenía página web.

En frente a la Casa Blanca se encuentra el parque Lafayette y allí estaba la estatua de Jackson, el que sostenía que la Unión Federal se debía preservar.

Luego pasamos por el Edificio antiguo del Ejecutivo, llamado Dwight D. Eisenhower. De aquí pasamos por el monumento a la Primera División, dedicado a las primeras fuerzas expedicionarias norteamericanas, que consiste en una columna de granito con una estatua dorada encima, reprsentando a un ángel con una bandera flamenando.

Más tarde pasamos por el Banco Mundial pero no pudimos entrar. Entonces seguimos rumbo a la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington.

Esta fue creada por el Congreso en 1825, y es la institución de educación más grande de Washington DC. Luego de recorrer, su aula magna, los salones, su biblioteca, sus salas de lectura, de estudio, su laboratorio de informática, etc; nos pareció que tienen mucho más comodidades para estudiar aquí que en nuestra facultad. Acá tienen todo, no les falta absolutamente nada.

Luego pasamos por la Reserva Federal de Estados Unidos, que fue la que asistió a Uruguay cuando fue la crisis económica del 2001/2002.

Aquí ya ingresamos en el National Mall que es el punto turístico más importante de Washington DC, con monumentos como los memoriales a los presidentes Lincoln, Jefferson y Washington, y el Monumento a los Caídos en Vietnam. También cuenta con importantes colecciones de arte (agrupadas bajo los museos de la Institución Smithsoniana y otros como la Galeria Nacional de Arte (National Art Gallery).

Aquí primero estuvimos en el memorial a las más de 11.000 mujeres americanas que efectuaron el servicio militar en Vietnam. El mismo fue colocado allí el 11 de noviembre de 1993.

Luego estuvimos dentro del memorial a Abraham Lincoln, quien luchó por abolir la esclavitud en la Guerra de Secesión entre el Norte y el Sur de los Estados Unidos. Dicen que fue el hombre que le dio un significado, honor y propósito a la Nación. Defendía la unión, la igualdad, y la dedicación.

De aquí visitamos el Monumento a los Caídos en Vietnam. Allí decía una placa lo siguiente: “El memorial inspira una experiencia contemplativa y brinda una cara humana en un conflicto dividido. Los veteranos, sus familias, y otros encuentran en el memorial un lugar de reflexión y sanación”. Me indignó leer esta frase, porque después de haber vivido la experiencia de conocer Vietnam, y ver el estado en que quedó ese país y cómo pudieron soportar y ganar la guerra, con las secuelas o consecuencias que tienen hasta el día de hoy; no puedo aceptar este tipo de memoriales en donde Estados Unidos se muestra como la víctima y pide reflexión a su gente. Me pareció lamentable que le mientan tanto a la gente. Escuché las dos versiones sobre la guerra, la de Vietnam y la de Estados Unidos, que es la que me enseñaron en Uruguay, y la verdad que no me afilio a ninguna de las dos de todas formas.

En el gran muro de granito negro del Memorial se encuentran más de 58.000 nombres de aquellos listados como desaparecidos o muertos en acción en Vietnam. Ellos están listados en orden cronológico, de acuerdo a la fecha de su muerte o desaparición.

Aquí en el muro había todo tipo de ofrendas, pero me impresionó uno que fue una carta de una esposa viuda a su marido difunto, una carta de unos amigos de un soldado, contándole sobre su hermano al que nunca conoció.

Luego estuvimos en el Memorial nacional a la Segunda Guerra Mundial. Este fue el tributo nacional a los Americanos quienes se unieron por la victoria y contra la tiranía y la opresión. El mismo fue construido en 1993.

De allí caminamos al memorial a Washington, que es un gran obelisco, bastante más alto que el nuestro y que el de Buenos Aires.

Luego pasamos por el Museo Nacional de Historia Americana, pero no entramos y nos fuimos al HI Washington DC a descansar un poco.

En la noche del sábado hicimos un tour gratis por el barrio Dupont Circle que queda entre los barrios de Georgetown y Adams Morgan, y dicen que es la zona Gay de Washington DC. El tour sólo duró una hora y vimos los principales lugares del barrio como la zona de embajadas y la plaza de Dupont Circle. Luego del tour el guía nos llevó a un boliche con mesas de pool, que estaba lleno de gente viendo partidos de football americano. Estuvo muy divertido y luego nos fuimos a cenar a Mc Donald´s. En realidad vimos que este barrio cuenta con bares para todos los gustos. Acá hay que tener en cuenta que la mayoría de los locales bailables cierran los viernes y sábados a las 3 de la madrugada. Como a las 12 am regresamos al HI Washington DC y nos fuimos a dormir.

Washington DC es una ciudad que tiene un ambiente nocturno especial. Gran parte de este ambiente se concentra en diferentes áreas de la zona Noroeste de la ciudad, aunque también hay una pequeña zona de bares alrededor de Capitol Hill. Además de Dupont Circle, al lado están dos barrios más con movida nocturna:

Georgetown: que es una zona de ambiente universitario gracias a la universidad del mismo nombre. Además de restaurantes con exquisitas cocinas y de precios elevados, hay una gran cantidad de bares con gran actividad durante toda la noche.

Adams Morgan: Zona de bares en la calle 18 de NW. Menos exclusivo que la anterior, pero aquí muchos son con música en vivo.

El tercer día en Washington DC hicimos otro tour gratis por la región de Arlington, Virginia y por el histórico barrio llamado Georgetown.

Fuimos en metro desde la estación Metro Center Station a la estación Arlington Cementery para conocer la región de Arlington, Virginia. Esta región es una de las pocas regiones de Estados Unidos vinculada con la historia de la Nación. Está ubicada cruzando el Río Potomac desde Washington DC. Arlington fue antiguamente parte de la original Ciudad Federal. Desde sus comienzos hasta el día de hoy, la geografía de Arlington, sus edificios, y sus ciudadanos han jugado un papel de liderzgo en la formación de Washington DC. Primero visitamos el Cementerio Nacional Arlington, en donde visitamos la tumba de John F. Kennedy (1917 – 1963) que tenía encendida una llama eterna. Su tumba está ubicada en el punto medio de una línea imaginaria entre el memorial a Abraham Lincoln y la Casa de Arlington. Pasamos por el patético monumento a la fuerza aérea (sólo era tres puntas de hormigón en forma de planta pajarito), y presenciamos el solemne cambio de guardia de la tumba del soldado desconocido.

Subimos una colina al lado del cementerio, donde estaba la Casa de Arlington del siglo IXX. Parece que las tropas unidas cruzaron el Río Potomac entrando al Estado de Virginia y ocuparon el la región de Arlington. Los Oficiales vivieron en esta casa, mientras los cientos de soldados acamparon en los campos. Desde aquí tuvimos una vista del Pentágono (sede del mando del ejército), del memorial a Washington y del memorial a Jefferson.

Luego pasamos por un carillón de Holanda que fue presentado “del pueblo holandés al pueblo estadounidense” en gratitud por la asistencia brindada durante y después de la Segunda Guerra Mundial.

También aquí pasamos por el memorial a la Marina de Guerra. Está dedicado a todos los marinos quienes dieron sus vidas por la defensa de Estados Unidos desde 1775.

Luego también visitamos el barrio de la zona metropolitana del Distrito de Columbia llamado Rosslyn, que es un barrio de oficinas. Después cruzamos el puente Key, desde donde se veía el edificio Watergate (aquel donde el gobierno de Nixon descubrió un espionaje), y la Isla Theodore Roosevelt. Pasamos por el puente que pasa por encima de la histórica Route 66 (el recorrido original de la interestatal era de 3.000 Kms desde Chicago hasta Los Angeles). Luego de cruzar este puente llegamos a Georgetown.

Allí estuvimos en la Universidad de Georgetown, la más antigua del Distrito. Fue fundada en 1789 por John Carroll y es la universidad católica más antigua del país. También el primer presidente de universidad negro de los Estados Unidos fue a la Georgetown.

Parece que Washington DC, a pesar de tener carácter de capital administrativa, tiene una gran comunidad universitaria. Ya conocimos la Universidad George Washington y la Universidad de Georgetown y nos faltó conocer la Universidad del Distrito de Columbia, que es la universidad pública de la ciudad y se encuentra entre las antiguas universidades para negros. Cerca de la universidad hay varias viviendas para estudiantes y allí pasamos por la casa en que vivieron John F. Kennedy y su señora durante dos años cuando tuvieron un hijo.

También en Georgetown estuvimos en las escaleras de un callejón donde se filmó la famosa película de Hollywood llamada “El Exorcista”.

Aquí terminó el tour gratis, y luego nos fuimos al HI Washington DC todo por la calle M, que es muy concurrida por contar con tiendas de ropa de marca y con restaurantes finos.

El cuarto día en Washington DC después de rompernos la boca en el desayuno, fuimos al feo edificio del FBI, llamado J. Edgar Hoover. El edificio no tiene ninguna gracia estéticamente, pero parece diseñado como para soportar atentados, porque los coches no se pueden acercar y las oficinas no están al nivel de la planta baja, sino que el edificio está suspendido sobre una estructura de columnas.

Luego pasamos por los Archivos Nacionales, pero no vimos nada interesante a visitar, entonces visitamos el Museo del Aire y el Espacio de la Institución Smithsoniana. El Museo del Aire y el Espacio contiene la mayor colección de aviones y naves espaciales del mundo. Además, es un centro de investigación sobre la historia, ciencia y tecnología de la aviación y el vuelo espacial, así como de las ciencias planetarias, la geología terrestre y la geofísica. Casi todos los objetos exhibidos son originales o copias de reserva de los originales. Este museo fue de los más interesantes, y le dedicamos unas 3 hs. Les cuento lo que vimos allí:

- El original Wright Flyer, avión que hizo el primer vuelo propulsado y controlado en 1903 (Orville Wright y Wilbur Wright).

- El Spirit of Saint Louis, en el que Charles Lindbergh realizó el primer vuelo en solitario a través del Océano Atlántico.

- El Bell X-1, en el que Chuck Yeager hizo el primer vuelo supersónico.

- Un cohete V-2 reconstruido, el primer objeto humano en alcanzar el espacio.

- La cápsula Friendship 7, con la que John Glenn se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra.

- El módulo de la Apollo 11, la primera misión tripulada en llegar a la Luna.

- Una de las escasas muestras de roca lunar accesibles al publico (incluso se pueden tocar).

- Una roca de Marte (un meteorito).

- Una réplica de la Pioneer 10, el primer objeto humano en salir del Sistema Solar.

- SpaceShipOne, el primer vehículo privado pilotado en alcanzar el espacio

También se ha construido un anexo, el Steven F. Udvar-Hazy Center, cerca del Aeropuerto internacional de Dulles que en un futuro albergará unos 200 aviones y alrededor de 135 naves espaciales. Pero hoy en día ya contiene, entre otras, las siguientes exposiciones:

- El bombardero B-29 Superfortress Enola Gay, que fue el primer avión desde el que se lanzó una bomba atómica.

- El prototipo del Boeing B707, conocido como Boeing 367-80 o Dash 80.

- El SR-71 Blackbird, que es un avión espía de reconocimiento de alta velocidad y altura.

- El Concorde de Air France, famoso avión de pasajeros supersónico.

- El prototipo del transbordador espacial, Entreprise.

De aquí fuimos a un castillo donde estaba el centro de visitantes de la Institución Smithsoniana. Entramos y nos encontramos con la tumba del científico inglés James Smithson (1765 – 1829), fundador de la Institución Smithsoniana.

Luego entramos en la Galeria Nacional de Arte en donde vimos pinturas de Rembrandt, Leonardo Da Vinci, Rafael, El Greco, Renoir, Vincent Van Gogh, y hasta Pablo Picasso. Para ver las obras de este último llegamos a las corridas porque la galería ya estaba cerrando en ese momento.

Más tarde fuimos al Capitolio (sede del Congreso federal). Alberga las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos de America. Fue terminado de constrir en 1800. El edificio fue diseñado por William Thornton, y está marcado por una cúpula en el medio y dos lados de camerinos. El ala norte corresponde al Senado y el ala sur a la cámara de Representantes. En los pisos de arriba hay galerías para que el público pueda observar en ciertas ocasiones. Es un ejemplo de la arquitectura neoclásica.

Sin olvidar la importancia que tiene en el gobierno de Estados Unidos el Capitolio, me pareció muy interesante cómo está organizada la estructura de la ciudad, en función de la ubicación del Capitolio, y cómo es el sistema de direcciones aquí:

Esta ciudad tiene una estructura particular. Está dividida en 4 zonas: Noroeste, Noreste, Sudoeste, Sudeste. Estos 4 barrios se han creado dibujando 2 líneas imaginarias que cortan al Capitolio de Norte a Sur y de Este a Oeste. Las diferencias económicas y demográficas de las 4 zonas son muy grandes. La zona Sudeste es la más deprimida y quizás peligrosa mientras que la zona del Noroeste es la más desarrollada, con gran parte de los intereses turísticos, embajadas y organismos internacionales en ella.

También esta ciudad cuenta con un sistema de direcciones particular. El mismo se conoce como Sistema de Coordenadas Cartesianas, con su origen en el Capitolio. Aunque el sistema pueda parecer complejo, una vez que se aprende, te permite señalar no sólo donde estás, sino cuánto se tarda en viajar de un punto a otro de la ciudad. Por ejemplo, si necesitás encontrar 633 A Street SE, la dirección te informa que el lugar está al sudeste (SE) del Capitolio, con la calle A a una manzana de la calle East Capitol, y que la situación en la calle está en la manzana 600, es decir, entre las calles 6 y 7 del sudeste.

Después del Capitolio, pasamos por la DGI de Estados Unidos y por el estadio de basketball Verizon Center que antes se llamaba MCI Center, y en donde juega el equipo de la NBA llamado Washington Wizards.

Aquí cenamos en Mc Donald´s con refill de bebida, y de camino al HI Washington DC pasamos por Chinatown, donde estaba el famoso restaurant Hooters, que es donde las mozas atienden las mesas muy ligeras de ropa.

El quinto día en Washington DC después de rompernos la boca en el desayuno, hicimos el check out en el HI Washington DC. Luego nos conectamos a internet hasta que nos fuimos en metro primero, y en bus después hacia el Aeropuerto Washington Dulles, para tomar el avión de retorno a Montevideo luego de 6 meses de este fascinante viaje.

Mirá todas las fotos de Washington - Usa:

https://goo.gl/photos/b2fmkFEBrxtGjHKe7

y

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Abrazo grande desde Washington,

Henry.

VIAJA CON HENRY A FILADELFIA (USA)

Filadelfia – Usa, 04/10/07 – 05/10/07

A Filadelfia le llaman “City of Brotherly Love”, y también es el lugar del nacimiento de la nación. En 1776 representantes de las 13 colonias Inglesas firmaron la Declaración de la Independencia aquí, y la ciudad sirvió como la temprana capital de los recientes Estados Unidos durante los años 1790 a 1800. Desde su fundación en 1682, por el Inglés William Penn y finalizando el siglo XVII, el puerto de Filadelfia en el río Delaware ha recibido miles de inmigrantes de todo el mundo. Su labor sostuvo la expansión de la ciudad, a través de dos siglos de crecimiento industrial, guerras, y crisis económicas. Hasta hoy, los barrios de la ciudad y sus restaurantes reflejan esta mezcla étnica. La rica historia de Filadelfia, las galerías de arte de clase mundial, los museos de interés especial, sus finos restaurantes y hoteles, y el parque público más grande de la nación, se combinan para convertir a la ciudad en uno de los primeros destinos populares de América.

El primer día en Filadelfia llegamos a las 23:30 hs en bus a la estación Greyhound. Ya en el bus vimos el panorama medio complicado, porque estaba lleno de negros, como en Harlem, que realmente daba miedo de dormirse, por la posibilidad de que te roben. Entonces al llegar a la estación, si no estábamos muy lejos, al estar tanto Gastón como yo con dos valijas, nos tuvimos que tomar un taxi, luego de regatear su precio porque no nos querían prender el taxímetro, al igual que lo que sucedía en Bangkok. El taxi se metió en la calle Bank Street para dejarnos en el Bank Street Hi Hostel donde habíamos reservado por internet. Cuando llegamos allí, nos preguntamos con Gastón, ¿a dónde carajo vinimos?, y viendo el entorno de callejones oscuros, con tarros y contenedores de basura por todos lados, y lleno de negros en la puerta de un local de mujeres desnudas llamado “Club 27”, pensamos “Estamos en el horno”.

Pero luego de entrar al hostel, nos atendió muy bien la recepcionista y se nos fue el susto por un instante, hasta que llegamos a la habitación masculina compartida de 20 camas, y allí dejamos las valijas cerradas con candado y unidas una a la otra, y nos fuimos a dormir, porque al otro día le íbamos a dar un palo terrible a Filadelfia (con el paso Tokio), y esa misma noche ya nos iríamos a Washington de nuevo.

El segundo día en Filadelfia, luego del decoroso desayuno incluído (sólo té o café), hicimos el check out y dejamos las valijas en la recepción. Salimos muy temprano y nos fuimos a visitar lo más importante de Filadelfia, el parque histórico nacional de la Independencia. Conocido localmente como el Independence Mall, el parque de 18 hectáreas conserva las estructuras asociadas con la Revolución Americana. La Declaración de la Independencia que generó el nacimiento de la nueva nación fue firmada en esta área. Dominado por la alta torre de ladrillos del Independence Hall donde estaba ubicada la famosa Campana de la Libertad, el parque incluye la calle más antigua de Filadelfia, el US Mint (centro de acuñación de monedas), y una cantidad de museos de especial interés que exploran el pasado colonial de Filadelfia así como sus herencia étnica. Cerca de 20 edificios están ahora abiertos al público aquí.

Lo primero que vimos fue la Campana de la Libertad con la frase inscripta sobre ella: “Proclaim Liberty throughout all the land”, la Campana de la Libertad fue colocada en la torre del Independence Hall cuando la Declaración de la Independencia fue adoptada. La gran Campana de la Libertad fue ahora colocada en el nuevo Liberty Bell Center en frente al Independence Hall. Parece que en 1846 una pequeña quebradura ocurrió y la campana no pudo sonar más. Sin embargo, ella continúa siendo el símbolo más conocido de la lucha colonial por su auto gobierno. Este Centro brinda una muestra que destaca la importancia de la Campana de la Libertad para la historia de la Independencia de América. En mi opinión, me resultó excesiva la importancia que se le dio a esta campana como símbolo patriótico.

Luego cruzamos la calle y fuimos a la atracción principal del parque, que es el lugar donde la Declaración de la Independencia fue firmada el 4 de julio de 1776, que se llama Independence Hall. Este sencillo edificio de ladrillos es el más importante edificio en el parque histórico nacional de la Independencia. Previamente fue designado como la casa estatal de Pennsylvania, y es el sitio donde se redactó la Declaración de la Independencia, el documento que declaró a la Libertad de América al Imperio Británico.

El Independence Hall, completado en 1748, fue diseñado por Edmund Woolley y Andrew Hamilton. Allí mismo y a sus costados están también el Congress Hall y el Old City Hall. Las cámaras de las salas de encuentros o conferencias están amuebladas de forma sencilla, como ellas estaban durante finales del siglo XVII. Hoy en día, el personal a cargo del parque recrea la historia mostrando las sillas de estilo Windsor de la sala donde los líderes coloniales debatieron el contenido de la Declaración.

Aquí nos contaron en la visita guiada, que luego de que el Congreso Continental rechazó dos capítulos en el primer proyecto o borrador (una referencia al pueblo inglés y una pequeña denuncia del comercio de esclavos), el documento fue adoptado sin cambios significativos, y aprobado por el Congreso el 4 de julio de 1776. La primera Constitución de Estados Unidos fue proyectada en la misma sala en 1787, por la Convención Constitucional.

Para poder realizar la visita guiada por el Independence Hall, primero tuvimos que ir al Centro de Visitantes de la Independencia para obtener un ticket gratuito.

De aquí pasamos por la Plaza Washington, que es una de las cinco plazas proyectadas por el fundador de Filadelfia, el Inglés William Penn. Él había pryectado una plaza central donde estuviesen los edificios públicos y las restantes como espacios verdes.

En 1957 la ciudad dedicó un memorial a los soldados desconocidos de la Revolución Americana. También aquí está levantada la estatua del más famoso americano, George Washington. Aquí me gustó una frase que decía: “La Libertad es una luz por la cual muchos hombres han muerto en la oscuridad.

A una cuadra de aquí, pasamos por el US Federal Building y luego ingresamos al National Constitution Center, que es un gran museo sobre la historia de la Independencia, y la Constitución de los Estados Unidos.

Allí en frente, entramos al US Mint de Filadelfia (centro de acuñación de monedas), el más viejo de Estados Unidos. Éste fabrica la mayoría de las monedas que los americanos usan cada día y también produce medallones de oro y medallas nacionales. Las primeras monedas de Estados Unidos, acuñadas en 1793 fueron peniques y medios peniques de cobre, que intentaron dar el puntapié inicial al comercio local de las colonias. Hoy en día, 24 hs al día durante 5 días a la semana, cientos de máquinas y operarios en un gran predio, acuñan, cuentan, y embalan millones de monedas. Aquí además de la zona de producción, vimos un museo con las colecciones de monedas de gran valor numismático en conmemoración de diferentes hechos.

Luego pasamos por el barrio chino, con sus tiendas y restaurantes típicos, y por el Pennsylvania Convention Center, y llegamos al Reading Terminal Market. Este mercado fue construido debajo de un cobertizo de trenes, luego de que dos mercados de agricultores fueron levantados para hacer espacio para una nueva terminal en 1892. Aquí fue el mercado donde la gente venía de lugares tan lejos como la costa de New Jersey para comprar la fresca producción del condado de Lancaster. El Reading Terminal Market tuvo su decadencia con el pasar de los años y estuvo cerca de ser destruido en 1970. Hoy en día, sin embargo, el mismo fue rehabilitado y apreciamos un lindo ambiente con vendedores de pescados, flores, verduras, especialidades griegas, y lugares como para desayunar o almorzar.

Luego pasamos por el edificio del City Hall, y por la plaza John F. Kennedy, que en el centro tiene un memorial al 35° presidente de los Estados Unidos, que consiste en una fuente con agua teñida de rojo, como si se derramara sangre. Si mirá alrededor en esta plaza, te das cuenta que estás rodeado de negros. En Filadelfia es increíble la cantidad de negros que hay, mucho más que en otras ciudades de Estados Unidos, y eso creo que se explica por el papel conciliador de esta ciudad en la Guerra de Secesión entre el Norte y el Sur de Estados Unidos, y por la lucha por abolir la esclavitud.

De aquí fuimos al barrio de los museos, en donde la Plaza Loan tenía una linda fuente y en frente estaba la biblioteca públicay el Instituto de Ciencias en honor a Benjamín Franklin. De este memorial destaco una frase que dijo él: “Si tu no quieres ser olvidado, tan pronto como tu mueras y te pudras, entonces escribe cosas que valgan la pena leerlas, y haz cosas que valga la pena escribirlas.”

Seguimos caminando y llegamos al Museo de Arte de Filadelfia. Este museo se hizo conocer mundialmente gracias a la película de Rocky Balboa, en donde entrenaba corriendo la subida de las escaleras del museo. El museo cuenta con 225.000 piezas de arte, con colecciones que reunen unos 2.000 años de creatividad alrededor del mundo. En el predio donde se realizó este museo inaugurado en 1929, había una reserva de agua potable para los hogares de Filadelfia, hasta que en 1909 la ciudad decidió cerrarla porque su agua estaba contaminada a causa de las minas de carbón. Si bien la admisión era paga en este museo, aquí nos colamos sin problemas. Pero lo más divertido fue hacer un video muy gracioso haciendo el papel de Rocky Balboa corriendo por las escaleras. Colgué ese video en internet y al final de este spot podés verlo para reirte un poco.

En este video podrán ver una sinopsis de la película de Rocky Balboa:

Luego, ya finalizando los paseos en Filadelfia, recorrimos la principal avenida llamada Market St. desde la 22° a la 7°, pasando por su distrito financiero con altos rascacielos, la Bolsa de Filadelfia hasta llegar a la calle Bank Street. Almorzamos a las 18:30 hs en el Bank Street Hi Hostel y luego nos tomamos un taxi a la estación Greyhound, para regresar en bus a Washington.

Mirá todas las fotos y el video de Rocky en Filadelfia - Usa:

https://goo.gl/photos/Ya4oPkJG9GEB71yA9

http://www.youtube.com/v/i9DtONmh8JA&hl=en

Abrazo grande desde Filadelfia,

Henry.

VIAJA CON HENRY A CHICAGO (USA)

Chicago – Usa, 01/10/07 – 04/10/07

Chicago es conocida coloquialmente como "Second City" (La Ciudad Segunda) o "Windy City" (La Ciudad del Viento), es la tercera ciudad con mayor número de población en Estados Unidos, tras Nueva York y Los Ángeles, y es la ciudad más grande del país dentro de su porción continental. Chicago se ubica en el estado de Illinois, a lo largo de la costa suroeste del Lago Michigan. Forma parte de Chicagoland, una conurbación integrada además por los condados perisféricos.

Hoy día, Chicago es una ciudad dinámica y culturalmente diversa. Es un centro internacional para los negocios y los viajes de ocio, debido en parte a la accesibilidad de la ciudad mediante el transporte, una próspera comunidad de negocios y hoteles, restaurantes, lugares de compras, etc.

De Chicago proviene uno de los grupos musicales más influyentes de mediados de los años 90 en la música alternativa que se llama The Smashing Pumpkins.

Junto a Gastón comprobamos esto al llegar al Aeropuerto Internacional O'Hare. Este aeropuerto está situado a 29 km al noroeste de Chicago. Tiene 5 terminales distanciadas entre sí pero unidas por su propia red de trenes ATS que conectan todas las terminales, la estación de metro y el estacionamiento de larga estancia. Nosotros utilizamos esta red ATS y luego el tren de la línea azul de la CTA y nos bajamos en la estación Jackson, allí estábamos a cuatro cuadras del Chicago HI Hostel, en la esquina noroeste de la calle Congress Parkway y la calle Wabash.

La Chicago Transit Authority (CTA) es la operadora del segundo sistema de transporte público más grande de los Estados Unidos (tras el Metropolitan Transportation Authority de Nueva York) y cubre la ciudad de Chicago y 40 suburbios periféricos. La CTA opera 24 horas al día.

Llegamos al Chicago HI Hostel a las 17:00 más o menos y no me aceptaban porque había perdido la tarjeta de alberguista. Después de conversar y explicarle a la recepcionista que era miembro, mostrarle las diferentes reservas que había hecho en otros HI hostel, finalmente accedió a usar sólo la tarjeta de alberguista de Gastón. Me gustó de este hostel que tenía muchas carteleras con paseos y atracciones para visitar, y también que nos rompíamos la boca en el desayuno.

Luego de alojarnos nos fuimos a pegar una siesta, ya que el día (con la diferencia horaria) había sido muy largo. Y en definitiva, la siesta duró hasta el otro día al desayuno.

El segundo día en Chicago, luego de desayunar muy bien, salimos a recorrer la ciudad, pero sobre todo sus parques y sus museos, ya que hoy los museos eran gratis. Arrancamos por la calle Congress Parkway hacia la Avenida Michigan que queda en el Millenium Park. Desde aquí se ven edificios viejos sobre la Avenida Michigan y al norte se ven los rascacielos del distrito financiero. Luego estuvimos en el Grant Park, que queda al lado del anterior pero con la rambla del Lago Michigan. Allí lo primero que vimos fue la Fuente de Buckingham. La misma fue un regalo de Kate Buckingham en conmemoración (recuerdo) de su hermano, y ella fue inaugurada en 1927 como la fuente decorativa más grande del mundo. Su diseño está inspirado por la Fuente Latona del Jardín del Palacio de Versalles, en París (Francia). La fuente simboliza el Lago Michigan y los cuatro grupos de “caballitos de mar” de bronce representan los cuatro Estados alrededor. Desde este parque pudimos apreciar las mejores vistas de Chicago al nivel del Lago Michigan, junto a su puerto deportivo, y rodeados de edificios rascacielos al norte y antiguos enfrente.

Luego caminamos por la rambla llamada Lake Shore Drive hacia la sección sur del Grant Park, donde en 1998 la ciudad de Chicago inauguró oficialmente el Museum Campus Chicago, un parque de 10 acres frente al Lago Michigan y que reúne a los tres principales museos de la ciudad: el Field Museum of Natural History, el Shedd Aquarium y el Adler Planetarium. Recorrimos las tres atracciones durante 5 hs y entramos gratis a las tres (por ser un día especial con todos los museos gratis) y en el Acuario y el Planetario el carné de prensa nos sirvió para tener acceso a espectáculos especiales que se debían pagar independientemente.

Luego fuimos al inmenso estadio de Fútbol americano llamado Soldier Field donde juega el equipo Chicago Bears de la National Football League. Intentamos entrar pero no estaba abierto al público. Este estadio está dedicado a los defensores de la libertad de los Estados Unidos.

De aquí recorrimos toda la Avenida Michigan hacia el norte pasando por el Art Institute of Chicago, pero no entramos, ya estábamos saturados de museos por hoy. Seguimos caminando rumbo al distrito financiero, cruzando el Río Chicago por el puente de la Avenida Michigan. Desde aquí percibimos una de las mejores vistas del edificio Wrigley y el Loop.

Llegamos a la torre del observatorio John Hancock y nuevamente la delegación de prensa del Uruguay fue recibida gratuitamente. Desde allí apreciamos una excelente vista panorámica nocturna, con toda la ciudad de Chicago iluminada.

De aquí fuimos a cenar a un Mc Donald´s con refill en donde con un solo vaso pequeño, nos tomamos como 3 cocas c/u, y gastamos 3 dólares cada uno por todo. Luego nos fuimos caminando al Chicago HI Hostel a dormir.

El tercer día en Chicago, luego de desayunar muy bien salimos a recorrer la ciudad, con la idea de caminar a full y obtener esa impresión que siempre nos queríamos llevar de las ciudades, en el sentido de ubicarse en ella, entenderla y tener una visión global de esta increíble ciudad y no sólo haber conocido sus museos y atracciones. Arrancamos caminando rumbo a la Chicago Stock Exchange, entramos a esta bolsa famosa por la comercialización de Commodities y Opciones (que son dos instrumentos del mercado financiero), pero no había ninguna visita guíada ni centro de información.

Luego en el Boulevard Jackson subimos a las Torres Sears. Aquí también en su Skydeck, estaban esperando a la delegación de prensa del Uruguay para apreciar gratuitamente una vista panorámica diurna de Chicago. La vista desde aquí fue diferente, porque apreciamos más detalles que no los habíamos visto de noche desde el observatorio John Hancock.

Luego de estar allí una hora, nos fuimos caminando pasando por el barrio griego, lleno de restoranes y tiendas típicas italianas, rumbo al estadio United Center del equipo de basketball Chicago Bulls que juega en la National Basketball Association (NBA). Chicago Bulls es uno de los equipos de basketball más conocidos del mundo gracias a la popularidad de uno de los mejores baskebolistas del mundo: Michael Jordan.

Aquí tampoco pudimos entrar, porque después del atentado del 11/9 a los Estados Unidos ya no se permiten visitas guiadas del estadio. Lo que sí pudimos ver es la estatua de Michael Jordan, que jugó en el equipo Chicago Bulls durante 1984 – 1993 y 1995 – 1998. La misma fue colocada allí el 1/11/94, antes de que regresara al club.

De aquí nos fuimos a caminar por unos barrios de viviendas típicas norteamericanas, esas que tienen pequeños jardines en su frente y pequeñas escaleras de 5 escalones para acceder a su porche.

Al mediodía llegamos al distrito financiero para verlo a pleno, lleno de gente a las apuradas, en su horario de descanso. Aquí había rascacielos increíbles como en Nueva York o Tokio.

Luego pasamos por el Banco de la Reserva Federal de Chicago y por The Chicago Borrad of Trade, que es la primera bolsa de futuros modernos a nivel mundial, establecida en 1848. Aquí aprendimos más de los futuros y las opciones en su centro de información al visitante. Entre otras, quién compra y vende, cómo es el lenguaje que se utiliza, qué productos de comercializa, cómo se lee la pizarra de precios.

Más tarde pasamos por el barrio de los teatros, y allí nos metimos en la tienda Maceys y nos compramos unos buenos championes. De aquí volvimos al Millenium Park, pero al sector norte, cerca del distrito financiero. Allí estuvimos en un anfiteatro rarísimo y en una burbuja hecha de espejo, en donde se reflejaba toda la vista de los edificios de oficinas. Está bueno el contraste de los edificios muy antiguos junto a los rascacielos modernos. Luego caminamos por la rambla Lake Shore Drive, donde está el puerto, cruzamos el río Chicago y entramos al Navy Pier (Muelle De La Armada) que queda sobre el Lago Michigan. Allí está bueno ir un fin de semana antes de las 17 hs o algún día que pinte movimiento de gente, porque hay juegos, entretenimientos y locales de comida. Allí tambien es recomendado tomarse un barco para pasear por el Lago Michigan. Desde este muelle también se ve una vista espléndida de los edificios de Chicago.

Luego de cenar nos fuimos a dormir temprano ya que al otro día teníamos que levantarnos muy temprano para trasladarnos al aeropuerto y tomar el avión rumbo a Washington. Allí llegamos y del aeropuerto fuimos en Shuttle a la estación Greyhound para tomar un bus a la ciudad de Filadelfia. Y después al otro día volvimos a Washington para recorrerlo a fondo.

Algunos de los museos y galerías de arte más importantes que me quedé sin visitar y quedarán para una segunda visita son el Museo de Ciencias e Industria y el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago.

En conclusión, me quedé con la sensación de que Chicago es una maravillosa combinación de arte, arquitectura y verdadero estilo de vida norteamericano.

Acá termina mi relato de mi estadía en Chicago, y para terminar este spot les cuento algo de la historia de Chicago: Según los relatos de los exploradores españoles del siglo XVII, los indios de Illinois (Potawatomis) fueron los primeros en reclamar un territorio que llamaron "Chicaugou", y que significa poderoso, fuerte o grande, y que fue utilizado por muchos jefes de tribu para significar que eran “grandes” jefes. En 1795 el área fue cedida por los Nativos Americanos a Estados Unidos por el Tratado de Greenville para su uso militar.

El 10 de octubre de 1871, el Gran Incendio de Chicago destruyó la mayoría de la zona central de la ciudad. El fuego había destruido casi 6,5 km de la ciudad, se llevó al menos 250 vidas y dejó a 100.000 residentes sin hogar. Más de 17.000 edificios fueron destruidos y las propiedades dañadas se estimaron en 200 millones de dólares. Después del incendio, surgió un Chicago más grande. Arquitectos de fama internacional vinieron a la ciudad para su reconstrucción. En pocos años, Chicago resurgió.

Mirá todas las fotos de Chicago - Usa:

https://goo.gl/photos/Qvx8jX4y86yuCak48

y

https://goo.gl/photos/aL6cmGQrSyQqUXi86

Abrazo grande desde Chicago,

Henry.