Cannes es una ciudad situada en el sur de Francia en la región de la Riviera (en el departamento de Alpes Marítimos). Su población es apenas de 70.000 habitantes aproximadamente. Cannes es una ciudad lujosa de la Côte d'Azur, siendo su principal fuente de ingresos el turismo. Así es que aquí vimos una gran oferta de hoteles y abundantes tiendas de lujo.
Les cuento que en 1939 el gobierno francés decidió la instalación de un Festival de Internacional de Cine en Cannes. La ciudad de Cannes fue escogida por su sol y su marco encantador. En 1945 la Asociación Francesa de Acción Artística recibió la misión de preparar para el año siguiente un Festival con financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Educación y, a partir de 1946, del Centro Nacional de Cine, recientemente creado. A pesar de las dificultades de aquella época, el festival de Cannes fue la primera gran manifestación cultural internacional de posguerra. Excepto en 1948 y 1950, el festival se convirtió en una cita anual, al principio en septiembre y, desde 1951, en mayo. Así fue que Cannes se convirtió en la ciudad más mediática del mundo.
Me quedé con la sensación de que la Costa Azul es conocida por el color del agua del Mar Mediterráneo con el paisaje de rodeado de montañas. Y si bien Niza y Cannes tienen muy lindas playas de agua transparente, en general tienen canto rodado, y la arena que tienen la traen en camiones y la ubican en lugares delimitados. Después ya les contaré de las playas de San Sebastián, en donde me llevé una mejor impresión.
Después de Niza y Cannes optamos por no ir por la ruta de la costa y entonces nos perdimos de conocer Saint Tropez, Marsella, etc), y tomamos todo por autopista hasta Barcelonaen España, porque nos estaba esperando un conocido de Mauricio que nos iba a alojar en su casa.
Niza es una ciudad de la Riviera francesa también llamada la Côte d'Azur (la Costa Azul), cerca de la frontera con Italia, en el departamento de los Alpes Marítimos. Actualmente es la 5ª ciudad más grande por número de habitantes de Francia y su aeropuerto Nice-Côte d'Azur es el segundo con mayor tráfico del país galo. Se trata de una ciudad eminentemente turística atrayendo especialmente turistas británicos, nórdicos y estadounidenses. En 1990 la población de la ciudad era de 345.700 habitantes, alcanzando los 933.080 habitantes en toda el área urbana en el censo de 1999. La ciudad de Niza se sitúa en el Mediterráneo en un estrecho llano limitado por el macizo montañoso de Mercantour. La ciudad limita al Oeste con el valle del Var y al este por el monte Borón. Varias colinas dominan la ciudad, la más conocida de ellas es la colina de Cimiez con sus ruinas romanas. La colina del Château separa a la ciudad del puerto.
Aquí en Niza yo me había quedado en 1997 en el Hi Hostel Nice - Mont Boron que queda al lado del frondoso parque de Mont Boron sobre una colina desde donde se aprecia una espléndida vista de la ciudad. Se encuentra a 4 km del centro de la ciudad y a 4 km de la costa. Allí llegamos y no me aceptaban porque había perdido la tarjeta de alberguista. Después de conversar y explicarle al recepcionista que estaba regresando a este hostel luego de 10 años y contarle de que en aquel momento las duchas eran mixtas (me dijo que ahora ya no lo eran), finalmente accedió amigablemente a hospedarnos. Como llegamos muy tarde a Niza, nada más subimos las valijas (porque la camioneta quedaba en la calle) y después de cenar fideos con tuco, nos fuimos a dormir.
Visión panorámica de Niza desde el HI Hostel
El segundo día dormimos hasta el medio día aprovechando que teníamos una cama y salimos a recorrer la ciudad. En el centro dejamos la camioneta en un parking subterráneo y visitamos la zona del puerto deportivo. Allí nomás en la escollera del puerto ya nos encontramos con los primeros topless de mujeres tomando sol sobre las rocas. Luego caminamos por la rambla y nos encontramos con el monumento a los caídos en la Primera y Segunda Guerra Mundial.
Desde aquí se ve a Niza muy parecido a Piriápolis en Uruguay. Esto no es casualidad, porque el Arquitecto Piria se inspiró en la rambla (con las palmeras y su vereda) de Niza para hacer la de Piriápolis.
Caminamos por la pintoresca rambla y luego de almorzar en Mc. Donald´s nos hechamos en la playa de canto rodado a apreciar la Costa Azul embellecida por las mujeres en topless.
Luego tomamos la camioneta y nos fuimos a pasear a Cannes que queda a sólo 10 km por la ruta de la costa. A la noche regresamos a Niza a cenar y a dormir porque al otro día teníamos que viajar hasta Barcelonaen España, porque nos estaba esperando un conocido de Mauricio que nos iba a alojar en su casa.
Un dato curioso relacionado con Uruguay: La región de Niza fue bombardeada el 26 de mayo de 1944 por las tropas aliadas en preparación de las maniobras para el Desembarco de Normandia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Niza es gobernada por el popular alcalde Jean Médecin (alcalde desde 1923 a 1941 y desde 1947 a 1965) y posteriormente por su hijo Jacques Médecin (alcalde de 1966 a 1990). Jacques Médecin huyó de Francia en 1990 tras diversos escándalos de corrupción política. Tres años más tarde fue detenido en Uruguay y extraditado en 1994 y sentenciado a prisión.
Monte Carlo es una parte especialmente famosa del Principado de Mónaco, conocida por su Casino, el juego, el glamour y la posibilidad de ver a gente famosa. En muchas ocasiones se piensa que Monte Carlo es la capital de Mónaco, pero puesto que la ciudad y el país tienen las mismas fronteras, Mónaco es su propia capital. El Principado de Mónaco es el segundo país más pequeño del mundo y el más densamente poblado. Está localizado entre el Mar Mediterráneo y Francia sobre la Riviera francesa, también llamada la Côte d'Azur (la Costa Azul). Además es el país más edificado de Europa y uno de los más edificados del mundo, debido a que allí los más ricos y millonarios hacen alarde de sus riquezas sin impuestos ni problemas. Como los ingresos abundan los ciudadanos no pagan impuestos. Monte Carlo desde hace décadas es un lugar de reunión de miembros de la realeza, así como de grandes estrellas de cine.
Aquí empieza nuestro recorrido por la Costa Azul francesa, que nos llevará por Mónaco, Monte Carlo, Niza y Cannes hasta que lleguemos a Barcelona. Haremos base de operaciones en Niza porque el alojamiento es más barato que en los otros balnearios.
Al llegar al Principado de Mónaco se aprecia una muy linda vista de Monte Carlo en la costa con su puerto, y su espectacular agua azul. La vista es parecida a la que tenemos en Uruguay de Portezuelo desde el mirador de Punta Ballena o Casa Pueblo.
Decidimos estacionar la camioneta en un parking subterráneo y salir a recorrer caminando por las callecitas rumbo a Monte Carlo. Las calles de Mónaco son muy pintorescas, con subidas o bajadas y algunas son verdaderas escaleras en algunas partes. Luego de pasar por información turística, pedir mapas y folletos llegamos al famoso Casino de Monte Carlo. Allí alrededor de la plaza estaban estacionados varios coches de lujo, como Ferrari, Porsche, Roll Roice, Bentley, Maseratti, Mercedes Benz y BMW.
Les cuento que una de las principales fuentes de ingresos en Mónaco es el turismo, que cada año es atraído por el agradable clima, y a veces por los dos casinos. Su PBI per cápita o por habitante supera los 30.000 dólares estadounidenses de promedio.
Algo curioso es que Mónaco no es miembro de la Unión Europea, pero está muy vinculado a ella a través de la unión aduanera con Francia, por lo que comparte la misma unidad monetaria: el euro y ha obtenido el derecho de acuñar monedas de euro con diseños monegascos en su cara nacional.
Luego fuimos hasta la rambla desde donde se ve el puerto. Aquí en 2001, se llevó a cabo un nuevo proyecto de ampliación del muelle utilizado por cruceros en el puerto principal. También caminamos por su Puerto de Yates y deportivo en donde había una muestra de diseño de interiores de yates. La rambla es muy atractiva y está lleno de restaurantes finos. Por aquí enfrente al Automóvil Club es la largada del Circuito de Mónaco, en el que tiene lugar el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno.
Tomamos la camioneta y recorrimos el Circuito de Mónaco en donde nos pasaron Porsches, Ferraris, Maserattis y hasta Lamborghinis, terminando el mismo en el Palacio Real (en donde también se realiza un cambio de guardia).
Acá termina mi relato de mi experiencia en Mónaco. Si te interesa a continuación podés seguir leyendo sobre su historia, su sistema político, su geografía y lo particular de su demografía.
Les cuento sólo un poco de historia: Mónaco fue dominado por diversos pueblos de la antigüedad (fenicios, griegos, romanos, francos, etc.), y fue gobernado por los genoveses hasta 1297, año en el cual la familia de los Grimaldi reinaron en el país hasta los tiempos actuales. En este estado se estableció una base de las embarcaciones que iban a Tierra Santa o Medio oriente. Fue protegido por España y luego por Francia. Fue invadido durante la Revolución Francesa en 15 ocasiones. Durante la Segunda Guerra Mundial fue tutelado por el Gobierno de Vichy y posteriormente por el propio Hitler. Los nazis lo ocuparon en 1944 y quedó liberado en 1945. Tras la muerte de Rainiero de Mónaco el 6 de abril de 2005 su hijo Alberto ha asumido la jefatura del estado con el nombre de Alberto II. Durante el gobierno de Rainiero III se hicieron reformas profundas a la estructura monegasca.
Les cuento cómo es el sistema político aquí, porque en parte está vinculado a Francia: Mónaco ha sido gobernado por una monarquía constitucional desde 1911, con el Príncipe como Jefe de Estado. La rama ejecutiva consiste en un Ministro de Estado (Jefe de Gobierno), quien preside un gabinete (Consejo de Gobierno) de 6 miembros. El Ministro del Estado es un ciudadano francés designado por el príncipe, que lo elige entre candidatos propuestos por el gobierno de Francia, que se encarga de los asuntos de defensa y seguridad del principado.
Bajo la Constitución de 1962, el Príncipe comparte su poder con una cámara unicameral, el Consejo Nacional. Los 24 miembros del cuerpo legislativo son elegidos por medio de votación directa y democrática, y tienen un período de 5 años. Ellos, cumplen la función de hacer las leyes y reglamentar los decretos reales. Los principales asuntos locales son dirigidos por el Concilio Comunal, el cual se compone de 15 miembros elegidos y presididos por un alcalde. El Concilio Comunal funciona como ayuntamiento y cumple la función de hacer las gestiones locales para su desarrollo.
Mónaco no tiene grandes características geográficas ya que este principado sólo cuenta con apenas 1.95 km². Su territorio esta formado básicamente por 2 regiones: los cerros: esta región cubre el norte de Mónaco y se limita con los llanos costeros; y la costa: cubre la costa meditarránea monegasca y es totalmente urbanizada. Cuenta con 3 distritos: Ciudad de Mónaco que es el centro político, turístico y empresarial, La Condamine, ubicado al oeste del estado es el distrito económico e industrtial de Mónaco y Montecarlo, donde se encuentra el famoso Casino.
Es muy extraña la demografía del Principado de Mónaco porque posee 35.856 habitantes, de los cuales un 16% son monegascos, de religión católica, que es la religión estatal. El resto está compuesto por inmigrantes, especialmente franceses e italianos. En este sentido es parecido a Dubai, porque allí el 80% es inmigrante.
Su más conocida vista es de la torre inclinada, la cual es una de las muchas estructuras artísticas y arquitectónicas en el Campo dei Miracoli o Campo de Milagros al norte del centro antiguo de la ciudad.
Les cuento sólo un poco de historia: Pisa fue una de las 4 Repúblicas Marinas de Italia (Repubbliche Marinare), junto con Génova, Amalfi y Venecia. La ciudad fue un importante centro comercial durante la Edad Media y controlaba una importante flota.
En Pisa lo único que hay para ver es la torre inclinada y en la misma plaza, il Duomo o Catedral. Estas dos atracciones son muy bonitas. Paseamos por Pisa en la camioneta tratando de encontrar su encanto... pero no lo tiene. Desde luego que han sabido sacar partido a una torre mal hecha.
Así es que estuvimos nada más que 30 minutos en el Campo dei Miracoli, y seguimos viaje hacia Génova en donde llegamos para dormir a un camping (con terrible vista de la ciudad), a los efectos de seguir manejando al otro día rumbo a Monte Carlo en Mónaco.
Como conclusión me parece que merece la pena ver la esplanada donde se encuentra il Duomo o Catedral y la torre inclinada, pero no es buena idea dedicarle un dia entero a Pisa.
Emprendimos el viaje hacia Roma, en donde fuimos de pasada a la pequeña ciudad medieval de Siena (a sólo 70 km de Florencia). La ruta hacia Siena no es autopista y no tiene peaje.
Siena es una ciudad medieval tambien muy bonita. En la plaza principal se celebra cada año la carrera de El Palio, que es una carrera de caballos sin reglas, muy al estilo de los italianos. Algo curioso de Siena sucede en su Catedral, donde obligan a las mujeres que llevan tirantes a ponerse un extraño poncho bastante ridiculo... Deberían preocuparse de otras cosas más importantes. Pasamos un rato muy agradable en Siena. Teníamos intención de visitarla más en detalle, recorrer la espectacular plaza del Ayuntamiento, subir a la Torre del Ayuntamiento para observar la forma de la Plaza del Campo. Pero no había donde estacionar la camioneta de forma segura y vimos que no había mucho para ver desde la camioneta, porque había que meterse por los callejones estilo medieval y, entonces seguimos de largo hacia Roma. Al día siguiente nos enteramos que ese día jugó el Milan con el Siena allí. Una lástima que no haya ido la prensa … Aquí pueden ver fotos de Siena.
Roma es la capital de Italia, de la provincia de Roma y de la región del Lacio; 2.823.873 habitantes en 2004 (la provincia de Roma cuenta con 5.352 km² y 4.300.000 habitantes). Está ubicada en el valle del río Tíber, a unos 20 km del mar Tirreno. Roma fue la capital del Imperio Romano y del Imperio Romano de Occidente, por lo que contiene una gran historia que ya les contaré a medida que les relate mi experiencia de esta increible ciudad.
Llegamos de tardecita al camping Roma en la Via Aurelia antes de la entrada a la ciudad, cerca de la zona Cornelia. No fue fácil hacer el check in aquí, porque en seguida se dan cuenta que sos uruguayo y nos dijeron que no había lugar. Entonces lo intentamos de nuevo, preguntando a otro recepcionista y conseguimos unas tiendas con camas, y nos costó más barato que armar las carpas. Este camping tenía supermercado, restaurant, piscina y discoteca o boliche bailable. Cenamos, nos preparamos para salir, y al final nos quedamos en el boliche bailable del camping, luego nos fuimos a dormir.
El segundo día en Roma a las 9:30 am nos tomamos el bus 245 hacia la estación de metro Cornelia. En esta línea de bus estábamos avisados de que había pungas y así fue, vimos a dos que estaban intentando robar. En la estación Cornelia nos tomamos el metro de la línea roja hacia la estación Ottaviano S.Pietro para ir a la Ciudad del Vaticano para visitar la Basílica de San Pedro. En 1929, por el Pacto de Letrán entre el Reino de Italia y el Pontífice, se estableció en el municipio de Roma el Estado independiente de la Ciudad del Vaticano. A las 10:20 am ya estábamos en la Piazza San Pietro haciendo la cola, porque al ser domingo había muchísima gente. En esta plaza se encuentran dos fuentes y un bellísimo obelisco egipcio de 25 mts de altura. Después de 30 minutos de cola ingresamos a la Basílica de San Pedro y lo primero que vimos fue La Piedad (que fue dañada por un fanático y ahora está detrás de un vidrio antibalas). Esta es una de las obras más bellas de Miguel Angel, que la realizó a la edad de 24 años en 1499.
Luego de recorrer el interior de la Basílica, conocimos las tumbas papales que se encuentran en las grutas antiguas en el subsuelo de la misma. Allí hay monumentos fúnebres de veinte Papas, pero lo que nos llamó la atención aquí fue la tumba del Papa Juan Pablo II.
Lo siguiente fue conocer desde arriba la Cúpula de la basílica de San Pedro que construyera Miguel Angel. La subida a la cúpula no sólo nos permitió gozar de una vista panorámica “aérea” de la Ciudad Eterna, sino también para poder familiarizar desde el interior con la estructura arquitectónica de la Basílica. En una primera etapa subimos 132 mts por ascensor y escalera. Luego de apreciar el interior de la Basílica desde la cúpula subimos por escalera otros 92 mts y llegamos como a una terraza y observamos la espléndida vista de la Piazza San Pietro y de los jardines de la Ciudad del Vaticano.
Este video muestra en detalle el Vaticano, con la Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina:
Terminamos el Vaticano a las 15 hs y nos dimos un gusto, nos fuimos a comer a un resturante típico italiano llamado “La Medusa”. Allí almorzamos churrasco o milanesas de pollo con papas fritas, o ensalada, lasagnas, y tallarines con diferentes salsas, con helado, ensalada de frutas y bebida incluidos. Fue muy agradable almorzar comida como en Uruguay, lo malo fue que nos costó 15 euros c/u.
Luego pasamos por la Piazza del Risorgimento y por el Largo Di Porta Castello y llegamos al Castillo de San Ángel. La prensa fue recibida gratuitamente una vez más y conocimos este espectacular castillo del siglo XII, construido sobre las ruinas del Mausoleo de Adriano.
Luego cruzamos el puente frente al castillo, sobre el Río Tevere y llegamos a la Plaza del Popolo. Lo particular de la misma es la simetría perfecta. En su centro está el segundo obelisco de la ciudad colocado en 1589. Aquí se encuentran las iglesias “gemelas” Santa María en Montesanto y Santa María de los Milagros. En esta plaza estaba el 5IVE 2007 tour, que era una especie de jornada interactiva relacionada al basketball.
De aquí nos fuimos a caminar por la Via del Corso, que es una peatonal muy concurrida y llena de tiendas con ropa de moda y todas las marcas famosas. Allí desembocamos en la Plaza España en donde está la escalinata de la Iglesia de la Santísima Trinitá dei Monti donde se hacen los famosos desfiles de moda de Roma. Esta escalinata es de 1725 y a sus pies está la fuente de la “barcaccia” de P. Bernini. A su derecha está la columna de la Inmaculada Concepción, como recuerdo de la proclamación del Dogma (1856). Subimos la escalinata hasta la Iglesia de la Santísima Trinitá dei Monti que tiene dos torres campanarios con forma de cúpula (1495) y un obelisco delante de la fachada que estaba en reparaciones con andamios.
Luego visitamos la Fontana di Trevi en donde dicen que si uno quiere volver a Roma tiene que tirar una moneda de espaldas a la fuente. Yo lo comprobé porque en 1997 la tiré así y aquí estoy de nuevo en Roma luego de 10 años.
Ya de noche fuimos a la Plaza Bernini y luego fuimos a la Piazza della Repubblica. En el centro de la plaza está la Fontana de las Náyades y alrededor de la plaza se encontraban las Termas de Diocleciano que se extendían por una superficie de más de trece hectáreas en donde podían bañarse 3000 personas al mismo tiempo.
Allí en la estación Repubblica nos tomamos la línea roja del metro en dirección a Battistini y nos bajamos en Cornelia para tomar el bus 245 rumbo al camping Roma. Cenamos y nos fuimos al sobre.
El tercer día en Roma a las 9:30 am desayunamos y tomamos el bus 245 hacia la estación de metro Cornelia. En la estación Cornelia no nos tomamos el metro de la línea roja y decidimos combinar con otro bus hacia la Plaza Venecia, que es el corazón de Roma y corazón de Italia. Toma su nombre del Palacio Venecia, que en 1455 el cardenal veneciano Paulo II se hizo construir. Este fue el primer gran palacio romano del Renacimiento y contiene muchas obras de arte.
En esta plaza está el Monumento a Victor Manuel II diseñado por Giuseppe Sacconi (1885-1911), y construido para celebrar la independencia de Italia. Allí hoy en día es el Parlamento. Sobre el Altar de la Patria se levanta la estatua de Roma, a cuyos pies se colocó en 1921 la Tumba del Soldado Desconocido, en homenaje a los soldados fallecidos en la Primera Guerra Mundial.
Aquí enfrente al hacer las excavaciones para una estación de metro descubrieron recientemente una ruinas y actualmente se está haciendo un estudio arqueológico.
De aquí nos fuimos por la Vía dei Fiori Imperiali a la zona del Coliseo para visitar los Foros Imperiales y el Foro romano. En 1932 se hizo esta avenida, eliminando sin demasiados problemas las ruinas de los Foros a los que debe su nombre.
Esto me sorprendió tanto como cuando estuve en Estambul (Turquía) en donde parece que hubo un gobernador (alcalde o algo por el estilo) en la década del 50 que decidió modernizar la ciudad, y tuvo la fantástica idea de destruir la mayoría de las ruinas romanas y de otras épocas para una mejor urbanización, privando el muy imbécil al mundo de tener una segunda Roma en lo que refiere a cosas históricas.
Lo primero que visitamos fue el Foro Trajano, con su Columna Trajana, los Mercados de Trajano, el Templo de Marte Ultor y el Foro de Nerva.
Ya cruzando la Vía dei Fiori Imperiali y dentro del predio del Foro romano, estuvimos en la Basílica Emilia, el Templo de Saturno, el Tabularium, el Arco de Septimio Severo, la Vía Sacra, la Basílica Julia, la Curia, el Templo de Antonino y Faustina, el Arco de Tito, y el Templo de Venus y Roma.
Terminando el Foro romano llegamos al impresionante Arco de Constantino y luego visitamos el famoso Coliseo romano. Este es un inmenso anfiteatro, cuyos restos imponentes permiten todavía admirar su antiguo esplendor. Se comenzó a construir por orden de Vespasiano en el año 72 d.c. y se terminó bajo su hijo Tito en el año 80. En su construcción fueron empleados los prisioneros hebreos. Su verdadero nombre es Anfiteatro Flavio, aunque fue llamado Coliseo, quizás por la proximidad del Coloso de Nerón. Este se ha convertido en el símbolo de la ciudad y de su vida. Ya en el siglo VIII se decía “Mientras exista el Coliseo, existirá Roma, cuando caiga el Coliseo, caerá también Roma; y cuando caiga Roma, caerá también el mundo”.
Les cuento un poco de los espectáculos preferidos por los romanos que eran los juegos del Circo (ludi circenses). Estos juegos fueron inventados en los últimos tiempos de la república, a fin de excitar y alimentar con ellos el espíritu guerrero que los hacía dueños del mundo. Esto dio origen a la profesión de los gladiadores, que se entrenaban en el manejo de las armas, matándose unos a otros, mientras las fieras aumentaban el horror del espectáculo.
No nos sirvió de nada el carné de prensa aquí, y pagamos como unos carlitos porque es algo que sí vale la pena pagar 7 euros con la audioguía. La visita nos llevó una hora, pero la cola nos llevó 45 minutos.
Este video les muestra con más detalle cómo es el Coliseo Romano:
Después de esta gran visita nos dimos otro gusto, nos fuimos a almorzar unas ricas pizzas italianas en los alrededores del Coliseo.
Luego caminamos por la Vía del Quirinale y llegamos al Palacio del Quirinal construido en 1574, siendo hasta 1870 la residencia veraniega de los Papas; después de la proclamación de Roma como Capital de Italia, la residencia del Rey; hoy es la residencia del Presidente de la República. En la plaza nos encontramos con una hermosa fuente formada por una pila de granito que procede del Foro romano, colocada allí en 1818.
De allí pasamos de nuevo por la Fontana di Trevi y por la Piazza Colonna donde está la Columna de Marco Aurelio. Luego al cruzar la Vía del Corso, pasamos por Piazza di Monte Citorio, donde está la Cámara de los Diputados, luego la Piazza Capranica y finalmente llegamos a la Piazza Navona. Esta plaza queda en el lugar donde se encontraba el Estadio de Domiciano que era capaz de alojar a 30.000 espectadores. En el centro de la plaza hay una fuente que es una fábula de Esopo hecha en mármol, que es la fuente de los Ríos de Bernini. Esta es una linda plaza con mucho movimiento de turistas, pero en donde también hay gente local que está sentada en la plaza mirando pasar a los turistas. También hay una fuente muy linda que es la fuente del Moro, en donde la gente se sienta a su alrededor. Está lleno de pintores y nos pusimos a hablar con uno que conocía Uruguay.
Luego tomamos el Corso Vittorio Emanuele II y llegamos al Largo Di Torre Argentina en donde allí se encuentra la Piazza Sagrada que está llena de ruinas. De aquí caminamos por Vía Arenula y llegamos al Ponte Fabricio, que fue construido en el año 62 a.c. y ha quedado casi intacto. Por ese puente cruzamos el Tíber y entramos en la Isla Tiberiana. Parece que sobre las ruinas del célebre Templo de Escolapio, el dios griego de la medicina, se levanta hoy la Iglesia de San Bartolomé. Luego cruzamos por el puente Palatino y llegamos a la zona de Trastévere, que significa “el corazón de Roma”. Este es un barrio profundamente popular.
Continuamos por la Vía della Greca y llegamos a lo que era el Circo Máximo. Tuvimos una desilusión cuando llegamos porque dijimos ¿ Y esto es el Circo Máximo ? Si bien el mismo fue restaurado con motivo de las Olimpíadas de 1960, lo único vimos fue un predio con pasto y en donde no había nada. Lo que suecede es que aparentemente el circo está debajo, aún hoy no se han hecho las excavaciones. Parece que hace 2000 años tenía una capacidad de 200.000 espectadores y allí se celebraban las carreras de bigas (como una pequeña carreta con dos caballos), que eran uno de los espectáculos más agradables para los romanos.
Luego nos encontramos en la Basílica Di Santa María in Cosmedin con el original de la Boca de la Verdad, que era un cierre de la famosa cloaca máxima.
Volvimos al barrio Trastévere porque nos habían recomendado recorrer sus pequeñas callecitas para ver la zona de boliches y la movida nocturna.
Luego nos tomamos un bus y un metro desde Lepanto a Termini y en allí combinamos otro metro hacia Colosseo para ver el Coliseo de noche.
Después de tomarnos unas fotos con el imponente anfiteatro nos tomamos el metro desde Termini hasta Cornelia y desde allí el bus 245 hacia el Camping Roma.
El cuarto día en Roma desayunamos y estacionamos la camioneta en un parking gratis fuera de la barrera de salida del camping, a los efectos de no pagar la noche de ayer y pelarnos sin más trámite. Nunca hicimos el check out y nos llevamos las llaves de las tiendas como recuerdo. Estos tanos aún no son tan vivos como para vencer a la viveza criolla, y pensar que al hacer el check in no nos querían dejar pasar …
Tomamos el bus 245 hacia la estación de metro Cornelia. En la estación Cornelia nos tomamos el metro de la línea roja hacia Ottaviano San Pietro para visitar el Museo del Vaticanoy la Capilla Sixtina. Allí llegamos 9:40 am y abría a las 10 am, había 3 cuadras y media de cola, por lo tanto nos fuimos colando hasta que quedamos a unos mts de la puerta. En la boleteria no valía carné de prensa y presentamos carné de estudiante pagando 7 euros.
El museo del Vaticanoes inmenso, con muchísimas salas, salones, museos, galerías, capillas, corredores, patios y jardines, ricos en tesoros de arte de todo género. Los hicimos bastante rápido porque en el día de hoy teníamos que viajar a Génova pasando primero por Pisa.
Lo que más me gustó a mi fue la Capilla Sixtina, que fue construida por el arquitecto Giovanni del Dolci, entre 1475 y 1483. La idea era que fuera lo más cerrada posible, inaccesible desde el exterior, casi fortificada. Lo trascendente de esta capilla es la decoración pictórica, comenzada en 1481, recogiendo pinturas del Renacimiento Italiano de los siglos XV y XVI. Aquí están pintadas las historias paralelas del Antiguo y Nuevo Testamento. Están representadas la Vida de Moisés (Antiguo Testamento), la Vida de Cristo (Nuevo Testamento). Hay pinturas de Botticelli, Miguel Angel y perusino entre otros. Miguel Angel pintó todo el techo de la Capilla Sixtina desde 1508 a 1512. Estar aquí fue increíble y la verdad que no podía dejar de entrar porque en 1997 no había podido entrar.
Luego nos tomamos el metro desde Ottaviano hasta Cornelia y desde allí el bus 245 hacia el Camping Roma, tomamos la camioneta y nos pelamos para la ciudad de Pisa, para ver la Torre inclinada y el Duomo y seguir rumbo a Génova.
Me quedé con la sensación de que hice de goma a Roma, la recorrí mucho mejor que en el anterior viaje de 1997. Es una increible ciudad a la que estoy convencido que volveré por haber tirado en esta oportunidad una corona noruega a la Fontana di Trevi.
Florencia (en italiano, Firenze) es una ciudad en el centro de la región Toscana, en el noroeste de Italia, sobre el río Arno, con una población de 352.940 habitantes y un área metropolitana de más de 600.000 habitantes. Florencia es la capital de la región de Toscana y de la Provincia de Florencia.
Este video les muestra lo que hay que visitar en Florencia:
A partir de los siglos XI y XII las cosas cambiaron: la ciudad, aunque perturbada frecuentemente por revueltas populares y por las luchas entre güelfos y gibelinos, se enriqueció y cobró cada vez más importancia. En el siglo XII comenzó el periodo comunal y surgieron los primeros y potentes Gremios del gótico, de la escuela de Giotto y de la escuela internacional, de Boccaccio y de su Decamerón. Pero fue también un periodo económicamente duro, debido a la peste de 1348, en la que la ciudad, que ya contaba con 80.000 habitantes, perdió 25.000.
En 1434 comenzó, con Cosme el Viejo, el gobierno de la familia Médicis, mecenas que conviertieron la capital Toscana en el centro mundial del arte, la cultura y las finanzas. Florencia es la ciudad que posee más obras pictóricas y arquitectónicas del renacimiento del mundo. La familia Médicis regiría los destinos de la ciudad durante los períodos (1434-1494, 1512-1527, 1530-1737), años en los que la ciudad fue la cuna del Renacimiento.
Tras la ocupación de Toscana por potencias extranjeras, la ciudad se incorporaba al naciente Reino de Italia, siendo su capital en el breve período de 1865 a 1871. Desde entonces continúa siendo capital de la región y una de las principales ciudades del país.
El 4 de noviembre de 1966, como consecuencia de las lluvias torrenciales, sufrió la más fuerte inundación de su historia cuando el Arno alcanzó 4.500 m3/seg. afectando el casco histórico. En algunos puntos como la Plaza de Santa Cruz el agua superó los 5 mts de altura. Los daños en el patrimonio histórico (Ponte Vecchio, Duomo, Signoria) fueron importantes.
Llegamos a Florencia y nos instalamos en el Camping Michelangelo (Viale Michelangelo 80 – 50125 Firenze), que queda en una zona alta con una hermosa vista de Florencia. Sabíamos que es un camping complicado en relación al trato con los uruguayos, hay que ir armado de paciencia porque los tanos nos conocen, conocen a los grupos de economía y arquitectura y saben que les vamos a declarar menos personas, menos carpas y hasta nos vamos a querer ir sin pagar. Entonces yo me quedé con Gastón en la Plaza Michelangelo y Matías y Mauricio se fueron a registrar con la camioneta. Desde la Plaza MIchelangelo se ve toda la ciudad, se ve el Duomo de Bruneleschi (Santa María del Fiore) y la Torre del Ayuntamiento. Esta grandiosa plaza fue construida cerca de 1875, y fue concebida como un tributo al genio Michelangelo y como una terraza panorámica. Para que tengan una idea de la vista que se aprecia desde aquí, la plaza está a 104 mts de altura sobre el nivel del mar y a 60 mts sobre el nivel del ríoArno. En el medio de la plaza se encuentra una escultura de Michelangelo Buonarroti, y Giovanni Dupré fue quien la realizó. La estatua es una reproducción del David y 4 alegóricas estatuas que simbolizan el día, la noche, el crepúsculo y el atardecer y fue realizada para las tumbas de la familia Medici en la Iglesia de San Lorenzo.
En esta plaza está lleno de pintores con muy lindos cuadros y varios vendedores de recuerdos de Florencia.
Después de levantar la carpa, nos juntamos en la plaza y bajando las escaleras de la misma ya se llega al centro histórico de Florencia que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Lo primero que visitamos fue el Palacio Pitti. Aquí nuevamente la delegación de prensa del Uruguay fue cordialmente recibida. Este palacio es el más importante de la ciudad, construido en 1457 y fue ampliado por los Medicis. Entramos al famoso patio de Ammannati, al fondo del cual se encuentra la Gruta de Moisés con la colosal estatua del profeta. Desde este patio se ingresa también a la capilla palatina.
Luego fuimos a los jardines de Bóboli que constituyen los espacios verdes monumentales más grandes de Florencia. Aquí lo primero que vimos fue un obelisco egipcio procedente de Tebas (siglo II a.c.) y más adelante vimos una gran fuente llamada Vivero de Neptuno con una hermosa estatua de bronce del dios del mar.
Por encima de los edificios pasa el Corredor Vasariano que se construyó para que Cosme I pudiese desplazarse desde el Palacio Pitti hasta el Palacio Viejo sin pasar por las calles de la ciudad.
Del Ponte Vecchio fuimos a la Galería de los Uffizi. Es como una gran pasiva en donde está lleno de esculturas de famosos artistas, como Dante Allighieri, Michelangelo Buonarroti, Leonardo Da Vinci, Donatello Allí se encuentra el Museo de los Uffizi (que contiene la colección de arte de los Médicis). Emplazado en el palacio de oficinas para la administración toscana en tiempos de Cosme I, ahora es el primer museo de Italia y del mundo en lo referente a pintura renacentista. Toda la fortuna de la familia de los Médicis se encuentra en este templo de la pintura. En la extensísima obra de los Uffizi hay pintura desde el Gótico hasta el siglo XVIII. Dentro de su patrimonio se encuentran obras de Sandro Botticelli, como la Primavera o el Nacimiento de Venus. También de Miguel Ángel, (La Sagrada Familia, 1507), de Piero della Francesca (El Duque y la Duquesa de Urbino, 1460), de Fillippo Lippi (La Virgen y el Niño con dos angelitos, 1466) y de Rafael (Madonna del Cardellino, 1506) entre otros.
Desde la Galería de los Uffizi llegamos fácilmente a la Piazza della Signoria. La famosa Piazza della Signoria es la plaza mayor de Florencia, donde se encuentra la Fuente Manierista de Neptuno, de Ammannati, la Loggia dei Lanzi y el Palazzo Vecchio. La plaza se encuentra llena de estatuas reproducciones de las más famosas, como el David de Miguel Ángel. Es una concurrida plaza, con mucho movimiento de turistas y está bueno que está rodeada de restaurantes y calles peatonales para recorrer. El Palazzo Vecchio es la sede del ayuntamiento de Florencia, finalizado en 1322, y aún mantiene su función original. Es famoso por su alto campanario, con una campana que llamaba a los ciudadanos a asamblea. Posee varios salones, como el de los lirios, y una pequeña colección de Arte en la que se encuentran la Victoria de Miguel Ángel o el Ángel con delfín de Andrea del Verrocchio.
A continuación visitamos la Piazza Del Duomo, en donde se encuentra la Campanile di Giotto que es la iglesia en el duomo de Santa Maria del Fiore. La catedral (o duomo en italiano) de Santa María del Fiore data del siglo XIV, en pleno Renacimiento temprano. Es famosa por su gran cúpula, diseñada por Brunelleschi, uno de los más grandes arquitectos renacentistas. En el interior contiene unos frescos de Vasari que representan el juicio final. El edificio, de unas dimensiones gigantescas, es de cruz latina, con una nave principal y dos laterales. Excepto la cúpula y los tejados de cerámicas naranjas, las paredes del templo están recubiertas de mármol toscano blanco, verde y rosa, formando dibujos mágicos. Este recubrimiento data del Renacimiento, excepto el de la fachada, que es del siglo XIX.
Una característica que tienen muchos templos italianos es que el campanario no está adjunto a la iglesia. Fue diseñado por Giotto y está completamente recubierto por mármol toscano de colores vivos.
Justo delante de la catedral se encuentra el suntuoso baptisterio, lugar donde se bautizan los bebés. El gran atractivo del baptisterio es la puerta Este, con paneles donde Ghiberti talló unos bajorelieves en la madera y más tarde recubrió con papel de oro.
Luego fuimos por una peatonal hacia la Piazza Di S. Lorenzo, en donde nos encontramos con la iglesia de la familia Médici. Posee una cúpula diseñada por Buonantoni y unas capillas con retablos escultóricos hechos por Miguel Ángel como la tumba de Lorenzo de Médici. También tiene una escalera de Miguel Ángel. Los interiores fueron construidos en gran parte por Brunelleschi en 1427.
Aquí nos metimos en la zona del Mercado Central, que es el mayor centro de venta de productos alimenticios. Había una gran cantidad de puestos que vendían de todo.
Ya tarde siendo las 19:30 hs fuimos a la Galleria de la Academia (que estaba cerrada) en la Piazza delle Belle Arti. En esta galería se encuentra el David de Miguel Angel, al que regresamos para verlo al día siguiente. Después pasamos por la Piazza Di San Marco y por el Palazzo Medici Riccardi, y terminamos comiendo una deliciosa piza italiana en la Taverna Divina Comedia en el barrio de la Piazza della Signoria. Luego pasamos por la Casa de Dante en donde hay un museo al que también volví al día siguiente para visitarlo. Aquí siendo las 22 hs ya nos regresamos al camping.
El segundo día en Florencia nos levantamos muy temprano y 7:30 ya estábamos en la Plaza Michelangelo. Primero fuimos a la Piazza della Repubblica donde era el corazón de la Florencia medieval, y aún antes el de la Florencia romana. Aquí se encontraba el Foro romano, centro de la vida pública y comercial de la ciudad. Con el correr de los siglos, se construyó el Mercado Viejo, que del antiguo foro conservó la vocación mercantil. Alrededor del mercado surgió el barrio de los judíos o ghetto. Hoy se encuentra aquí la puerta del centro histórico de la ciudad.
Rápidamente la Galería de la Academia recibió gratuitamente a la delegación de periodistas internacionales. Allí, además de al David de Miguel Angel se alberga a una importantísima colección de esculturas de Miguel Angel. Aquí se encuentra la Piedad de Palestrina, San Mateo, los cuatro Prisioneros. Aquí vimos el original del David que Miguel Angel esculpió entre 1501 y 1504, y que cuenta con réplicas en todo el mundo. Los detalles tallados en el mármol blanco de 409 cm. de altura tienen un realismo increíble. No se podía tomar fotos, pero igual le saqué algunas.
Para finalizar la recorrida de Florencia entramos en la casa de Dante Alighieri en donde nos hicieron 50% de dto por acreditarnos como periodistas. Una linda casa, muy bien conservada que tenía un interesante museo en donde se recreaba la época de Dante. Luego pasamos por la pequeña Iglesia de Dante.
Cruzamos el Puente de Santa Trinitá que es considerado después del Ponte Vecchio, como el más hermoso de la ciudad, y nos regresamos al camping para emprender el viaje hacia Roma, en donde de pasada fuimos a la pequeña ciudad de Siena.
Cannes es una ciudad situada en el sur de Francia en la región de la Riviera (en el departamento de Alpes Marítimos). Su población es apenas de 70.000 habitantes aproximadamente. Cannes es una ciudad lujosa de la Côte d'Azur, siendo su principal fuente de ingresos el turismo. Así es que aquí vimos una gran oferta de hoteles y abundantes tiendas de lujo.
