Brujas es una pequeña ciudad de Bélgica. Brujas (Brugge en flamenco, Bruges en francés) proviene del nombre noruego "Bryggia" (puentes, muelles, lugar de desembarque). Este nombre le viene al pelo a esta pequeña Venecia del norte debido a la gran cantidad de canales que atraviesan la ciudad, y a la belleza de los mismos. Está situada en el extremo noroeste de Bélgica a 90 kilómetros de la capital. Bruselas, cuenta con una población de 117.000 habitantes.
El mayor atractivo de Brujas es su centro histórico, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Dicho centro urbano es uno de los más grandes atractivos turísticos centroeuropeos, ya que mantiene intactas las estructuras arquitectónicas medievales.
Todo el centro histórico de Brujas es peatonal, por lo que fue un placer recorrer sus calles, disfrutando de las vistas de sus imponentes monumentos góticos. Es habitual recorrer la ciudad en bicicleta, en coche de caballos, o en rutas a través de sus canales. Me llamó la atención ver a personas ancianas andando en bicicletas por todos lados.
En el centro histórico tengo que destacar especialmente a la Iglesia de Nuestra Señora, la Catedral de San Salvador, la plaza del Burg donde encontramos el Ayuntamiento y la Basílica de la Santa Sangre, y la plaza Mayor (Marktplatz) donde visité su campanario gótico de 83 metros de altura subiendo más de 300 escalones. Desde allí la vista de la ciudad es magnífica y pude tomar unas espléndidas fotos.
A todos los que consulté me dijeron que no valía la pena visitar Bruselas, la capital de Bélgica y que fuera directamente a Brujas que me iba a encantar, y así fue, todos tenían razón.
Aquí la mayoría habla los tres idiomas oficiales que son: neerlandés, francés y alemán. El neerlandés se habla un poco más que el francés. Pero me sorprendió que a cualquier persona de edad que le preguntaba en inglés por un lugar, me entendían sin problemas y me explicaban en perfecto inglés también.
Me habían recomendado quedarme en el camping St.Michel enseguida de la entrada a la ciudad, pero nunca lo encontré por más que pregunté y como llegué muy de noche me tuve que quedar a dormir en la camioneta en una P cerca de Brujas.
En esta ciudad es dificil circular en auto por el centro histórico y el estacionamiento se hace difícil también por sus calles muy estrechas, entonces dejé la camioneta en un parking privado y techado para evitar la posibilidad de robo. Me dijeron que aquí es un lugar ideal para ir en bicicleta y existen diversas empresas que ofrecen alquileres de bicis con un precio que ronda los 15 Euros al día, lo cual es inaccesible para mi viático diario entonces la conocí caminando directamente por su centro histórico. Y también otra forma de conocerla es por medio de los barcos desde los cinco embarcaderos que existen en el centro de la ciudad. Me tomé un barquito que realizó una excursión de media hora de duración y su precio fue de 5.50 Euros. Este paseo fue muy lindo y entretenido porque permanentemente aparecen casas, Iglesias, castillos, canales y puentes que te van sorprendiendo. El recorrido me sirvió para ver el centro de la ciudad con otra perspectiva, desde el nivel del agua. Es especialmente bello el tramo del canal que corre desde la plaza de Burg hasta la iglesia de Nuestra Señora. En los canales hay cada tanto cisnes y patos. Dicen que estos animales tienen aquí una vieja leyenda que se las paso a contar: En el siglo XV hubo una revuelta local contra Maximilano de Austria, a causa de una subida de impuestos. Entonces, los revolucionarios decapitaron a un alto dignatario cuyo escudo de armas llevaba un cisne. Dominada la revuelta, Maximiliano ordenó a los hombres de la urbe que a partir de aquel momento alimentaran a los cisnes de los canales, como forma de penar el crimen.
La ciudad no es muy grande y puede ser recorrida a pie. Está rodeada de canales y parques. Desde el Muelle del Rosario y el Puente de Juan Nepomuceno se observan las mejores vistas. La Gran Place es el centro de la ciudad, allí se puede ver el Beffroi, la torre más alta de Bélgica, cuyo campanario alberga 47 campanas. En el centro está el monumento a dos héroes de la ciudad. Los Halles, que se encuentran en la plaza eran mercados en épocas medievales. También allí se encuentra el Palacio Provincial.
Brujas creció alrededor de sus plazas. En el centro histórico, las dos más importantes están muy cerca una de la otra: la Burg y la Markt. El verdadero centro de la ciudad está en el espacio conformado por la Markt (Plaza Mayor) y la plaza Burg contigua.
En la Markt (Plaza del Mercado) se halla la Torre del Campanario o Belfry, de 82 metros de altura, que además posee un carillón de 47 campanas. Subí por sus 366 escalones hasta la cima de su estructura octogonal, y accedí a un espléndido mirador de la ciudad de donde saqué las mejores fotos de Brujas.
En la plaza Burg, junto a Les Halles -antiguos mercados que datan del siglo XIII- hay un campanario de 108 metros coronado por un potente carrillón. En el centro de la plaza está el monumento a Jan Breydel y Pieter de Coninch, héroes del siglo XIV. También hay monumentos góticos como la Catedral de San Salvador (siglos XIII y XIV), el hospital de San Juan (siglo XII), el Hôtel de Ville, el ayuntamiento más antiguo, del siglo XIV, y la Iglesia de la Santa Sangre. La Catedral de San Salvador es la iglesia más antigua de Brujas, corresponde a los siglos XI a XV, y ha sido recientemente restaurada. Se destaca su robusta torre, de 100 metros de altura, con torrecillas angulares que no son suficientes para hacer airosa la mole. El templo tiene una interesante sillería, tumbas medievales y un museo con abundante colección pictórica. También cuenta con cuadros flamencos de autores como Dirk Bouts y Hugo van der Goes.
El Ayuntamiento es de final del siglo XIV, en estilo gótico florido. Su airosa verticalidad se realza mediante tres torrecillas. Es notable su sala gótica, con una magnífica bóveda.
La basílica de la Sagrada Sangre está integrada por dos capillas superpuestas. La inferior es de 1150, románica, en tanto que la superior es neogótica.
La Iglesia de la Santa Sangre guarda la "Sangre de Cristo", que según la tradición, fue traída por Dietrich de Alsacia, conde de Flandes, a su regreso de Tierra Santa durante la Segunda Cruzada. Todos los años, para recordar este hecho, se realiza la imponente Procesión de la Sagrada Sangre, uno de los eventos turísticos más importantes de Brujas, con cofradías religiosas y grupos con trajes y personalizaciones que evocan episodios históricos y bíblicos. Tiene un pequeño museo con el notable relicario y algunos otros elementos de culto. A mi personalmente no me interesa esto de la "Sangre de Cristo" porque no soy católico pero seguramente sea muy importante haber estado aquí para el que sea creyente por eso se los menciono.
En la plaza se destacan también la escribanía, renacentista, del XVI, con un museo provincial, y el antiguo palacio Brugse Vrije, del siglo XVI también, actualmente centro administrativo municipal.
El edificio más alto de la ciudad se encuentra a unas cuadras más al sur y es la Iglesia Gótica de Nuestra Señora, cuya aguja principal tiene 122 metros y alberga un tesoro del arte universal: la escultura de mármol blanco de "La Madonna con el Niño" de Miguel Ángel.
Brujas fue en la Edad Media la cuna de las finanzas. Así es que pasé por la puerta de la casa de la familia Ter Beurze, que data del 1400 y que dio origen a la palabra "bolsa" para designar a los mercados de valores.
La plaza central se conserva como en tiempos medievales con un vistoso conjunto de edificios de techos a dos aguas, como los antiguos tribunales, el Ayuntamiento, y la basílica de la Sagrada Sangre, que guarda la reliquia de la sangre de Cristo traída por Dietrich (o Tierry) de Alsacia, conde de Flandes, desde Jerusalén durante las Cruzadas.
Al terminar de hacer brujas en un día solamente les puedo decir “Brujas te tengo” porque me quedé conforme con lo que vi de Brujas. No obstante pienso que no vi todos los atractivos de esta bella ciudad. Me quedarían para una segunda visita: La bella plaza de los Curtidores (huidenvettersplein), el Beaterio (Béguinage o Begijnhof), las edificaciones como las puertas de los viejos recintos de murallas, el palacio gótico de Gruutuse, la casa del Pelícano y los viejos molinos, y las Iglesias como San Walburge, Santa Ana, de Jerusalén, etc.
En síntesis me quedó la idea de que Brujas es una ciudad placentera, en la que se une el arte con un estilo de vida tranquilo y sin demasiada prisa para hacer las cosas. Y también creo que viven gracias al turismo que viene a ver los interesantes monumentos del periodo gótico, y la serie de museos.
Paris es la capital de Francia y está situada en el norte del país, atravesada por el río Sena. Es centro de un área metropolitana de 11.174.743 habitantes (2004), una de las mayores de Europa y que corresponde a la Región parisina o "Isla de Francia" (en francés Île-de-France).
Les cuento un poco de historia y generalidades de Francia y Paris para ir entrando en clima y después les hago mi raconto o relato de mis días en Paris. Bajo Napoleón III la ciudad sufrió su transformación urbana más significativa. El emperador comisionó al Barón Haussmann para que ejecutara los cambios necesarios para convertir París en la ciudad más moderna del mundo en su época. Se demolió gran parte de la ciudad antigua y medieval y se dio paso a los grandes bulevares y a los edificios modernos, el más destacado de los cuales fue la Ópera Garnier. Se construyeron canalizaciones de aguas y otros importantes adelantos en obras públicas. Este periodo llegó a su fin después de la caída del emperador como consecuencia de la derrota sufrida por su ejército en la guerra franco-prusiana.
Paris albergó durante la segunda mitad del siglo XIX varias exposiciones que reunían a expositores de todo el mundo. La más destacada tuvo lugar en 1889 con motivo de la conmemoración del primer centenario de la revolución. Para este evento fue construida la Torre Eiffel, que, aunque debía ser desmontada una vez terminada la exposición, continúa actualmente en su ubicación original.
El siglo XX se inició con la construcción del metro de París. Los hechos más importantes que se suceden en la ciudad durante ese siglo estarán en muchas ocasiones vinculados con el metro.
En 1940 la ciudad fue conquistada por el Wehrmacht (ejército alemán) de Adolf Hitler en el marco de la Segunda Guerra Mundial. París estuvo administrada por las fuerzas de ocupación, que la abandonaron después de cuatro años, sin causarle destrozos de consideración, en comparación con los daños sufridos por otras ciudades europeas en esa guerra.
Bajo la administración del presidente François Mitterrand, en la década de los 80 y comienzos de los 90, la ciudad recibió un renovado impulso en su urbanismo e infraestructura. Se renovaron sectores deprimidos de la ciudad, en particular barrios de la rivera izquierda y la Villette; se levantaron nuevos edificios emblemáticos, como la biblioteca, el arco de la Defensa y el Museo de Orsay; y se renovó radicalmente el Museo del Louvre.
Con respecto a su sistema de gobierno y su situación política actual, la República Francesa es una democracia organizada en una repúblicaunitariasemipresidencial. Es un país altamente desarrollado, con la sexta economía más grande del mundo y comparte junto con Alemania el nombre de potencia europea. Sus ideales más importantes están plasmados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Francia es miembro fundador tanto de la Unión Europea (siendo el de mayor extensión territorial de todos) como de las Naciones Unidas. Miembro asimismo de la Francofonía, el G8 y la Unión Latina. Es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con derecho a veto, además de una de las ocho potencias nucleares reconocidas. Con 75 millones de turistas extranjeros al año, es uno de los destinos más populares en todo el mundo.
Con respecto a su demografía, Francia posee 63 213 894 habitantes (2005), de los cuales 60 656 178 habitan en la Francia metropolitana, es decir europea (con una densidad de 114 hab./km²), y 2 557 716 habitan en la Francia ultramarina (que es americana, africana, oceánica, y asiática). Unos 2000 científicos e investigadores viven en la Antártida francesa.
Alrededor del 75% de franceses vive en núcleos urbanos. París, con sus 11 174 743 habitantes en 1999, es una de las áreas metropolitanas más grandes del mundo, y la segunda más poblada de la Unión Europea.
La esperanza de vida al nacer es de 82,2 años para las mujeres (la mejor del mundo) y de 74,6 años para los varones. La edad promedio de las mujeres es la más alta del mundo. Generalmente los varones tienden a obtener empleos a tiempo completo y las mujeres a tiempo parcial. En Francia a diferencia de Uruguay las vacaciones pagadas legales suman cinco semanas en cada año laboral. Francia es considerada como uno de los paises con mayor calidad de vida ya que la población disfruta de un alto grado de servicios, aparte de la sanidad que es una de las mejores del mundo.
Con respecto a su lengua, el idioma oficial es el francés, el cual es hablado por la totalidad de la población. El francés es la segunda lengua extranjera más estudiada en Europa, solo superada por el inglés, con quien comparte la cualidad de ser la única lengua presente en todos los continentes. Yo no tuve una buena experiencia al comunicarme en inglés con los franceses ni en 1997 ni en 2007, me pasó que algunos franceses se ríen o se burlan del que intenta comunicarse con ellos en inglés, y aunque sepan inglés te hablan en francés.
Con respecto a la religión, la República Francesa oficialmente es un estado laico. En su población están representadas las principales religiones: Católica 81%, musulmana 7%, protestante 2%, judía 1,5%, budista 1%, ortodoxa 0,5%, otras 7%.
Me sorprendió que en Francia la educación es gratuita en todos sus niveles, tanto para los estudiantes franceses como para los extranjeros (el Gobierno subvenciona el 94% de los costos de los estudios superiores en Francia). Así es que la Universidad de La Sorbona (o Universidad de París) es una de las más antiguas y prestigiosas del mundo. Esto va de la mano en que el porcentaje del Presupuesto Nacional destinado a la Educación y la Cultura alcanza al 22% del presupuesto del Estado (adicionalmente los presupuestos locales asignan una partida). Esto es una diferencia abismal con el 4,5 % o 3% que cada cinco años se discute en los presupuestos del Uruguay y las sistemáticas huelgas y paros en la educación.
Les cuento algunos aspectos de la economía actual de Francia: Por su producto bruto interno (PBI), Francia es la quinta potencia económica mundial. Sus ingresos provienen de transporte, telecomunicaciones, industrias agro-alimentarias, productos farmacéuticos, aeronautica, defensa, tecnología, así como el sector bancario, los seguros, el turismo, sin olvidar los tradicionales productos de lujo (marroquinería, prêt-à-porter, perfumes, alcoholes, etc.).
Francia, cuyo excedente comercial se elevó a 19,3 mil millones de euros en el 2005, es el cuarto exportador de bienes (principalmente de bienes de equipo) del mundo y el segundo en lo referente a los servicios y la agricultura (sobre todo cereales y sector agro-alimentario). Francia sigue siendo el primer productor y exportador agrícola europeo.
Por otra parte, Francia realiza el 70% de sus intercambios comerciales con sus socios de la Unión Europea (50% con la zona euro).
En el plano de la recepción de inversiones extranjeras directas, Francia se sitúa en el cuarto puesto mundial. En efecto, los inversores aprecian la calidad de la mano de obra francesa, el alto nivel de la investigación, el dominio de las tecnologías avanzadas, la estabilidad de la moneda y un buen control de los costos de producción por lo tanto aquí debe haber bastante trabajo para los profesionales de ciencias económicas.
Me llamó la atención cómo la economía de Francia combina la industria privada con la intervención estatal. Y los amplios campos de tierra fértil, la aplicación de tecnología y subsidios provenientes principalmente de la Política agrícola común de la Unión Europea (PAC), han convertido a Francia en el primer productor agropecuario (y de sus derivados) de la UE, siendo sus productos estrella los vinos y los quesos.
El gobierno mantiene una influencia considerable sobre sectores clave de infraestructura, siendo dueño mayoritario de firmas de vías férreas, electricidad, aviación y telecomunicaciones, aunque ha disminuido gradualmente su control sobre estos sectores desde el comienzo de los años 1990, cediendo partes de la empresa estatal de telefonía así como de la aerocomercialAir France, compañías de seguros, bancos y defensa. No obstante, el entendimiento entre el estado y las empresas privadas posibilita la creación de gigantes industriales y comerciales en sectores como en el químico-farmacéutico.
En la actividad industrial los sectores que dominan la economía francesa son principalmente ocho: la industria automotriz, la transformación de materiales, las edificaciones y obras públicas, las telecomunicaciones y tecnología de la información y de la comunicación, la industria aeronáutica y espacial, la industria agroalimenticia, la industria química, y la industria de la moda y el lujo.
Todos los centros urbanos están enlazados por una extensa red de caminos y carreteras (más de 800 mil km). La población dispone también del TGV (Trenes de Gran Velocidad), el segundo servicio ferroviario más rápido del mundo, solamente superado por el Transrapid. Al TGV lo vi pasar algunas veces pero no me dio tiempo para sacarle foto. En la infraestructura vial se destacan el puente de Millau (el más alto del mundo), y el franco-británico Eurotúnel (cuya mayor extensión se halla por debajo del mar).
En el sector de servicios, destaca peculiarmente el turismo. Según la Organización Mundial del Turismo, Francia es el país que más turistas extranjeros recibe (75 millones de visitantes extranjeros por año), lo que le da al turismo un lugar destacado dentro de la economía del país. Las ciudades combinan tradición y modernidad. Principalmente la capital es prolija en monumentos artísticos e históricos, algo que sin embargo no ha sido limitación para que uno en especial se convierta en su símbolo, por encima de los demás: La Torre Eiffel.
Este video les muestra la Torre Eiffel en todo su esplendor:
Les relato mis días en Paris: El trayecto desde Londres a Paris lo hice en Bus nocturno porque es la opción más económica de llegar. El Bus no fue por el Eurotúnel sino que lo subieron en un Ferry desde Dover a Calais y llegué a las 6:45 a Paris a la terminal Eurolines y de ahí me fui a tomar el subte o metro a la estación Gallieni y me bajé en Porte de Bagnolet. Allí me alojé en el Youth Hostel D´Artegnan. Un hostel muy bueno y con un desayuno excelente tipo inglés con huevos revueltos y papas suizas.
Este primer día sólo me alojé y dormí bastante porque en el viaje nocturno no pude dormir nada. De tarde me tomé el subte en dirección hacia Havre - Caumartin y me bajé en la estación Frankiln D. Roosevelt y allí me tomé la Línea 1 hacia La Défense para ver el barrio La Defensa y su Gran Arco de La Defensa. Este es un barrio de negocios que surgió bajo la administración del presidente François Mitterrand, en la década de los 80 y comienzos de los 90, cuando la ciudad recibió un renovado impulso en su urbanismo e infraestructura. Así fue que se construyeron nuevos edificios tipo rascacielos de oficinas y el arco de la Defensa. Aquí se encuentra un mirador a 110 m. de altura de donde se aprecia todo el barrio de negocios. Es excelente la vista que se aprecia del Arco del Triunfo. Desde aquí caminé hacia él para observarlo al caer el sol con la vista de la Torre Eiffel de fondo. Luego al hostel a dormir la primer noche en Paris. El barrio del hostel era medio peligroso, había gente merodeando, pandillas en las esquinas, un feo ambiente en donde si te fichaban te seguían para robarte. Es recomendable este hostel pero no para volver muy tarde, en este sentido su ubicación es parecida a la del hostel de SF.
El segundo día de mañana me tomé el subte en la línea 3 Levallois desde Porte de Bagnolet hacia la estación República, allí me tomé la línea 1 hacia La Défense y me bajé en la estación Palacio Real – Museo de Louvre. El Palacio del Louvre (Construido por Claudio Perrault, decorado por Lebrun) es un gran ejemplo del arte barroco (también de origen italiano), y el rococó (invención francesa).
Visité este famoso museo (gratis con carné de prensa) en donde al igual que en el Museo Británico me dediqué a buscar las esculturas y pinturas que les robaron a los griegos y los egipcios y cuando fui allí algunas no estaban porque estaban acá. Así es que me encontré con los frisos del Partenón, La Venus de Milo, los retratos griegos de Alejandro Magno, las Caryatides orignales de Atenas, la Victoria Samotrasia, la Gioconda y demás pinturas de Leonardo Da Vinci. Luego de terminar el Louvre, que me llevó unas 3 hs, pasé por la plaza La Concordia que queda enfrente, en donde me encontré con el obelisco egipcio original de la ciudad de Luxor. Aclaro que en Luxor (Egipto) nos llevaron a ver la réplica y todavía rota y acostada sobre el piso.
Después de almorzar seguí caminando hacia la plaza La Madeleine en donde visité la Santa Marie Madeleine. A mi no me gustan las iglesias, cementerios y demás, pero esta es muy linda por dentro.De allí caminé por el Boulevard de la Madelaine, y la Rue de Caumartin para llegar a la plaza Charles Garnier en donde me encontré con la Antigua Opera de Paris. De aquí crucé a las Galerías Lafayette que quedan enfrente. Estas son muy famosas en Paris y son parecidas a las Galerías Pacífico de Bs. As. - Argentina. Allí subí a un mirador en el último piso desde donde se ve la Opera y la Torre Eiffel. Luego caminé por Rue Lafayette por la plaza de la Opera en donde llegué al famoso Café de la Paix. Les cuento que mi papá va todos los sábados al Café de la Paix de Montevideo, y aquí me emocioné un poco y me quise tomar un cafecito. Cuando vi los precios les saqué una foto y pensé: 6 euros un expresso o 8 euros un capuchino, ahh entonces dame dos. Luego me fui en metro hacia el hostel.
El tercer día de mañana me tomé el metro y en la estación Villiers combiné con la línea 2 hacia Pte Dauphine y me bajé en Charles de Gaulle Etoile. Allí combiné con la línea 6 hacia Nation en donde me bajé en la estación Bir Hakeim para tomar fotos de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel se ha convertido en el símbolo de Francia alrededor del mundo. El modernismo o arte moderno en arquitectura abarca todo el siglo XIX y la mitad del XX, y en él Gustave Eiffel revolucionó la teoría y práctica arquitectónica de su tiempo en la construcción de gigantescos puentes y en el empleo de materiales como el acero. Su obra más famosa es la Torre Eiffel.
La gente del GV se quedó de encontrar este día a las 18 hs para subir todos juntos por lo tanto no subí de mañana y sí de tarde. Luego caminé por los jardines de Camp de Mars hacia la actual Escuela Militar en donde era el Hotel Nacional Des Invalides. Allí visité el Museo de la Armada, en donde entramos con carné de prensa gratis después de discutir con un recepcionista y ponernos pesados porque sólo permitían el ingreso de prensa de la Comunidad Económica Europea. Lo más interesante de este museo fue el panteón o mausoleo en donde se encuentran los restos de Napoleón Bonaparte. Me gustó visitar de nuevo este mausoleo porque en 1997 el museo estaba en restauración y no había podido visitar la colección de armas y vestimenta de la época, que ahora si pude.
Luego de almorzar refuerzos de jamon y queso en frente del mausoleo caminé hacia el puente de Alexander III, el que tiene unos detalles y adornos en oro en sus columnas. Para mi es el puente más lindo sobre el Sena. Allí caminé bordeando el Sena y llegué a la Asamblea Nacional. Caminando por el Sena me encontré con un puente peatonal nuevo muy lindo y moderno que no estaba en 1997, que es la pasarella Leopold Sédar Senghor, construido en 2001.Después pasé por el Museo de Orsay, que se entraba gratis con carné de prensa y que me lo habían recomendado pero no entré porque no tenía mucho tiempo, me quedó en el debe para una tercera visita de Paris. Continué bordeando el Sena hasta llegar a la Fuente Saint Michel y curcé hacia la Isla de la Cite en donde visité la Iglesia Notre Dame. Esta es una típica iglesia de estilo gótico. Aquí en Francia se inventó el estilo gótico, plasmado en Catedrales como las de Chartres, Amiens, Notre Dame o Estrasburgo. Creo que adentro es increíble por la belleza con que uno se encuentra mire para donde mire, y eso que me embolan un poco las visitas de iglesias. Pero en esta oportunidad me di cuenta de que lo más lindo de Notre Dame no es su fachada sino la parte trasera de afuera, o sea lo que cubre sus alas laterales y su parte posterior.
Luego de Notre Dame caminé por el Boulevard Henri IV para llegar a La Bastilla en donde fue la Toma de La Bastilla en la revolución francesa el 14 de julio de 1789. Dicen que Bastille es sin duda el mejor lugar, una zona de dos o tres calles llenas de cafés y pubs, además de algunas discotecas, y que hay que tener cuidado con los precios. Me recomendaron el boliche Sanz Sanz, en Faubourg ST Antoine a 2 cuadras de La Bastilla pero es inaccesible para mi viático diario. Allí en la plaza de La Bastilla también se encuentra la Ópera de la Bastilla.La Ópera de la Bastilla es un teatro de ópera moderno de la ciudad de París. Llamada también "La ópera del pueblo" se inauguró el 14 de julio de 1989, con las celebraciones del bicentenario de la caída de La Bastilla. Lo interesante es que este edificio es del arquitecto uruguayo Carlos Ott y constituye una ruptura con el diseño de las óperas del siglo XIX. Es un sólido edificio curvo y acristalado, que puede albergar a 2.700 personas. Su diseño es funcional y moderno con los asientos tapizados en negro que constrastan con sus muros de granito y el impresionante techo de vidrio. Dicen que con sus cinco escenarios móviles, esta ópera es una obra maestra del ingenio tecnológico. A mi personalmente me gustó más la Ópera antigua de Paris por lo menos desde afuera me dio la impresión de que el edificio de la Ópera de la Bastilla ya es antiguo en relación a los edificios contemporáneos.
Pero lo que tiene real importancia de este lugar es que a finales del siglo XVIII, en la fortaleza de La Bastilla, que se encontraba en el oriente de la ciudad, se inició oficialmente el movimiento que se conoce como Revolución Francesa.
Luego de visitar la plaza de La Bastilla caminé hacia la plaza de la República en donde me tomé la línea 9 hacia la estación Trocadero, en donde combiné con la línea 6 hacia Nation y me bajé en la estación Bir – Hakeim Grenelle para visitar la Torre Eiffel. La gente del GV se quedó de encontrar este día a las 18 hs para subir todos juntos y así fue, me encontré con muchos amigos del viaje. Allí subí hasta el segundo piso caminando por las escaleras y en ascensor hacia el tercer piso. Ese ascensor había que pagarlo pero sólo aceptaban tarjeta de crédito y la máquina de efectivo no funcionaba entonces pasé gratis. En 1997 también había subido hasta el tercer piso, y estaba convencido de que había subido hasta el segundo. Así es que me encontré en el tercer piso con el museo de cera sobre la primera transmisión de radio en Paris.Luego de tomar unas fotos de la ciudad, me tomé el metro y volví al hostel.
El cuarto día en Paris dormi toda la mañana y al mediodía junto con Gastón y con Cecilia me tomé la línea 3 del metro en Porte de Bagnolet hacia la estación República y de allí combiné con la línea hacia Pont de Sevres y me bajé en la estación Franklin D. Roosevelt para esperar la llegada del Tour de France. El Tour de Francia, celebrado anualmente en el mes de julio, es la competición ciclista más prestigiosa del calendario profesional que se disputa desde 1903. Al llegar a la Avenida de los Campos Eliseos en donde se dan 7 vueltas durante la llegada, me encontré con el ambiente previo a la llegada con los primeros fanáticos esperando, pero faltaban tres horas para la llegada de los primeros, entonces me tomé la línea 2 del metro desde Charles de Gaulle Étoile hacia Nation y me bajé en la estación Anvers Sacré – Coeur para recorrer el barrio de Montmartre y subir caminando hacia su Basílica de Sacré – Coeur de Montmartre. Esta fue contruida entre 1875 y 1914 sobre el monte de los mártires o Montmartre. Desde su entrada también se aprecia una espléndida vista de Paris.
Luego me tomé la línea 2 del metro en la estación Anvers hacia Pte Dauphine y combiné en la estación Place de Clichy con la línea 13 hacia Chatillon y me bajé en la estación Invalides. Allí me encontré con los demás compañeros del albergue y nos tomamos el Rer (un híbrido entre tren de dos pisos y metro con ruedas de goma) hacia Versalles Rive Gauche para visitar el Palacio de Versalles. Desde ya les digo que éste fue un día especial en mi vida porque desde 1997 que tenía pensado volver aquí por un propósito muy especial en la vida de todo hombre, y es pedirle casamiento a una mujer. Así es que llegué al Palacio de Versalles con mi novia Cecilia y mis amigos y enseguida me separé de ellos y me quedé sólo con ella para recorrer los enormes y bellísimos jardines que lo rodean. Estos jardines son muy famosos, por la cantidad de fuentes (son 38) y porque en ellos se paseaba la realeza.
Una de sus fuentes, la fuente de la Diosa del Amor o la fuente de Venus fue la elegida por mí para pedirle casamiento a mi novia. Esta fuente de Venus es la original y en muchos paises existen réplicas, por lo tanto en cualquier país que me encuentre con mi esposa podré revivir aquél momento tan especial de nuestras vidas. En Uruguay existen dos réplicas, una en la falda del Cerro del Toro en Piriápolis - Maldonado y otra en el lago del Parque Rodó de Montevideo.
Cuando estabamos paseando por los increibles jardines no encontré ni rastro de la fuente y me puse un poco nervioso porque pensé que mi sueño no se iba a hacer realidad. Entonces nos fuimos a visitar el museo dentro del Palacio de Versalles porque se acercaba la hora de cierre. Lo recorrimos rápidamente pero en su totalidad y volvimos a recorrer los jardines pero ahora yo tenía un mapita de las 38 fuentes y después de ubicarla en el mapa caminamos unos 20 minutos hasta que llegamos finalmente a la fuente de Venus, luego de pasar por varios jardines tipo laberintos. Allí vimos el cartel que decía “Le Temple de l´Amour” del arquitecto RichardMique, construido entre 1777 y 1778.
Naturalmente estaba muy nervioso pero tranquilo o confiado a la vez en que la respuesta de mi novia Cecilia a la pregunta “ ¿ Te querés casar conmigo el 23 de noviembre de 2008 ? ”resultaría en un SÍ rotundo.
Les puedo decir que este día ha sido uno de los más felices de mi vida. Luego de este gran acontecimiento nos volvimos en Rer y metro hacia el hostel.
El quinto día en Paris me levanté muy temprano y preparé la valija para tener todo pronto para el gran momento de retirar la camioneta Renault Espace que obtuve bajo la forma de arrendamiento por Leasing y emprender una nueva etapa del viaje en donde recorreré la mayor parte de Europa durante 70 días. Junto con Alberto y Cecilia nos tomamos el metro desde Porte de Bagnolet y en la estación República combinamos con la línea 9 hacia Pont de Sevrés y nos bajamos en la estación Porte de Saint Cloud para retirar la camioneta en la empresa Eurodrive que otorga en leasing los vehículos Renault en Francia. Enel momento de retirar el vehículo también estaba naturalmente muy nervioso, sobretodo por el hecho haber observado el tránsito que tiene Paris. Pero ni bien comencé a conducir la camioneta fue muy pero muy fácil porque se manejaba sola, es un vehículo muy moderno con muchas cosas automáticas, se prenden las luces sólas, los limpiaparabrisas automáticos, el freno de mano automático, y demás cosas que hacen su manejo muy simple. Uno solo debe preocuparse del tránsito, y acá eso ya es mucho porque tenés que estar concentrado al 100% porque el tránsito es rápido y dinámico pero muy ordenado. Cargamos gasoil y nos fuimos al hostel a mostrarles a los demás de la camioneta el nuevo juguete. Luego de dejarla en un parking salimos a recorer la ciudad sin ella porque es más fácil recorrer Paris en metro que en auto.
Este video les muestra cómo es nuestra Ranault Espace:
Me tomé el metro en la estación Porte de Bagnolet y allí combiné en la estación República el metro hacia la estación Concorde para visitar la plaza de la Concordia y su obelisco egipcio de Luxor, y luego caminé por la Avenida de los Campos Eliseos rumbo al Arco de Triunfo, pasando por el Grand Palais, el monumento a Charles de Gaulle (1890- 1970). Como era el día después de la llegada del Tour de France, había un montón de vallas y estaba todo congestionado aún. De camino pasamos por un salón de Renault con una exposición de los nuevos modelos. Llegamos al Arco de Triunfo y metimos carné de Prensa para subir al mismo. Es genial ver la gran cantidad de avenidas que nacen en el propio Arco de Triunfo, la Torre Eiffel, el Arco de la Defensa, el Hotel Les Invalides, los Campos Eliseos. A las faltando 10 minutos para las 22 hs se encendieron unas luces sobre la estructura de la Torre Eiffel que se prendían y se apagaban durante 10 minutos. Debajo del Arco de Triunfo me encontré con la tumba del soldado desconocido. Desde 1921 este lugar es un sitiopara la memoria y el recogimiento, en donde uno debe respetar la solemnidad del lugar. Para terminar de recorrer Paris caminamos por la Avenida D´Iena hacia la plaza del Uruguay y estuvimos en el busto de José Gervasio Artigas, fundador de la independencia de la Banda Oriental del Uruguay (1764 – 1850). Luego y ya de noche nos volvimos al hostel en metro.
El último día en Paris nos preparamos para cargar la camioneta y nos fuimos de compras al supermercado Carrefour para efectuar el surtido de todos los comestibles y artículos de camping para nuestra estadía en Europa. Aquí empezamos junto a mis compañeros de camioneta la segunda etapa de nuestro viaje (después de dejar al GV en Turquía), en donde viajaremos por Europa durante los próximos 54 días. Estuvimos como 6 horas de compras y emprendimos el viaje hacia la ciudad de Brujas en Bélgica.
Les recomiendo visitar la guía Disfruta Paris que intenta ayudarles en el viaje, que sepan cómo llegar, qué bús tomar, la mejor zona donde dormir, y muchos más consejos de otros viajeros como nosotros.
Londres es la capital de Inglaterra y el Reino Unido. Está situada en el sur de la isla de Gran Bretaña y a orillas del río Támesis, y fue fundada alrededor del año 43 por los romanos con el nombre de Londinium. Con 8 millones de habitantes, Londres es, después de París, la segunda ciudad más grande de la Unión Europea.
Llegamos 6:45 a Victoria Coach Station y nos tomamos dos taxis de nuevo hacia el barrio Piccadilly Circus, en donde nos alojamos en el Piccadilly Backpackers.
En la mañana tratamos de hacer un city tour caminando por los alrededores de Piccadilly Circus y salió bastante bien, ya que estuvimos en el Waterloo Place, la estatua de Frederick Duke of York, el museo de las cavallerizas de los reyes, el parque St. James, la plaza Trafalgar con la columna de Nelson, el Big Ben, el Ojo de Londres, la abadía de Westminster, el edificio del Parlamento y su plaza, la iglesia St. Margaret, el museo de Salvador Dalí. En este museo metimos carné de Prensa también.
Piccadilly Circus es una famosa plaza e intersección de calles situada en el West End de Londres, en el distrito de Westminster. La canción de Dire Straits "Wild West End" trata acerca de la zona cercana a Piccadilly.
El west End es el principal distrito para el ocio y la compra. El lugar más conocido de la zona es sin duda Trafalgar Square, mientras que Oxford Street es una calle para la compra famosa en el mundo entero.
Trafalgar Square es una plaza construida para conmemorar la Batalla de Trafalgar en la que la armada británica venció a las tropas de Napoleón frente a las costas de España. El nombre original era Plaza de Guillermo IV, pero George Ledwell Taylor sugirió cambiar el nombre. En 1820, el rey Jorge IV encargó a John Nash la urbanización del área. La arquitectura actual de la plaza se debe a Charles Barry terminado en 1845.
La frase, "es como Piccadilly Circus," es comúnmente usada en el Reino Unido para referirse a un lugar o situación donde mucha gente se encuentra. Se ha dicho que una persona que permanezca lo suficiente en Piccadilly Circus se topará eventualmente con toda la gente que conozca. En los Estados Unidos, podría ser el equivalente a "es como Grand Central Station".
Me pareció curioso escuchar que en el ambiente gay, Piccadilly Circus también se denomina 'pick-a-willy' (traducido literalmente 'toma un pene') porque es una localización popular para encontrar gays.
En el período Medieval Londres acrecenta su importancia gracias a la abadía de Westminster. En esta abadía (no confundir con la Catedral de Westminster) vienen a coronarse todos los reyes de Inglaterra.
Al terminar la tarde descansamos y después de cenar unos enlatados salimos de nuevo para vivir la noche del sábado en Londres. Fuimos de nuevo al Big Ben y al Ojo de Londres (London Eye). Sacamos unas espléndidas fotos tipo postales nocturnas con mi trípode.
Big Ben es el nombre con que se conoce a la Torre del Reloj del Palacio de Westminster en Londres. La torre se encuentra en la esquina noroeste del edificio en que se encuentran las sedes de las dos Cámaras del Parlamento Británico.
El nombre "Big Ben" es universalmente usado para referirse a la torre en general. Sin embargo, oficialmente, se refiere específicamente a la campana principal dentro de la torre. Esta campana se encarga de contar las horas. También se dice que el nombre se dio en honor al primer encargado de la construcción, Benjamin Hall. Se puede decir que este reloj es uno de los símbolos representativos de Londres. La torre está diseñada al estilo gótico victoriano, y tiene 96,3 metros de altura. El cuerpo de la torre (61 m. de altura) está revestido de piedra; los 35 metros restantes lo forman la aguja de hierro fundido con que se corona la torre. Los cuatro relojes están situados a 55 metros de altura.
El reloj de la torre fue el más grande del mundo en su tiempo, capaz de dar cada hora con la precisión de un segundo. El mecanismo del reloj fue completado en el año 1854, pero la torre no fue completamente construida hasta cuatro años más tarde.
El reloj es famoso por su fiabilidad. Esto es debido a la habilidad de su diseñador, el abogado Edmund Beckett Denison, quien invento un sistema de escape de gravedad, que consiste en un péndulo con una estrella de tres puntas que gira cuando el péndulo bate los segundos, lo que hace que el péndulo no sea alterado por la acumulación de nieve en las agujas, por el viento o por la temperatura a los cuales está sometido constantemente debido al clima. Esto resolvía el problema de los grandes relojes de mover grandes agujas en un ambiente ventoso y tormentoso, sin perder precisión. Por esto Denison fue nombrado Lord por la Reina victoria a mediados del Siglo XIX.
Prueba de esta fiabilidad es que durante el bombardeo que sufrió la ciudad de Londres durante la Segunda Guerra Mundial por parte de la Aviación Alemana (Luftwaffe), el reloj siguió funcionando y dando la hora con "puntualidad inglesa"
En este mundo en que vivimos en donde por ej se atentó contra las Torres Gemelas de Nueva York nadie se sorprendería si el Big Ben es atacado. Así es que en el año 2005, se descubrieron documentos en casa de Abu Hamza en los cuales el "Big Ben" aparecía como un posible objetivo terrorista. En estos documentos también aparecieron como objetivos la Estatua de la Libertad y la Torre Eiffel.
Este video les muestra en detalle el Big Ben:
Aquí se puede ver una camarita web que filma desde el Big Ben.
Desde el puente de Westminster se ve el London Eye que es una gran rueda gigante para observar desde las alturas a Londres. Este fue terminado en 1999 y abierto al público en marzo de 2000, fue el mayor mirador del mundo hasta la apertura de la Estrella de Nanchang en mayo de 2006. El London Eye alcanza una altura de 135 mts sobre el Támesis entre los puentes de Westminster y Hungerford. Cada vuelta completa supone unos 30 minutos.
Luego de las 24 hs en donde se apagaron las luces del Big Ben, nos fuimos a una zona de boliches llamada Soho, con peatonales y lleno de pubs con mucha gente. Había una buena movida nocturna con muchas ofertas de espectáculos, discotecas, pubs y demás. El nombre Soho es deliberadamente imitado por Soho de Hong Kong en donde había conocido su espectacular vida nocturna. Les puedo decir que era mucho más entretenida la noche de Soho de Hong Kong a la del Soho de Londres.
El segundo día de mañana nos tomamos el metro en la estación Piccadilly, e hicimos combinación en Leicester Square para ir a Camden Town.
Camden Town es un barrio del noreste de Londres, famoso por su mercado aglomerado de gente y un centro de modos de vida alternativos o hippies. Aquí compramos algunos recuerdos de Londres.
De Camden Town nos tomamos el metro a London Bridge y caminamos hacia la Tower Bridge construída en 1894 y la Torre de Londres. Nos tomamos unas espléndidas fotos con el puente cerrado y abierto al pasar los barcos. Tower Bridge es un puente levadizo en Londres que cruza el Río Támesis. Se sitúa cerca de la Torre de Londres, la que le da su nombre. Algunas veces es llamado erróneamente Puente de Londres el cual es el siguiente puente situado río arriba y que no tiene ningún atractivo.
El Tower Bridge tiene 244m de longitud, con dos torres de cada una 65m de altura. La distancia central de 61m entre las dos torres se divide en dos levas, que pueden elevar hasta un ángulo de 83 grados para permitir pasar el tráfico fluvial. A pesar de que cada leva pesa más de 1000 toneladas, están contrabalanceadas para minimizar la energía requerida para elevarlas durante un minuto. El mecanismo hidráulico original utilizaba agua a presión almacenada en seis acumuladores. El agua era bombeada dentro de los acumuladores mediante motores de vapor. Hoy en día, la maquinaria hidráulica original todavía abre el puente, aunque ha sido modificada para utilizar aceite en lugar de agua, y motores eléctricos han sustituido el lugar de las máquinas de vapor y los acumuladores.
En esta misma zona vimos también la City Hallen donde la Greater London Authority tiene su sede. El Greater London se divide en la Ciudad de Londres y en 32 "London Boroughs" (barrios). Los Barrios son la principal forma de gobierno en Londres y desarrollan muchos servicios cívicos en el área de competencia. La ciudad no está regida por un gobierno ciudadano convencional, sino por la histórica Corporation of London. La Greater London Authority (GLA) es el cuerpo administrativo, con competencia sobre toda la ciudad. La Greater London Authority fue creada en el año 2000.
Desde la Tower Bridge se ve un acorasado encallado que ahora es un museo naval flotante.
Cruzamos el puente y recorrimos la Torre de Londres que es oficialmente, El palacio y fortaleza de su majestad, la Torre de Londres, aunque el último gobernante que residió en ella fue Jacobo I (1566-1625).
La Torre Blanca, el edificio cuadrado con torretas en cada esquina que le dio el nombre al edificio, está actualmente en el centro de un complejo de diversos edificios al lado del río Támesis. El complejo ha sido utilizado como fortaleza, armería, almacén del tesoro, palacio, palacio de detención, observatorio, refugio y prisión, especialmente para prisioneros de "clase alta". Este último uso convirtió la frase "enviar a la Torre" en sinónimo de "entrar en prisión". La reina Isabel I estuvo prisionera aquí durante el reinado de su hermana María; la última vez que la Torre se utilizó como prisión fue durante la Segunda Guerra Mundial para Rudolf Hess.
Hoy la Torre es básicamente una atracción turística. Además de los edificios se pueden ver las Joyas de la Corona Británica, una colección de armaduras reales y restos de la muralla romana.
El control de la Torre está a cargo de los Guardias Yeomen, conocidos popularmente como Beefeaters, que actúan como guías turísticos siendo ellos mismos una atracción. Cada tarde los guardias participan en la ceremonia de las llaves que asegura la Torre durante la noche.
Según manda una antigua tradición, un número determinado de cuervos se mantiene en la Torre. Se les alimenta con fondos gubernamentales. Según esta leyenda, mientras los cuervos permanezcan en la Torre, Inglaterra estará a salvo de las invasiones.
De aquí nos fuimos en el clásico bus rojo inglés llamado double decker. Nos tomamos el N° 15 hacia la Catedral de San Pablo. En inglés se dice Saint Paul's Cathedral»). Fue construida entre 1676 y 1710 bajo la dirección del arquitecto Christopher Wren y sobre las ruinas de una catedral medieval de menor envergadura quemada por el gran incendio de 1666. Es uno de los pocos edificios de la zona que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y fue escenario de eventos como la boda del príncipe Carlos con la princesa Diana.
Aquí almorzamos sentados a la sombra de la Catedral y nos tomamos el metro en Bank Station, haciendo combinación en Stratford para ir a conocer Canary Wharf.
Canary Wharf posee los tres edificios más altos del Reino Unido: One Canada Square (también conocido como la torre de Canary Wharf) con 235,1 metros de altura con 50 pisos, el cual es visible desde la mayoría del suroeste londinense y las torres de HSBC y Citigroup Centre, ambas de 199,5 metros de altura.
Entre 1802 y 1980, la zona fue uno de los puertos más concurridos mundialmente, llegando a tener hasta 50.000 empleados. Canary Wharf toma su nombre a partir del comercio marítimo con las Islas Canarias.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el puerto fue bomardeado y casi todos los depósitos de mercancías fueron destruidos. Después de una breve recuperación en los años 1950, la industria portuaria comenzó a declinar, haciéndolo menos productivo que otros puertos fuera de la ciudad, como Felixstowe o Harwich, provocando el cierre del puerto.
El proyecto de remodelación de la zona comenzó en 1981 con el gobierno de Margaret Thatcher.
En los ultimos años, la excesiva congestión de “La City” ha hecho emerger Canary Wharf como distrito financiero alternativo.
Este complejo de negocios de Canary Wharf queda cerca de Greenwich, y es otro de los atractivos turísticos de la ciudad y prueba de la vitalidad económica y financiera de la ciudad. Esta zona, en la que trabajan casi 100.000 personas, cuenta con algunas de las torres de oficinas más modernas y altas de Europa.
Luego nos tomamos en la estación Heron Quays un tren automático (sin conductor), llamado Docklands Light Rail (DLR), que une el complejo con la City, Greenwich, Lewisham, Stratford y el London City Airport, y nos bajamos en Greenwich para visitar el famoso Observatorio de Greenwich.
Para ir allí pasamos por un tunel peatonal por debajo del Támesis que fue construido en 1902. Aquí nos equivocamos y no debíamos pasar por allí, por lo que nos tomamos el subte de regreso por una parada hasta Cutty Sark y allí sí conocimos el barrio de Greenwich con sus típicas casitas inglesas y nos metimos en el parque que nos llevó hacia el Observatorio del Meridiano de Greenwich construido en 1676.
El siguiente video les muestra qué es el meridiano de Greenwich:
En este parque descansan al mediodía los que trabajan y toman sol los que pueden, hacen el típico picnic con mantelito y canastita.
Llegamos al Observatorio y había cerrado hacía 10 minutos nada más. Estuve en el punto exacto en donde se separa el Este del Oeste. Desde aquí se puede apreciar la hermosa vista de Canary Warf.
De aquí hicimos todo el camino de regreso y nos fuimos a la estación Oxford Circus.
Estuvimos en la famosa esquina de Oxford Street con Regent Street, en donde es la zona de la electrónica (como Achiavara en Tokio). Esta zona está llena de tiendas de ropa de marca (como Ginza en Tokio). Me encontré con varias tiendas de venta de ropa escocesa, con gaitas, kilts, etc que costaban demasiado caras. Seguimos caminando por esta zona rumbo a Piccadilly Circus para llegar al hostel.
En la noche nos tomamosel metro en la línea Piccadilly y en Green Park combinamos con la línea Jubilee y nos bajamos en London Bridge para observar una espléndida vista nocturna del London Bridge y de la London Tower. Las fotos lo dicen todo, son unas postales esas tomas nocturnas. Luego nos volvimos hacia el hostal en metro también.
El tercer día de mañana caminamos por el St James Park en donde hay un lago mediano, con un puente que lo cruza. El lago tiene muchos patos, y cisnes, y algunos patos con cabeza verde, cuello blanco, y cuerpo marrón, son descendientes de patos llevados de las lagunas de Rocha - Uruguay por un naturalista famoso, llamado Peter Scott, que hacía unas acuarelas preciosas con el tema de los patos. Este señor creo que hizo un libro llamado Birds of Uruguay.
El padre de Peter era el explorador Scott, que murió en la Antártida en 1903, luego de haber alcanzado el Polo Sur. Murió con todos sus compañeros, cuando apenas le quedaban 20 Km. de caminata para llegar a undepósito de alimentos que había dejado en el viaje de ida. El verano siguiente una nueva expedición recuperó los cuerpos, y en la Westminster Abbey, se puede ver el sepulcro de Scott, porque en Inglaterra se lo considera un héroe. Por otro lado, el barco del Capitán Scott, llamado Discovery está amurado en el Támesis, en una costanera llamada Victoria Embankment, a pocas cuadras de las Houses of Parliament, y actualmente se puede visitar como un museo.
Volviendo al lago de St. James Park, muchos ingleses, y mi padre también consideran a ese lago con sus patos y cisnes que lo habitan como un ícono de Londres; tan es así que cuando mi padre se fue de Londres por última vez en octubre de 1986, su última visita, en su último día fue al lago a despedirse de los patos. Estar aquí haciendo este hermoso paseo y recordar ese momento que vivió mi papá en 1986 (cuando yo tenía sólo 6 años), me emocionó mucho.
El nombre oficial de la Corte de la Reina, es Court of St. James. James es el nombre en inglés que se le da al apóstol Santiago, un gran viajero, que la leyenda dice estuvo en Inglaterra, y ahora supuestamente está enterrado en Santiago de Compostela, que era un punto de gran peregrinaje desde Inglaterra, hasta la Reforma de Enrique VIII, en 1542, cuando abandonó el catolicismo, y fundó la Church of England.
En este parque de St. James hicimos un recorrido que es un memorial a la Princesa Diana de Wales, bordeando el lago y terminamos en frente al Buckingham Palace. Nos tomamos unas fotos de su fachada que fue construida por Edward Blore en 1850, y fue reconstruida en 1913 por Sir Aston Webb.
Y siendo las 11:30 AM presenciamos el famoso cambio de guardia del Regimiento de Guardias en el patio principal del palacio de Buckingham. Fue interesante por momentos pero un poco aburrido por ser tan largo. Lo más lindo de la ceremonia fue ver tocar a la banda las trompetas, trombones y platillos con los clásicos uniformes de color rojo y negro de sus soldados ingleses.
No pudimos ingresar al palacio porque no estaba habilitado para visitas en ese momento, pero de todas formas pudimos entrar con carné de prensa a la galería de la reina. Los ingleses son muy amables y encantadores por lo que nos recibieron como si fueramos una verdadera delegación y nos llenaron de folletos y revistas con información de las pinturas en exposición y nos brindaron una audio guía gratis también.
Luego caminamos hacía Hyde Park Corner y pasamos por la plaza Grosvenor y allí vimos el Arco de Wellington, que es bastante más chico que el arco de trinufo en Paris, ni se compara con éste. Continuamos nuestra caminata por Knightbridge y nos encontramos con tiendas de venta de ropa de estilo escocés, con kilts y gaitas. Allí nos encontramos con la famosa tienda Harrods. Recorrimos sus 5 pisos y nos asustamos con los elevados precios con que nos encotramos y eso que estaban en el mes de las liquidaciones.
Allí en frente nos encontramos con la Embajada y el Consulado de Uruguay. Es increible como uno se emociona cuando está lejos del paisito y ve algo de Uruguay o se encuentra con algún uruguayo.
Luego de almorzar, visitamos gratis el Museo de Historia Natural, que desde mi punto de vista es una de las mejores atracciones de Londres. El edificio por sí solo es impresionante y fue muy interesante recorrer parte del museo, porque no le pudimos dedicar mucho tiempo.Vimos las exposiciones de los dinosaurios, la evolución humana, los mamíferos, y la tierra. Rápidamente nos fuimos al Museo de Ciencias que queda a una cuadra del anterior y que también es gratis. Allí me llamó la atención una representación de una operación de cataratas de ojos de hace unos 900 años. Lo llamativo es que el paciente tenía atadas las manos para que no se escape y se lo sujetaba para que aguante el dolor porque no existía la anestesia en ese entonces. Nos quedamos hasta que nos hecharon del museo y no nos dio el tiempo para visitar el Museo Victoria and Albert que tenía una gran exposición de pinturas.
El cuarto día de mañana tomamos el metro hacia Green Park y allí combinamos con la línea Jubilee y nos bajamos en la estación St. Johns Wood y nos dirigimos a la Abbey Road para ver el estudio en donde se grabaron los álbumes de los Genios de Liverpool y tomarnos la dificil foto de la tapa del Album Abbey Road con los cuatros Beatles cruzando la cebra.
Luego nos tomamos el metro en la línea central desde Bond Street hacia Notting Hill Gate para recorrer el barrio y la calle donde se filmó la película de Hollywood llamada Notting Hill protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant.Allí estuvimos en la calle Portobello en donde nos sacamos fotos en la puerta de la casa donde se filmó la película y en la librería donde Hugh Grant atendía.
Después de almorzar nos tomamos de nuevo la línea central de metro desde Notting Hill Gate hacia Tottenham CT. Road para efectuar una de las visitas más importantes de Londres que se trata del Museo Británico. El edificio de afuera es antiguo pero adentro parece muy moderno. Me pareció muy interesante buscar aquí los originales de las cosas que fui a ver a los países anteriores de mi itinerario y había visto copias o versiones no auténticas porque la auténtica se encontraba aquí en Londres. Me dio mucha bronca ver todo lo que robó el imperio británico a los Egipcios y a los Griegos.
Del museo nos fuimos caminando hacia Covent Garden Station, una linda y concurrida zona con artistas callejeros, resturantes tipo mercado del puerto y mercados. Aquí no fuimos ni al museo del transporte ni al museo del teatro por estar cerrados. Entonces volvimos al Museo Británico para terminar de recorrerlo bien. También luego de terminarlo nos fuimos de nuevo al Museo de Ciencias en donde me interesó sobretodo la parte de las máquinas a vapor y recordé los fines de semana en que pasaba con mi abuelo Hugo aprendiendo todo tipo de experimentos de física y haciendo funcionar una pequeña máquina a vapor. Me quise comprar una pero costaba U$S 140 la más barata. Lo que sí me compré es unos cohetes que son a propulsión de una reacción química entre la soda de mesa y el vinagre. A la noche nos fuimos al albergue e intentamos ir al Buckinham Palace de noche pero nos dio miedo atravesar los parques tan oscuros y nos pegamos la vuelta.
El quinto día lo dedicamos a hacer visitas relacionadoas con deportes y de mañana tuve la posibilidad de concretar uno de mis sueños de cuando me veía todos los fines de semana los partidos del Arsenal de Thierry Henry. Me levanté temprano y fui al Estadio del Arsenal llamado Fly Emirates. Allí me colé con una delegación de Australianos y pasé como un canguro más. Entré a las tribunas y aprecié el campo de juego con su césped tipo billar.
Luego al mediodía fuimos a Wimbledon, una zona residencial de lindas casitas típicas de Londres en donde habíamos coordinado una visita de la prensa de Uruguay al Wimbledon Lawn Tennis y su museo. Allí recorrimos el complejo con sus canchas en donde se juegan los principales partidos de Tennis del mundo. Allí nos sacamos fotos hasta en el centro de prensa y en la sala de conferencias.
Y como si fuera poco, luego de almorzar en Mc Donald´s nos tomamos el metro desde Southfields hacia Fulham Broadway para visitar el estadio del Chelsea Football Club llamado Standford Bridge. Allí los cinco de la camioneta de Europa nos compramos camperitas del Chelsea abrigadas para llevar a los países nórdicos por el frío.
Les recomiendo esta excelente guía de Londres llamada Disfruta Londres, que logrará despejarte todas las dudas y que disfrutes de la capital del Reino Unido como se merece.
